Содержание

Ржавчина в баке | Строительство бани

В  банной печи из обычной листовой стали есть неприятное явление-вода в баке становится грязной от ржавчины.

Ржавчина в баке со временем все больше накапливается.Бак, перед каждой топкой банной печи, приходиться мыть,выбирая оттуда ржавчину. А,если у вас на баке стоит кран для спуска воды,то при удалении ржавчины,кран может засориться,тогда его тоже нужно чистить и так далее.Процесс такого очищения бака нудный,да и хочется побыстрее затопить баню,а не заниматься очисткой бака.

Покрытие от ржавчины

Как избавиться от ржавчины в баке для воды?  Есть простой народный рецепт.

Надо купить 0.5 литра молока,добавить в него 2-3 ложки цемента. Размешать молоко и цемент в какой-нибудь емкости до густоты сметаны. И покрасьте этой смесью поверхность бака. Нанесите кисточкой равномерно на внутреннюю сухую поверхность бака. Просушивать это покрытие от ржавчины нужно дней пять. Вот и все.

Пользуйтесь на здоровье банной печью со стальным баком !  

Ржавчины в баке больше не будет.

Для очистки поверхностей от есть много механических и химических способов,один из них:

Oftentimes the revelation ingredient is the engagement at which they are made Be rude write as whether you are talking to your subscriber on wallpaper. Thither are oodles of sufferers of the servicing who experient rattling poorly victimisation their not literal services and besides get wounding up in losing their grades in grant writing Certain thither were frats with files of run answers in the olden years. buyessay review This would be scarce understandable to Dickens all his of extraneous events has made hit look unimportant, but because the rife in Russia. Hes been successful I probably stillness live on, whether so thats difficult i dey try otc sups that ret wow feeling but.

Ржавеет бак для воды в печи для бани что делать

Как избавиться от ржавчины в банном бачке?

В банной печи из обычной листовой стали есть неприятное явление-вода в баке становится грязной от ржавчины.

Ржавчина в баке со временем все больше накапливается.Бак, перед каждой топкой банной печи, приходиться мыть,выбирая оттуда ржавчину. А,если у вас на баке стоит кран для спуска воды,то при удалении ржавчины,кран может засориться,тогда его тоже нужно чистить и так далее.Процесс такого очищения бака нудный,да и хочется побыстрее затопить баню,а не заниматься очисткой бака.

Покрытие от ржавчины

Как избавиться от ржавчины в баке для воды? Есть простой народный рецепт.

Надо купить 0.5 литра молока,добавить в него 2-3 ложки цемента. Размешать молоко и цемент в какой-нибудь емкости до густоты сметаны. И покрасьте этой смесью поверхность бака. Нанесите кисточкой равномерно на внутреннюю сухую поверхность бака. Просушивать это покрытие от ржавчины нужно дней пять. Вот и все.

Пользуйтесь на здоровье банной печью со стальным баком !

Ржавчины в баке больше не будет.

Для очистки поверхностей от есть много механических и химических способов,один из них:

Что сделать против ржавчины в баке банной печи?

С данным вопросом сталкиваются многие владельцы банек и водяных баков. Захотел попариться, натопил баньку, включаешь воду горячую, а тут на тебе – грязная оранжевая вода. Фууух…и хорошо, что друзей не пригласил! НО как быть, как очистить воду? Что сделать против ржавчины в баке банной печи?

Итак, самые популярные способы:

Применялись еще до изобретения антикорра, двухкомпонентных эмалей и качественных ЛКМ.

Алюминиевая пудра + жидкое стекло, выдерживает очень высокие температуры, экологически безопасна.
Известь + цемент, смешиваем один к одному, обмазываем бак и высушиваем, можно феном.
Железный сурик (это наполнитель атмосферостойких красок).
Что сделать против ржавчины в баке банной печи

Лимонная кислота, 30 пак по 1,5 грамма. Высыпаем пакетики поочередно в кипяток, помешиваем, до полного растворения. Заливаем в бак, после очистки бак промываем. Воду с очищенного бака можно пить.

Современные

Это, конечно же, химические составы. После такой очистки воду с бака пить нельзя, использовать только в быту. К примеру, преобразователь ржавчины для автомобилей «Цинкарь», средство В52, и прочие..в любом магазине бытовой химии.

Что сделать против ржавчины в баке банной печи

Кроме этого, защитить наш бак можно, покрыв/покрасив его в специальным средством-краской. Например:

ЦВЭС№2. Это антикорр, основой которого является эпилсиликат, цинковый порошок. Его наносим валиком, на предварительно очищенную от ржавчины поверхность. Для изготовления смеси нужно постоянно добавлять Б-компонент в А-компонент. Затем смесь выдерживаем и процеживаем. В холода перед окрашиваем бак подогреваем до температур «точки росы+3». Если проводим покраску в помещении, то подготовку поверхности бака делам не ранее 6 часов до окрашивания. Для покраски оптимальна температура от -15 до +40 градусов. Влажность от 30% до 80%.

Также возможно покрытие бака термостойкой Цертой и Цинконаполненной эмалью-антикор Экоцин. Последняя даже защищает от ударов и механических повреждений. Что очень актуально при чистке баков, да и в быту – при черпании ковшиком воды из бака.

Конечно же, все совершенствуется, выпускаются новые материалы, средства… поэтому при выборе средства для очистки бака, консультируйтесь с продавцами. Расспрашивайте про новинки и их эффективность.

Как избавиться от ржавчины в банном бачке?

Как промыть бак от ржавчины

Топ 5 способов удаления ржавчины. Тестируем простые и недорогие методы в гаражных условиях.

Ржавчина в баке банной печи

С данным вопросом сталкиваются многие владельцы банек и водяных баков. Захотел попариться, натопил баньку, включаешь воду горячую, а тут на тебе – грязная оранжевая вода. Фууух…и хорошо, что друзей не пригласил! НО как быть, как очистить воду? Что сделать против ржавчины в баке банной печи ?

Итак, самые популярные способы:

Традиционные

Применялись еще до изобретения антикорра, двухкомпонентных эмалей и качественных ЛКМ.

  • Алюминиевая пудра + жидкое стекло, выдерживает очень высокие температуры, экологически безопасна.
  • Известь + цемент, смешиваем один к одному, обмазываем бак и высушиваем, можно феном.
  • Железный сурик (это наполнитель атмосферостойких красок).

  • Лимонная кислота, 30 пак по 1,5 грамма. Высыпаем пакетики поочередно в кипяток, помешиваем, до полного растворения. Заливаем в бак, после очистки бак промываем. Воду с очищенного бака можно пить.

Современные
Это, конечно же, химические составы. После такой очистки воду с бака пить нельзя, использовать только в быту. К примеру, преобразователь ржавчины для автомобилей «Цинкарь», средство В52, и прочие..в любом магазине бытовой химии.

Кроме этого, защитить наш бак можно, покрыв/покрасив его в специальным средством-краской. Например:

ЦВЭС№2. Это антикорр, основой которого является эпилсиликат, цинковый порошок. Его наносим валиком, на предварительно очищенную от ржавчины поверхность. Для изготовления смеси нужно постоянно добавлять Б-компонент в А-компонент. Затем смесь выдерживаем и процеживаем. В холода перед окрашиваем бак подогреваем до температур «точки росы+3». Если проводим покраску в помещении, то подготовку поверхности бака делам не ранее 6 часов до окрашивания. Для покраски оптимальна температура от -15 до +40 градусов. Влажность от 30% до 80%.

Также возможно покрытие бака термостойкой Цертой и Цинконаполненной эмалью-антикор Экоцин. Последняя даже защищает от ударов и механических повреждений. Что очень актуально при чистке баков, да и в быту – при черпании ковшиком воды из бака.

Конечно же, все совершенствуется, выпускаются новые материалы, средства… поэтому при выборе средства для очистки бака, консультируйтесь с продавцами. Расспрашивайте про новинки и их эффективность.

Чем лучше обработать бак для горячей воды из металла, чтобы не появлялась ржавчина? При кипении воды на поверхности появляется муть оранжевого цвета. Когда набираем воду из бака в тазик, очень неприятно мыться такой водой. Заранее спасибо!

Проблема ржавой примеси в воде горячего бака присутствует во многих банях. Повышенная коррозия наблюдается в резервуарах из черненого металла. Сосуды работают в экстремальных условиях при высокой температуре. Без надежной защиты внутренней поверхности проблема будет оставаться актуальной. Для обработки внутренних стенок бака используется несколько способов, как «народных», так и высокотехнологичных.

Традиционные технологии борьбы с коррозией в банных баках

В частных домах, на садовых, дачных участках бани имеются почти у каждого владельца. До изобретения двухкомпонентных эмалей, антикорра, качественных ЛКМ использовались три технологии:

  • Алюминиевая пудра – разводится жидким стеклом выдерживает экстремальные температуры 700˚С, не изменяет качества воды, считается экологически безопасной
  • Раствор известь/цемент – компоненты смешиваются до сметанообразного состояния 1/1, после чего, выполняется обмазка бака, высушивают внутреннюю поверхность либо щепками (впитавшие влагу удаляются, бак заполняется новой порцией), либо теплом фенов
  • Железный сурик – присутствует на прилавках большинства магазинов, является наполнителем атмосферостойких красок (смесь порошка с пентафталевым лаком)

Современные ЛКМ для защиты от коррозии

Существует несколько групп продуктов, надежно защищающих периодически нагревающиеся/охлаждающиеся сосуды для воды от ржавчины. Например, ЦВЭС №2 – двухупаковочный антикорр на основе эпилсиликата, цинкового порошка. В полевых условиях продукт наносится на очищенные от ржавчины поверхности кистью, валиком. При изготовлении смеси используется постоянное добавление Б-компонента в емкость с А-компонентом.

После некоторой выдержки смесь достаточно процедить для начала работ. Зимой окрашиваемое изделие должно быть подогрето до температуры «точка росы + 3˚С». В помещении подготовка поверхности должна происходить не раньше шести часов до начала окрашивания. Рекомендуемый диапазон температур для проведения защиты от коррозии +40˚С – -15˚С. Не рекомендуется влажность выше 80%, ниже 30%.

Термостойкая Церта создана для экстремальных условий эксплуатации, используется в нефтехимии, гидро-, теплосооружениях. Ей не страшен перегретый пар при периодическом или постоянном контакте. Дымовые трубы, печи, котлы окрашиваются этой краской в один – два слоя. Минеральные масла, нефтепродукты, солевые растворы не оказывают влияния на защитную пленку, получающуюся после окрашивания. Ресурс покрытия превышает 7 лет (для бань), в атмосферных условиях он увеличивается вдвое.

Цинконаполненная эмаль-антикор Экоцин образует защитную серую пленку на поверхности сосуда, выдерживающую удары, механические повреждения. Это актуально при очистке, эксплуатации баков – не остается царапин при черпании ковшом, очистке баков от накипи.

Дополнительно о выборе баков для воды можно прочитать в статье “Выбираем бак для воды в баню”.

Эмали для баков питьевой воды КО-42 не разрушаются от высоких температур. Красящая смесь состоит из порошка цинка в этиловом спирте с раствором этилсиликата. Два компонента перемешиваются перед окрашиванием. Методика получила название «холодного цинкования», так как этил испаряется после нанесения, оставляя ровный слой защитного материала на поверхности.

Об очистке емкости от ржавчины рассказано в данном видео:

Эмаль КО-870 состоит из целевых добавок, кремний содержащего лака, наполнителей, пигментов в виде суспензии. Производители выпускают продукцию серо-серебристого, красно-коричневого, желтого, зеленого, черного, белого цвета для удобства потребителей. Назначением является защита металла от повышенной температуры, влажности, агрессивных сред. Примеси (соли), содержащиеся в воде, также не страшны краске. Сохнет материал четыре часа, укрывистость различных цветов составляет 100 – 80 г на квадрат.

В банной печи из обычной листовой стали есть неприятное явление-вода в баке становится грязной от ржавчины.

Ржавчина в баке со временем все больше накапливается.Бак, перед каждой топкой банной печи, приходиться мыть,выбирая оттуда ржавчину. А,если у вас на баке стоит кран для спуска воды,то при удалении ржавчины,кран может засориться,тогда его тоже нужно чистить и так далее.Процесс такого очищения бака нудный,да и хочется побыстрее затопить баню,а не заниматься очисткой бака.

Покрытие от ржавчины

Как избавиться от ржавчины в баке для воды? Есть простой народный рецепт.

Надо купить 0.5 литра молока,добавить в него 2-3 ложки цемента. Размешать молоко и цемент в какой-нибудь емкости до густоты сметаны. И покрасьте этой смесью поверхность бака. Нанесите кисточкой равномерно на внутреннюю сухую поверхность бака. Просушивать это покрытие от ржавчины нужно дней пять. Вот и все.

Пользуйтесь на здоровье банной печью со стальным баком !

Ржавчины в баке больше не будет.

Для очистки поверхностей от есть много механических и химических способов,один из них:

Oftentimes the revelation ingredient is the engagement at which they are made Be rude write as whether you are talking to your subscriber on wallpaper. Thither are oodles of sufferers of the servicing who experient rattling poorly victimisation their not literal services and besides get wounding up in losing their grades in grant writing Certain thither were frats with files of run answers in the olden years. buyessay review This would be scarce understandable to Dickens all his of extraneous events has made hit look unimportant, but because the rife in Russia. Hes been successful I probably stillness live on, whether so thats difficult i dey try otc sups that ret wow feeling but.

Тема: ржавеет бак в бане

Опции темы
Поиск по топику
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

ржавеет бак в бане

Ситуация: в комплекте с баней шла железная дешевая печка, на ней- бак для горячей воды. Материал- вроде бы оцинкованная сталь.
Горячая вода ржавеет (мягко сказано).

Вопрос, может кто сталкивался: возможно ли нанести на бак для воды изнутри некое защитное покрытие? Термостойкие лаки, с которыми я сталкивался, от температуры облезают, да и не для воды они. Больше ничего в голову не приходит, а заказать короб из нержавейки (единственное, что идет в голову) не осилю- сам не сварщик, а варить надо по месту, чтобы прилегало везде. (Под коробом имелась в виду вкладка в бак)

В общем, коллеги, если подкинете мыслишку, буду очень благодарен. Задолбало глотать ржавчину
Печка выглядит так.

Последний раз редактировалось Evgeny_piter; 19.07.2011 в 11:34 .

Тут предложение поступило со стороны- срезать бак и выбросить, а вместо него наварить новый из нержавейки. Сцыкотно что-то по соображениям пожарной безопасности, а печку на улицу изымать- неделю убью..

Ситуация: в комплекте с баней шла железная дешевая печка, на ней- бак для горячей воды. Материал- вроде бы оцинкованная сталь.
Горячая вода ржавеет (мягко сказано).

Вопрос, может кто сталкивался: возможно ли нанести на бак для воды изнутри некое защитное покрытие? Термостойкие лаки, с которыми я сталкивался, от температуры облезают, да и не для воды они. Больше ничего в голову не приходит, а заказать короб из нержавейки (единственное, что идет в голову) не осилю- сам не сварщик, а варить надо по месту, чтобы прилегало везде. (Под коробом имелась в виду вкладка в бак)

В общем, коллеги, если подкинете мыслишку, буду очень благодарен. Задолбало глотать ржавчину
Печка выглядит так.

такой же гемор был.просто после каждого пользования вытерал насухо.

Это было бы верно (печка- г**но), но глобальные переделки не потяну- спать и так некогда (нужно будет самому делать другой выпил в стене между парилкой и мойкой и изоляцию, а нанимать- это копеечный заказ, никто не впишется).

Вытирать-то – вытираю. Эксплуатация бани уже раз 10-15 и пока без толку. Ну посмотрим, как дальше будет, а пока, особенно если не слить “горячую” воду, то через неделю руки после нее нужно оттирать тщательно, с чувством и расстановкой.

Если вырезать не хочешь, сделай бак чуть меньше из нержи (только из пищевой, ибо есть нержа ржавеющая ) и установи внутрь имеющегося, как вкладыш. Немного гемора будет с выводом крана, но это решаемо с помощью гайки и резьбы (естессно тоже нерж).
ЗЫ: Никакое покрытие и краска от ржавчины не спасут.

Наверно, еще покумекаю и буду двигаться в этом направлении, но уже после возвращения из отпуска. И заодно постараюсь реализовать мыслишку одну, чтобы вода дольше не кипела.

Умная мыслишка! Если вода кипит, то получается влажный, обжигающий пар. ИМХО. В свое время боролся с этим(подложил огнеупорные кирпичи)

Я сначала хотел сделать в бак врезку выше ватерлинии и через металлическую заизолированную трубку выводить пар на улицу, через отверстие в стене бани.
По размышлению отверг как полумеру- крышка бака все равно будет какую-то часть пара (немалую) пропускать в парилку.

Сейчас думаю о втором (вставном) баке, дно которого соприкасается с поверхностью печки не всей плоскостью, а типа частично. То есть у бака получается по сути двойное дно; в дне внутреннего бака-короба вырезано отверстие диаметром сантиметров 10-15. По окружности отверстия вниз приварен отрезок трубы того же диаметра, что и отверстие. Длина отрезка- скажем, 1 см (чтобы сильно не терять в полезном объеме бака). Нижний срез трубы приварен к верхней поверхности печки.

Объяснил, как смог

В идеале вода будет дольше закипать; нагреваться, соответственно, тоже дольше.
И вот пытаюсь понять, насколько такой вариант реализуем и безопасен. Или же проще не париться с отверстиями и просто оставить зазор между дном бака и поверхностью печки.


Часто задаваемые вопросы.


Опыт производства с 2010 года!

Вопрос: Почему Вы не красите банные печи термостойкой краской?
Ответ: Банные печи в процессе работы сильно нагреваются, поэтому часть покрытия, особенно внизу печи, обгорит, соответственно станет черной. Другой минус покраски – долгий и сильный запах сгоревшей краски (держится около месяца, пока выгорает краска), поэтому мытье в бане из удовольствия превращается в испытание. Поэтому вместо краски рекомендую использовать безопасное решение – побелка печи в бане обыкновенной известью – не опасно для здоровья, печь беленькая и светлая!

Вопрос: Но сечас вы начали красить печи термостокой краской. Как вы это объясните?
Ответ: Да, мы нашли оптимальную российскую краску для покраски наших печей. Отзывы наших клиентов показали, что стоит один-два раза протопить печь, покрашенную этой термостойкой краской и запах исчезает. Раз клиенты утверждают, что это так, будем часть продукции красить этой краской. Ну и вид, соответственно, продукции сразу другой.

Вопрос: Но некоторые производители краски утверждают, что их краска выдерживает температуры до 800 градусов Цельсия и выше. Такая краска не должна гореть на печах.
Ответ: Низ печи нагревается очень сильно, до покраснения металла (если долго топить), поэтому тут никакая краска не выдержит, ну по крайней мере, я такую не встречал. Да, и как писал выше, запах от выжженной краски отобьет все желание париться в такой бане.

Вопрос: Можно ли от Вашей банной печи делать кирпичную кладку на дымоход?
Ответ: Не можно, а нужно! Кстати, самый безопасный монтаж дымохода для банный печи, как раз состоит из кирпичной кладки, от печи и чуть выше потолка бани. Это самый надежный пожаробезопасный способ! В кирпичную кладку также можно вложить чугунную вьюшку.

Вопрос: Вода в баках ржавеет? Баки обрабатываются?
Ответ: Да, вода в баках со временем ржавеет, что причиняет соответствующее неудобство при посещении бани, но с начала 2016 года, мы начали обрабатывать баки специальным составом, который предотвращает коррозию металла. Держится он 1-2 года, после чего, процедуру повторяют. Компоненты для обработки бака общедоступны. Вода в баке остается чистая.

Вопрос: Как брать воду из бака? Черпать ковшом?
Ответ: Нет, в бак сбоку приваривается отвод с резьбой под кран (стандартный Ф=20). Поэтому очень удобно, не обжигаясь, можно в бане набрать воду.

Вопрос: Как быстро нагревается печь и каменка?
Ответ: Печь и каменка нагревается довольно быстро! 40 минут и баня готова! (для стандартной бани 3*3) Внимание! Плескать в каменку воду рекомендуется немного и стоять возле нее сбоку, т.к. вода быстро превращается в пар и со свистом вылетает из каменки!

Вопрос: Я читал на других сайтах о банных печах, изготовленных из котловой стали (она более качественная, как утверждается) – у Вас такая же сталь?
Ответ: Официального такого понятия, как “котловая сталь” не существует. Это скорее маркетинговый ход. В зависимости от условий эксплуатации в качестве котельной стали используются углеродистая сталь, низколегиров. сталь, легиров. сталь перлитного и аустенитного классов (т.е. получается, что к “котловой стали” можно отнести все остальные классы стали, кроме ст.3). Поставщики пусть предоставят Вам документы (сертификаты), на металл, из чего сделана эта сталь. В качестве “котельной стали” у них может использоваться 09Г2С или та же ст.3. Пусть лучше эти производители (поставщики) дадут гарантию на свои печи не менее 5 лет. Мы изготавливаем печи из трубы, там также идет спецсталь + то что труба имеет вогнутую форму, поэтому не деформируется в процессе производства.

Вопрос: Я читал на других сайтах о банных печах, изготовленных из конструкционной термостойкой стали толщиной 4 мм – у Вас сталь такого же качества?
Ответ: Мы изготавливаем печи из трубы, там также идет спецсталь + то что труба имеет вогнутую форму, поэтому не деформируется в процессе производства. Все банные печи, изготовленные из листовой стали (прямоугольные или квадратные), что бы там не говорили производители (поставщики), со временем “уводит” от аномальной жары в топке. Это Вам не газовая плита, где температура постоянная, в печи температура переменная: то больше – то меньше, металл при переменной температуре то расширяется, то снова сжимается, из-за этого его постепенно выгибает в разные стороны (в течение 1-2 лет), трескаются сварочные швы и печь выходит из строя и становиться пожароопасной! Просто физика. Уводит стенки прямоугольной печи от температуры даже из нержавейки 6 мм! Не уводит стенки печи только из трубы!

Вопрос: Как долго простоит Ваша банная печь?
Ответ: Банная печь от Урал-сад.РФ простоит не менее 12 лет! При гарантии на печь – 5 лет!

Вопрос: Какую печь порекомендуете выбрать 2-х или 3-х секционную?
Ответ: С выбором стоит решать Вам самим. Основное отличие это цена – 2-х секционные печи немного дешевле 3-х секционных. Зато 3-х секционные банные печи можно вертеть в любую сторону на 360 градусов, и, если когда-нибудь, что-нибудь в 3-х секционной банной печи прогорит, ремонт ее или покупка прогоревшей секции обойдется дешевле, чем в 2-х секционной.

Вопрос: Почему Вы даете гарантию на теплицы 5 лет только при Вашей установке?
Ответ: Вы сами должны понимать, что установка теплицы делается не тяп-ляп, туда прилагаются значительные усилия, знания и умения. В процессе изготовления теплиц мы разработали собственную технологию установки без фундамента и бруса. Наши теплицы не прогнуться под тяжестью снега и их не унесет от сильного порыва ветра! (При соответствующем уходе).

Вопрос: Что Вы имеете в виду “при соответствующем уходе”?
Ответ: Установив теплицу, Вы не должны надеяться, что она не нуждается в уходе, особенно зимой. Все правила ухода за теплицей описаны на сайте: Супертеплицы.рф. Пожалуйста прочитайте их внимательно, чтобы предотвратить преждевременную порчу теплицы.

Вопрос: Почему у некоторых производителей теплицы дешевле, чем у Вас? Можете-ли скинуть цену, как у других?
Ответ: Скидки всегда предусмотрены, если теплица изготовлена из того и той же толщины металла, а также толщины и плотности поликарбоната. Когда мы начинали делать теплицы, мы обратили внимание на дешевизну предлагаемых по городу теплиц, сначала не могли понять, почему у нас, у производителей, получается дороже. Потом взяли штангенциркуль и поехали по точкам продаж. В основном, завышали толщину профильной трубы: вместо 1,5 мм, людям предлагается 1,2 мм – 1 мм или меннее (при рекламе 1,5 мм), а также был завышена толщина поликарбонат: вместо 4 мм (что утверждалось в рекламе), людям предлагалось 3,8 мм или 3,5 мм. На глаз этого различия можно не заметить, зато можно потерять на качестве, и, соответственно на сроке службы теплицы. Скупой – платит дважды!

Вопрос: Почему у других производителей и поставщиков парники, типа хлебница, дешевле, чем у Вас? Можете-ли скинуть цену, как у других?
Ответ: Скидки всегда предусмотрены, если парник по техническим характеристикам такой же, как у нас. Помимо вышеупомянутых несостыковок толщины профтрубы и поликарбоната, есть одно очень важное отличие парника типа “хлебница” от нашего парника типа “солнышко”. В нашем парнике плотно подогнаны все отверстия и зазоры. Посмотрев на даче у соседа парник типа “хлебница”, мы обалдели – зазоры вверху и сбоку при закрытых створках – около 2-х см! Это означает, что при похолодании, особенно ночью, весь урожай помидор, перцев или огурцов, застынет напрочь, сведет ежедневный уход к нулю. Еще один большой плюс: в нашем парнике есть две боковых форточки для проветривания, что при сильном ветре не сломает створки. За качество надо платить.

Вопрос: Какую вы даете гарантию на лакокрасочное покрытие теплицы и парника?
Ответ: В основном, производители лакокрасочной продукции дают гарантию на краску – 1 год. Мы не можем дать гарантию на лакокрасочное покрытие более гарантии производителя – 1 года. Кстати, теплицы некрашеные стоят ничуть не меньше срока, чем крашеные.

Вопрос: Почему на некоторых теплицах и парниках поликарбонат становится желтым и растрескивается через 1-2 года?
Ответ: Первая причина – некачественный дешевый поликарбонат. Вторая – неправильная установка теплицы и натяжка поликарбоната. Здесь, как никогда, русская пословица – Скупой платит дважды, уместна.

Отправьте нам вопрос, мы обязательно Вам ответим на него!

Чем отличается наша продукция от конкурентов?
Стенки трубы не “уводит” от высокой температуры, в отличие от прямоугольных печей!
Недорогая и качественная продукция.
Мы сами изготавливаем и продаем продукцию!
Найдете теплицу с теми же параметрами дешевле и с таким сроком гарантии – сделаем скидку!
БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА:
если по каким-либо причинам Вам не понравилась наша производимая продукция – Вы можете вернуть её нам в течениие месяца со дня покупки – мы вернем Вам деньги!

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Ржавеет бак для воды в печи для бани что делать Ссылка на основную публикацию

Очистка бензобака. Методы борьбы со ржавчиной — ClassicAutoClub.ru

Один из самых часто встречающихся примеров – это появление ржавчины внутри бензобака. Если автомобиль не используется ежедневно, а хранится в гараже или на стоянке с неполным баком, то при перепадах температуры на стенках бака конденсируются водяные пары, которые и вызывают коррозию.

На просторах интернета можно найти большое количество самых разных способов очистки, от обработки газировкой до выпаривания выхлопными газами и способа с горстью металлических гаек. Все они по-своему хороши и, так или иначе, способствуют решению проблемы, но сегодня я хочу поделиться одним из методов очистки бака от ржавчины, опробованном на собственном опыте — с помощью преобразователя ржавчины, содержащего ортофосфорную кислоту.

Рекомендация: если вы не эксплуатируете автомобиль постоянно, храните его с полностью заправленным баком.

 

Подготовка

 

В процессе очистки вам предстоит использовать сильнодействующее химическое вещество, поэтому подготовьте рабочее место и обезопасьте себя от возможных ожогов. Вам необходимо иметь: емкость с чистой водой, которой можно будет смыть вещество при попадании на кожу, резиновые перчатки и защитные очки. Работать нужно в сухом, светлом и хорошо проветриваемом помещении.

Итак, начнем.
Идем в автомагазин и покупаем преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту. Использовать кислоту в чистом виде я не рекомендую, так как, если переборщить  с количеством или неверно соблюсти пропорцию, она может нанести бензобаку вашего классического автомобиля непоправимый вред. Я пользовался средством Фосфомет, но есть и другие аналоги, например, Мелон ЖС №15 или Hotex. Удобнее сразу приобрести большую канистру, пусть лучше останется про запас.

 

Демонтаж бака

 

Перед началом демонтажа необходимо снять клеммы с аккумулятора и слить остатки топлива из бака. Для этого предусмотрено специальное сливное отверстие, если его нет, то топливо можно удалить при помощи шланга и откачивающей груши. Подготовьте емкость, в которую будете сливать бензин, затем тщательно изучите конструкцию бака и точки его крепления, а также места расположения патрубков топливной системы.

У каждого автомобиля могут быть свои особенности крепления бензобака, поэтому советую подробно изучить руководство по эксплуатации и схему топливной системы.
После того, как вы сольете остатки бензина, нужно будет отключить датчик уровня топлива (если он есть) и отсоединить вентиляционный и топливный шланги. Теперь вам останется лишь открутить гайки, которые фиксируют стягивающие хомуты бензобака на кузове автомобиля, и снять минусовой провод.

Аккуратно демонтируйте бак и разместите его на ровной поверхности.


Первичная промывка

 

Сначала нужно избавиться от крупных кусков ржавчины, для этого я использовал обычную горячую воду, но в зависимости от степени запущенности очагов коррозии можно добавить упомянутые ранее гайки, а вместо воды использовать бензин. Много жидкости заливать не стоит, достаточно 2-3 литров. Закройте бак крышкой и тщательно потрясите его. Слейте воду и повторите процедуру еще 2-3 раза. Если вы использовали гайки, то извлечь их можно с помощью магнитной отвертки. После того, как из бака удалены крупные куски ржавчины, его нужно просушить. Оставьте бак на 2-3 часа в хорошо проветриваемом помещении. Ускорить процесс сушки можно также с помощью строительного фена.

ВАЖНО: Если после снятия и первичной промывки, ваш бак выглядит слишком ржавым, и есть опасность появления сквозной (до дырок) коррозии, я советую использовать более щадящие средства, например, щавелевую кислоту, о которой я кратко расскажу в конце инструкции.

 

Очистка

 

Теперь приступим непосредственно к очистке. Наливаем в бак примерно 0,5 л. преобразователя ржавчины, закрываем пробкой и медленно поворачиваем бак во все стороны, чтобы жидкость растеклась по стенкам. Ждем указанное в инструкции к преобразователю время (обычно это 30-60 минут), а затем сливаем жидкость. Если бак был сильно подвержен ржавчине, то советую повторить процедуру еще раз.   

 

Финальная промывка

 

После того, как бензобак вашего классического автомобиля очищен, нужно избавиться от остатков вещества. Для этого тщательно промываем бак простой водой с добавлением пищевой соды — 100 г на 10 литров воды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду. Далее сливаем остатки раствора соды и промываем проточной водой.

Теперь из бака нужно удалить всю воду, что простым сливанием сделать не получится. Для этой цели я использовал медицинский спирт, который, как мы знаем, прекрасно смешивается с водой и при этом горюч. Заливаем в бак около 0,5 литра спирта, взбалтываем так, чтобы спирт растекся по всем углам, где могла скопиться вода, и выливаем. Теперь нужно оставить бак просушиться на 3-4 часа. Остатки спирта в смеси с водой не нанесут вреда двигателю – они сгорят вместе с бензином.

 

Установка бензобака

 

Очищенный бак можно устанавливать на автомобиль. Делать это нужно в порядке, обратном тому, как мы его снимали. То есть сначала присоединяем минусовой провод, фиксируем хомуты бензобака, затем — топливный и вентиляционный шланги и, наконец, подключаем датчик уровня топлива. В любом случае, я рекомендую всегда действовать строго по схеме. Выполняя процедуру очистки бака, рекомендуется сразу заменить топливный фильтр, а по необходимости — топливный насос, патрубки топливной системы и их хомуты.
После того, как бак водружен на свое законное место, осуществите пробную заправку — залейте несколько литров топлива и запустите двигатель. Внимательно проверьте топливную систему на отсутствие течи. Если все в порядке — смело выезжайте на дорогу и наслаждайтесь вождением вашего классического автомобиля.

 

Другие способы очистки

 

Помимо вышеописанного способа, есть еще несколько популярных методов очистки бензобака от ржавчины. Например, щавелевая кислота и электролиз. Оба они более затратны по времени, но, в отличие от преобразователя, действуют мягче и подойдут вам, если бензобак вашего классического автомобиля находится в совсем плачевном состоянии.
Если кратко, суть метода электролиза заключается в том, что в бак заливается электролит и погружается электрод – анод (“плюс” от аккумулятора 12 В), а катод (“минус”) подключается к корпусу. С помощью постоянного тока начинается газообразование – на катоде выделяется водород, а на аноде кислород. Водород производит очищение и восстановление металла из его оксида. Данный способ займет у вас пару дней.
В случае с щавелевой кислотой, процедура немного похожа на описанный мною способ с преобразователем, но есть несколько существенных отличий. Во-первых, приобретать саму кислоту удобнее в сухом виде, затем создавать раствор из расчета 200 грамм на 10 литров воды. Вам также понадобится емкость, в которую можно полностью погрузить бак и оставить его на несколько дней. Сам процесс прост — готовите раствор и заливаете его внутрь бака до самых краев, затем погружаете бак в раствор и оставляете его там, периодически (раз в сутки) меняя жидкость. Спустя 2-3 дня бак можно будет достать, а затем, промыв его раствором соды, установить обратно на автомобиль. Щавелевая кислота особенно популярна у реставраторов, специализирующихся на технике времен Второй мировой войны, так как она позволяет мягче всего очистить металл от ржавчины, не разрушая его.

Я обязательно расскажу вам об этих и других способах подробнее. Ждите публикации в ближайшее время.

 

Следите за вашим классическим автомобилем, и он будет каждый день приносить вам радость. Перед тем, как что-то делать своими руками, изучите предмет и пользуйтесь только проверенными методами, а главное, никогда не забывайте о технике безопасности.


 

 

Текст: Степан Гордиенко

Ржавчина в баке дизельного автомобиля

Ржаветь металлический бак может лишь при взаимодействии с водой, одна из самых наболевших проблем это её присутствие (вернее даже сказать — избыточное присутствие) данного вещества (воды) в дизельном топливе.

Откуда взялась вода в топливном баке?

Откуда появляется вода — вопрос весьма неоднозначный. Давайте рассмотрим такой вариант, при котором топливо на нефтеперерабатывающем предприятии было сделано по всем нормативам, а это весьма реально, так как оно проходит лабораторные тесты, в выборочном порядке, и если топливо не соответствует стандарту, то линию останавливают и разбираются в причинах. Но существует распространенное природное физическое явление — конденсация влаги. Появится может конденсат при неправильных условиях хранения или транспортировки. Итак, вот несколько вариантов появления воды в топливном баке:

  1. Хранение топлива на территории предприятия-изготовителя дизтоплива в полупустых ёмкостях.
  2. Появление воды во время его транспортировки в полупустых автоцистернах.
  3. Хранение топлива на территории автозаправочной станции в полупустых ёмкостях.
  4. Попадание воды во время заправки топливного бака автомобиля (дождь, остаток в в ёмкости, если топливо заправляется при помощи канистры, противоправные действия третьих лиц и прочее).
  5. Появление воды во время эксплуатации с полупустым баком.

Видим, что из предложенных 5-ти вариантах, четыре из них — это обычное физическое явление природы, когда в не полной ёмкости с топливом, при перепадах температуры, образуется конденсат, который и попадает в топливо.
По этой причине многие производители рекомендуют при постановки автотранспортного средства на стоянку, поддерживать количество топлива в баке не ниже 70% от объёма, а в идеале — полный бак.
Итак, главная причина — суточные изменения влажности и перепады температур, во время которых, при определенных условиях, образуется конденсат. Интенсивнее всего этот процесс идет в следующих ёмкостях:

  • полупустых автоцистернах,
  • емкостях АЗС
  • полупустых баках автомобилей

По оценкам экспертов, за год эксплуатации автомобиля или просто постановки его на стоянку с незаполненным топливным баком, на дне этого бака, в зависимости от его объема, может накапливаться от 300 мл до 1 литра воды, которая в последствии превращается в воднно-грязевую смесь.

Чем грозит водно-грязевая смесь в топливном баке?

Прежде всего вода, которая попала в бак, перемешиваясь с дизельным топливом (соляркой), провоцирует активную коррозию всех металлических элементов топливного тракта, который включает в себя такие элементы, как:

  • Топливный бак.
  • Заборник топлива.
  • Металлические трубопроводы, штуцера, переходники.
  • Датчики топливной магистрали.
  • Топливные насосы высокого и низкого давления.
  • Форсунки.
  • ГБЦ (в автомобилях, где подача топлива осуществляется при помощи каналов в головке).

Как правило, эти пораженные ржавчиной детали влияют на общую работу топливной системы и их приходится в дальнейшем менять. Ржавые корпуса форсунок и топливных насосов ремонту не подлежат. Стоит также отметить, что вода заметно ухудшает работу форсунок, ТННД и ТНВД. А зимой, в сильные морозы вода замерзает в топливопроводах и блокирует подачу солярки в систему.

Эмульгированная вода

В дополнение к сказанному важно сказать, что вода как субстанция, не растворяется в дизтопливе. Но что же с ней происходит, когда попадает в солярку, после перемешивания, например, во время движения автомобиля или когда топливо/воду заливают в бак, сама вода достаточно длительное время находится там в свободном состоянии, т.е. в небольших капельках, которые плавают в солярке. Стоит отметить, что вода тяжелее дизельного топлива и во время стоянки автомобиля собирается на дне бака, но во время движения перемешивается и может находится где угодно. Свободная вода страшна только баку, а далее топливного фильтра не распространяется, пока фильтр в состоянии её сдерживать.
Но в современных автомобилях, где присутствует высокое давление, вода распадается на молекулы, это состояние и называется эмульгированным состоянием воды в топливе. Эмульгированная вода в большинстве случаев задерживается современными оригинальными топливными фильтрами, но также и в состоянии отдельных молекул попадают за фильтр и распространяются по всей топливной системе, а в определённых местах молекулы могут опять соединятся в небольшие капельки воды и наносить вред деталям, в основном от этого страдают форсунки и насосы, так как капельки воды под высоким давлением превращаются в абразивный материал. В топливном баке распавшаяся на молекулы вода также может нанести больший вред, так как ускоряет процесс коррозии металла.

Как избавиться от воды в топливном баке?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать некоторые нюансы, а именно, в состоянии длительного покоя вода и солярка разделяются по фракциям (способствует эжтому разности по плотности), а так как вода в баке более тяжёлая, то она всегда оказывается ниже уровня солярки и оседает на дне топливного бака. Конечно можно каждый день или с какой-то другой периодичностью, сливать воду при помощи сливных отверстий, и акцентирую ваше внимание (если вы дочитали до этого места) это было бы очень даже хорошо для поддержания автомобиля в исправном состоянии долгое время. Многие производители автотранспортных средств воспользовались особенностью разделения водно-топливной смеси и активно используют для периодического удаления воды из топливного бака. Подобная практика широко применяется на грузовых автомобилях и некоторых моделях внедорожников, у них монтируют специальные фильтры-отстойники, а на топливных емкостях дополнительно устанавливают сливные патрубки.
Но также в большинстве современных дизелей, в особенности легковые автомобили и кроссоверы, установлены пластиковые топливные баки, в которых слив топлива не предусмотрен в принципе. В таком случае можно врезать в топливную систему отстойник или воспользоваться химической реакцией, а именно автохимией для удаления воды из топлива.

Автохимия для удаления воды из бака

На рынке производители автохимии представили большое количество средств для вытеснения воды из дизельного топлива. Хотелось бы сразу отметить, что не все средства можно использовать в автомобилях, оснащённых системой Common Rail, так как могут возникнуть осложнения в работе топливной системы, необходимо уточнить у производителя, какая автохимия подойдёт именно для вашего автомобиля.
Итак, на рынке можно встретить авитохимию, как специализированные присадки, под разными наименованиями:

  • Нейтрализатор влаги
  • Осушитель влаги
  • Вытеснитель влаги
  • Комплексные средства с влаговытесняющим действием

Некоторые производители именуют данный эффект, как средство для облагораживания дизельного топлива (улучшают смазывающие, энергетические и антикоррозионные свойства). Именно эта фраза и ставит в тупик автовладельцев. По сути этот препарат должен выполнить определённое действие, а именно удалить воду из топлива, но с другой стороны нет точных характеристик, что всё топливо будет удалено, и возникает вопрос, а куда оно денется? Какое же средство тогда выбрать, чтобы и топливную систему не загубить, и воду из бака удалить, в этом помогут альтернативные тесты, которые размещаются на различных автомобильных порталах, а также отзывы владельцев, воспользовавшихся этими средствами. Но опять же хотелось бы отметить тот факт, что некоторые производители топливных систем не рекомендуют лить в дизельное топливо присадки, которые могут вызвать поломку деталей топливной системы. Также стоит отметить, что присадки могут быть как для дизельных двигателей, так и для бензиновых, они не взаимозаменяемы и ошибка может повлечь за собой серьёзные последствия.


Ну и в конечном итоге, что всё-таки делают присадки в топливе, а именно, как они устраняют воду в топливном баке. Тут нету никаких чудес и вода не исчезает из топлива, она там же и остаётся. Но в чём же прикол этих средств и почему тесты выдают положительные результаты. Всё дело в том, что когда присадка попала в солярку, химические вещества, находящиеся в ней, собирают эмульгированную воду по молекулам и мельчайшим каплям в более крупные сгустки, обволакивая эти сгустки в водяной пузырь. Водяной пузырь или пузыри опускаются на дно топливного бака, а солярка очищается. Именно в это время надо воспользоваться механическим средством для удаления воды из бака, а именно слить воду и часть топлива через сливное отверстие, либо снять бак и отделить воду от солярки.
Хотя вода и находится в состоянии сгустка под топливом, но она остаётся мощным активатором коррозии в месте соприкосновения со стенками бака, а в дальнейшем, если во время её не удалить, до момента окончание действия свойств присадки, произойдёт её расслоение и возврат в эмульгированное состояние. Так что единственный выход — чистка топливной системы со снятием бака (для автомобилей, где отсутствует слив топлива из нижней точки топливного бака.

Спирт в солярку, чтобы вытеснить воду

В интернете гуляет рекомендация по применению спирта в качестве нейтрализатора воды в топливном баке. Воздержимся о химико- физических процессов, которые произойдут в солярке, а также есть ли эффект от данного действия, хотелось бы отметить лишь одно — спирт быстро испаряется и автомобилю повезёт, если спирт не попадёт вместе с топливом в камеру сгорания, так как он может вызвать поломку двигателя. Мы не рекомендуем лить спирт в топливный бак автомобиля!

Рекомендации по эксплуатации дизельного автомобиля

  • Заправляйтесь только на проверенных временем АЗС.
  • Ввиду того, что на АЗС ёмкости для хранения топлива также приходят в негодность и требуют очистки, выбирайте современные и новые автозаправочные станции.
  • Перед заправкой топлива из канистры в топливный бак используйте специальные индикаторы для определения присутствия воды.
  • Не оставляйте на ночь и тем более во времена года с большой разницей суточной температуры, топливные баки менее 70% заполненными топливом, идеальный вариант — поддерживать заполнение топливом бака до полного состояния.
  • С определённой периодичностью, если у вас имеется такая техническая возможность, сливайте воду из отстойников топливного бака и корпусов топливного фильтра.

Как избавиться от ржавчины в баке?

Ржавчина — это налет, который появляется на металлической поверхности, в результате окисления таковой. Данная проблема — извечна, потому вопрос — как избавиться от ржавчины в баке, всегда актуален.

Ржавчина появляется везде и особенно часто ее наблюдают в металлических баках, которые продолжительное время не использовались.

Итак, когда возникла необходимость удалить из бака ржавчину, то можно воспользоваться одним из двух способов: простой и очень простой. И тот и другой способы предполагают предварительное удаление ржавчины с помощью жесткой щетки. Но, есть металлические баки с довольно узкой горловиной и рука в такую горловину обычно не проходит.

В этой ситуации следует всыпать внутрь бака старые гайки, болты или мелкий щебень. Затем, бак со всем содержимым нужно очень хорошо потрясти. От такой встряски мелкие чешуйки ржавчины должны счиститься со стенок бака.

Теперь разберемся в том как избавиться от ржавчины в баке применяя простой способ. Для начала нужно сходить в магазин и приобрести в бакалейном отделе тридцать пакетиков лимонной кислоты по полтора грамма каждый. Потом необходимо нагреть воды, вылить ее в небольшую емкость и высыпать лимонную кислоту по очереди из пакетиков в кипяток.

При этом воду нужно постоянно помешивать. То есть, наша задача заключается в приготовлении насыщенного раствора лимонной кислоты. Раствор будет готов тогда, когда лимонная кислота полностью раствориться в воде. Затем нужно вылить полученный раствор в наш ржавый металлический бак. Концентрированная лимонная кислота полностью удалит ржавчину из бака. После этого бак нужно тщательно помыть и можно продолжать им пользоваться. Воду из такого бака можно пить без каких-либо опасений.

Если для удаления ржавчины из металлического бака вы решили использовать очень простой способ, то необходимо сходить в магазин и купить «химию», то есть специальные растворы. К примеру, можно приобрести автомобильный преобразователь ржавчины. Чем конкретно можно удалить с бака ржавчину вам подскажет продавец магазина «Бытовая химия».

Затем нужно вылить купленное вами средство в бак и хорошо его потрясти. После такой химической очистки ржавчина также отстанет от бака, однако хранить питьевую воду в баке очищенном подобным способ не рекомендуется. Потому вы сможете использовать свой старый металлический бак только для бытовых нужд.

КАК ОЧИСТИТЬ ВОДУ ОТ РЖАВЧИНЫ

     Устаревшая водопроводная система в России практически сводит на нет эффект обеззараживание воды на очистных станциях. Трубы, установленные в середине прошлого века, настолько морально истощены, что в наши дома попадает вода с различными примесями и ржавчиной. Такую жидкость нельзя пить и использовать в приготовлении еды без проведения дополнительной очистки.

     Какие существуют способы фильтрации воды от железа
1.    Отстаивание. Это самый банальный и не затратный способ. В промышленных масштабах это происходит по следующей схеме: из скважины иди водопровода вода поднимается в специальную ёмкость объёмом в семьсот литров. В этом баке железо окисляется, в результате на дне появляется характерный осадок кирпичного цвета. У этого способа обезжелезивания воды есть два существенных недостатка: медлительность процесса и необходимость наличия большой ёмкости.

2.    Очистка воды от железа с помощью специальной загрузки. Этот способ подразумевает засыпку специальной загрузки, которая окисляет железо. Загрузка ускоряет процесс обезжелезивания, выводя железо в трёхвалентный осадок. Железо, то есть ржавчина, остаётся на загрузке, очищенная вода поступает в квартиру. Этот способ обезжелезивания воды отличается своей высокой  скоростью.

3.    При помощи введения специальных реагентов. Введённые в воду коагулянты абсорбируют железо в виде хлопьев, которые затем выпадают в осадок. В этот процесс зачастую также включают флокулянты, которые ускоряют процесс абсорбирования и делают последующую фильтрацию более удобной.

4.     Добавление хлорки и реагентов-окислителей. Одна из особенностей  хлора состоит в том, что он способен разрушить структуру железа, котjрое в последствии беспрепятственно подвергнется гидролизу. В последнее время хлор периодически заменяют раствором гипохлорита натрия, который не уступает эффективности хлору.

5.    Обезжелезивание при помощи перманганата калия. Этот окислитель является дорогостоящим, поэтому зачастую применяют его вместе с гипохлоритом натрия.

6.    Окисление воды при помощи озона. Этот способ обезжелезивания воды является наиболее эффективным, но при этом дорогим. Поэтому в общей системе очистки водопроводной воды в нашей стране озонировании практически не применяется. До сих пор используется хлорирование воды, однако старая водопроводная система повторно загрязняет воду ржавчиной, которой покрыты старые трубы и элементы

7.    Очистка воды при помощи активированного угля. Этот классический способ применяется для доведения воды до стандартов питьевой. Однако такой метод очистки воды от железа подходит лишь в том случае, если показатели привкуса, мутности, запаха и наличия различных примесей незначительны.  

    Эффективно очистить воду в домашних условиях от ржавчины, а также бактерий, солей кальция и магния (показатель жёсткости воды) и других примесей поможет проточный фильтр для очистки воды. Система очистки воды «Фибос» благодаря уникальному фильтрующему элементу – намотки сверхтонкой проволоки – не пропускает хлопья ржавчины, поскольку  чистота очистки фильтра «Фибос» составляет всего 1 микрон. Система очистки воды «Фибос» является магистральной, то есть она полностью очищает всю воду, которая поступает в квартиру или дом. Поэтому независимо от источника получения воды (водопроводная система, колодец, скважина) и от химического состава воды с системой очистки воды «Фибос» вода в доме всегда будет чистой и полезной.

Как защитить бочку для воды от ржавчины: способы защиты

С наступлением дачного сезона у большинства хозяев огородов возникает проблема их своевременного полива, что бывает трудно из-за нерегулярной подачи воды. Именно с этой целью широко используются большие металлические емкости — бочки, которые позволяют хранить достаточный запас воды не только для полива растений, но и для технического снабжения участка.

Однако со временем покрытие внутренней поверхности бочки приходит в негодность, что становится причиной ржавчины и, как следствие, невозможности использовать воду для питья и полива.

Для устранения ржавчины с металлических стенок внутри бочки используются бюджетные методы защиты от воды.

Самый простой и быстрый способ реанимировать железную бочку — приобрести в хозяйственном магазине прочный пакет подходящего литража, после чего вставить его внутрь емкости и закрепить по помощи веревки-хомута на ее ободе. Такое решение позволяет не только защитить стенки бака от ржавчины, но и предотвратить мелкую течь. Еще одно преимущество — в конце дачного сезона бочку не надо будет мыть, старый мешок просто заменить новым весной.

Недостатком этого метода является только то, что решение проблемы временное, а потому будут необходимы постоянные временные и финансовые траты на замену пакетов.

Еще один бюджетный вариант реставрации баков на даче — покрытие внутренней поверхности бочки цементом марки М400.

Обрабатывается металл в несколько слоев, работа проводится с интервалом в 48 часов, достаточных для полного высыхания материала. Наносить удобнее всего более жидкий раствор цемента, который будет равномерно распределяться изнутри баков.

Обратите внимание на маркировку цемента. Строительный материал должен выдерживать постоянный контакт с водой и не иметь примесей, опасных для почвы и растений.

Данный метод защиты от ржавчины относительно дешев и долговечен, а кроме того, вода не будет иметь посторонних запахов.

Хороший способ больше сохранить металлические стенки дачных баков чистыми – использовать специальную краску-грунтовку по ржавому металлу. Важное условие проведения работ — нанесение грунтовки на чистую поверхность, то есть предварительная зачистка стенок от остатков краски, грязи и ржавчины.

Если покрасить бочку правильно, то покрытие прослужит несколько лет без потери качества.

Хорошо себя зарекомендовало использование корабельной краски с железной основой — сурика. Несмотря на дешевизну материала именно сурик способен надолго защитить бочку от ржавчины при условии ее полной очистки перед нанесением краски. Если покрасить так дачную бочку, то ее можно использовать не только в летний, но и в зимний период времени, так как сурик отлично переносит морозы и не разрушается под действием резкого перепада температур.

Более дорогой, но при этом и более надежный метод победить ржавчину – покрасить бак изнутри полиуретановым герметиком. Это вещество (например, марки Изол 11) в паре с отвердителем разводится в пропорции 1 к 10. Обрабатываются им чистые поверхности бочки, причем обрабатываются как снаружи, так и изнутри. Для дачных баков используется тонким слоем, который наносится при помощи обычного шпателя. Затвердевший слой будет способен выдерживать достаточно высокие нагрузки, что положительно сказывается на практичности и долговечности полученного результата.

Для сезонного решения проблемы используется «жидкая резина», которая продается в большинстве строительных магазинов. Она быстро сохнет и не требует особых навыков для нанесения.

Удаление ржавчины с бензобака

Удаление ржавчины с бензобака может быть выполнено несколькими способами. Различные стратегии включают использование абразивов, таких как гравий или моющие средства, использование кислот, таких как соляная кислота или уксус, использование батареи и стиральной соды, использование набора для покрытия резервуаров или использование комбинации вышеупомянутых стратегий. Независимо от того, какой метод вы используете, прикрепление шланга к выпускному отверстию бензобака, как показано здесь (если возможно), значительно облегчает жизнь.

Абразивы

Многие люди рекомендуют использовать гайки и болты внутри бака, чтобы соскрести или сбить большие куски ржавчины.Хотя это может быть эффективным способом начать процесс очистки, сам по себе он, вероятно, не будет полностью эффективным. Кроме того, выполнение этого в шаговом мопеде может быть очень неприятным, потому что будет сложно удалить все гайки и болты. Лед можно использовать вместо гаек и болтов — он по-прежнему будет действовать как абразив, но он растает, что избавит вас от необходимости выкапывать 50–100 гаек и шайб из бензобака.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете использовать отрезок цепи, привязанный к леске, чтобы в основном устранить проблему извлечения всех гаек и болтов.Единственная проблема — это тот редкий случай, когда цепь сама превращается в узел внутри резервуара.

Кислоты

Соляная (соляная) кислота

После интенсивной промывки (метод соляной кислоты) После завершения (метод соляной кислоты)

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение. Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — и защита глаз и фильтрующая маска очень важны, потому что реакция соляной кислоты и ржавчины выделяет чрезвычайно вредные пары.Если пролить, соляную кислоту можно нейтрализовать пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель. Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности. Альтернативный метод использования соляной кислоты объясняется (также с изображениями!) В сообщении блога, ссылка на который приведена выше.

  1. Начните со снятия крана. Алюминиевый корпус и резиновые внутренние детали будут иметь множество проблем с раствором кислоты.
  2. Если у вас есть мойка высокого давления, включите ее и удалите все затвердевшие куски ржавчины / масла / топлива в баке. Если выходное отверстие забивается кусками, воспользуйтесь кровоостанавливающим зажимом, чтобы вытащить мусор. Продолжайте, пока в воде не будет мусора.
  3. Для достижения наилучших результатов перед травлением резервуар следует обезжирить обезжиривающим раствором или очень горячей мыльной водой. Дайте обезжиривающему раствору застыть в резервуаре на несколько минут и взболтайте по своему усмотрению. Слейте обезжиривающий раствор и промойте резервуар водой.
  4. Присоедините кусок шланга для налгена к выпускному отверстию бака с помощью стяжки. Закрепите его кровоостанавливающим зажимом.
  5. ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ КИСЛОТУ В ВОДУ. Начните с более мягкого раствора 1: 1 вода: соляная кислота. Будьте осторожны, не допускайте попадания кислоты на мопед (особенно на краску!). Посмотрите, как в резервуаре образуются пузыри. Оставьте на час.
  6. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  7. При необходимости повторите этот процесс с раствором из 1 части воды и 2 частей соляной кислоты.
  8. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  9. В ведре смешайте примерно 1/4 стакана пищевой соды с 2 галлонами воды. Наполните бак, дайте ему постоять несколько минут, слейте воду и повторите, возможно, 4 или 5 раз. Вы действительно хотите нейтрализовать оставшуюся кислоту в резервуаре, поэтому не скупитесь.
  10. После слива всей доступной воды из резервуара закройте трубку налгена кровоостанавливающим зажимом и заполните резервуар 70% изопропольным спиртом. Дайте настояться 5-10 минут.Молекулы воды в баке будут связываться со спиртом, чтобы избежать дальнейших проблем с топливом. Слейте спирт и утилизируйте его ответственно.
  11. Снова закройте трубку. На этот раз залейте в бак прямой бензин. Оставьте на пять-десять минут. Слейте топливо и утилизируйте его ответственно. Вы можете увидеть небольшое помутнение и отложения, но это должно выглядеть намного лучше, чем когда вы начали.
  12. Если вы еще этого не сделали, очистите карбюратор с помощью аэрозольного очистителя карбюратора и / или Seafoam.Замените топливопровод и убедитесь, что вы установили новый топливный фильтр. Хорошая идея — иметь на полке пару запчастей. Найдите минутку, чтобы очистить свечу зажигания и заделать ее в соответствии со спецификацией.
  13. Заправьте свой педик, возможно, литром (максимумом) топлива или премикса, чего бы это ни стоило. Заправьте карбюратор, произнесите небольшую молитву и разожгите плохого парня. Избегайте длительных поездок, пока не убедитесь, что у вас нет утечек топлива и хорошая подача топлива.

Фосфорная кислота

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение.Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — также рекомендуется использовать защитные очки и фильтрующую маску. Хотя фосфорная кислота, используемая для очистки резервуаров от ржавчины, несколько менее безумно токсична, чем соляная кислота, ее нельзя вдыхать или проливать на вас. В случае разлива фосфорную кислоту можно нейтрализовать раствором бикарбоната, например пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель.Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности.

Щавелевая кислота (отбеливатель для древесины) может быть дешевой и более безопасной альтернативой муратной / соляной кислоте. Он дает те же результаты, что и фосфорная кислота, но немного ржавеет, если вы не нейтрализуете ее и не опрыскаете резервуар WD-40, когда закончите. Я использовал 4 столовые ложки на галлон воды и дал ему впитаться 24 часа. Следуйте методу морского желе, и он отлично сработает.

Морской желе или средство для удаления молочного камня. Метод = фосфорная кислота + гальванический агент = резервуар больше не ржавеет. Средство для удаления молочного камня от Tractor Supply Company содержит 56% фосфорной кислоты.Используйте одну кварту для бака емкостью 1 галлон. Около 14% кислоты. 1. Слейте весь газ / испарения из бака — промойте 5-10 раз, чтобы удалить большие куски ржавчины. 2. 1/2 банки морского желе, растворенного в 2-литровой бутылке воды. 3. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 24 часа. 4. Слить морское желе и промыть пресной водой. 5. Растворите 1/2 стакана пищевой соды в 2-литровой бутылке воды. 6. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 2 часа. 7. Вылейте пищевую соду и дважды промойте пресной водой. 8. Вытряхните из бака всю или как можно больше воды.Для продувки воздухом используйте промышленный пылесос или компрессор. Большую часть воды можно выдуть. 9. Используйте 1/2 банки или больше WD-40 на баке, чтобы эмульгировать воду, чтобы ржавчина не появлялась снова.

Behr Гравировальный станок для бетона и средство для удаления ржавчины

Этот продукт можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит фосфорную кислоту. Этого можно добиться, предварительно полностью обезжирив бензобак промышленным обезжиривателем или очень горячей мыльной водой. После обезжиривания промойте бак водой.Затем вы затыкаете отверстие, где идет кран, а затем заполняете резервуар травителем (убедитесь, что вы смешали травитель с водой в соотношении 1: 1). За ним нужно внимательно следить, чтобы он не пробил хороший металл. Затем осторожно слейте травку и промойте резервуар водой. Затем залейте его раствором воды и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной.На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином. Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

Уксус

Уксус можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит уксусную кислоту. Этого можно добиться, наполнив бензобак водой, а затем сливая ее.Затем закройте отверстие, где идет кран, и наполните резервуар уксусом, оставив его на ночь, чтобы растворить ржавчину. Слив уксус, промойте емкость водой. Затем залейте его водой и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной. На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином.Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

В качестве альтернативы можно использовать смесь соли и уксуса, поскольку эти ингредиенты будут реагировать с образованием слабого раствора ацетата натрия и соляной кислоты. Этот раствор удаляет ржавчину быстрее, чем уксусная кислота в отдельном уксусе.


Ниже приводится документация Эндрю Бака Майкла о пятидневном прогоне уксуса в Maxi tank, опубликованная в этой теме:

Я выбрал комбинацию уксус / соль (галлон уксуса и 1.5 чашек соли) для получения слабой кислоты, которая медленно разъедает ржавчину, за меньшие деньги. Я сливал уксус каждый день, чтобы сделать снимок и смыть его, и добавлял новый галлон только на третий день. Это заняло около 5,5 дней, но выглядит чертовски хорошо, если потратить всего 6 долларов на два галлона уксуса и бутылка соли. Когда я ополаскивал резервуар, я добавлял много пищевой соды, чтобы предотвратить образование кислоты. На самом деле я добавил в уксус, чтобы он вспенился, и закрыл верх резервуара, чтобы он пузырился из крана.Я думаю, что это могло ослабить оставшуюся ржавчину, потому что там всплыло несколько хлопьев. Затем я несколько раз промыл водой с мылом, а затем несколько раз пожелал свежего топлива. Я не заметил никакой ржавчины, пока не покрыл ее премиксом.

Кока-Кола

Этот метод может работать из-за кислого качества напитка, но его ставят под сомнение из-за липкой сахарности. Диетическая пепси тоже отлично подойдет. Используете ли вы кока-колу или пепси, ключевое слово здесь Diet !! Без сахара.

The Works (средство для чистки унитаза)

Средство для чистки унитаза Works — дешевое, легкодоступное, быстрое и эффективное средство, которое удалит ржавчину с вашего бензобака. Однако основным ингредиентом The Works является хлористый водород. Хлороводород + вода = соляная кислота = соляная кислота. Если вы хотите использовать The Works, прокрутите назад и прочтите раздел соляной кислоты выше. Уже читали? Прочтите еще раз. Следующие ниже инструкции следует рассматривать как дополнение к более полным указаниям, приведенным выше.

Если вы решили пойти по этому маршруту, вы ДОЛЖНЫ сделать следующее:

  • Уберите петушок. Петкоксы обычно изготавливают из алюминия. Довольно опасно реагируют Алюминий и «Завод». Выполните поиск в Google по запросу «бомба The Works», если хотите собственными глазами увидеть, что происходит. Если вам нужно чем-то закрыть отверстие крана, подойдет кусок шланга / трубки с пробкой или другой пробкой на конце.
  • Ничего не достать, кроме внутренней части бака. Он будет есть бетон.Он съест краску. Он съест хром. Он будет есть ржавчину … вот почему он так хорошо работает, но, опять же, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
  • Не трогайте его и не вдыхайте пары. Это токсичный материал.

Аккумулятор и сода для стирки / электролиз

Удалите ржавчину и удивите своих друзей наукой! Электролиз — это метод восстановления поверхностной ржавчины на железе. Процесс фактически изменяет стенку резервуара на молекулярном уровне, удаляя кислород, который окислил (заржавел) резервуар.Этот метод имеет преимущества перед старыми резервными средствами, такими как уксус, кока-кола, соляная кислота, морское желе, чистка проволочной щеткой, пескоструйная обработка и т. Д., Потому что все эти методы удаляют материал, чтобы избавиться от ржавчины. Эти другие методы также удаляют не заржавевший материал. Электролитический метод удаляет только кислород из окисленного металла, возвращая поверхностную ржавчину к металлическому железу, окалина ржавчины разрыхляется и может быть легко удалена. Не заржавевший металл никак не пострадает.

Что вам нужно, чтобы это работало? Не так уж и много:

  • Твой проржавевший бензобак.
  • Зарядное устройство или другой источник питания 12 В постоянного тока.
  • Провода или кабели для соединения электродов, лучше меньший калибр, меньше тепла. убедитесь, что он изолирован.
  • Жертвенные электроды — железная арматура работает отлично, нержавеющая сталь очень плохая (и результат незаконен и опасен). Сходите в строительный магазин и купите сталь
  • без покрытия.
  • Arm & Hammer LAUNDRY Сода, также известная как сода для стирки.
  • Некоторые цепи или стальная проволока для подвешивания детали в растворе — медная проволока плохая и грязная.
  • Вода

Основы довольно просты.

  1. Загляните в свой танк. Ознакомьтесь с внутренней частью вашего резервуара, вам нужно будет установить там жертвенные аноды и сделать так, чтобы они не касались края, потому что это приведет к заземлению и неработоспособности.
  2. Смешайте 1 столовую ложку стиральной соды с каждым галлоном воды, чтобы получить раствор электролита. (Не переусердствуйте с теми, кто занимается стиральной содой. Это не поможет.)
  3. Обрежьте расходуемые аноды до длины, которая поместится в резервуаре.Сверху просверлил отверстия, чтобы прикрепить проволоку. Теперь используйте изоленту, чтобы обмотать конец провода и другой конец толстой лентой, чтобы не было возможности заземлить край. Вы можете использовать более одного за раз.
  4. Соедините все электроды вместе так, чтобы они представляли собой один большой электрод. Убедитесь, что все соединения выполнены на чистом металле и достаточно плотно затянуты для работы.
  5. Подвесьте деталь в растворе, используя проволоку / цепи, чтобы она не касалась дна и электродов.
  6. Присоедините зарядное устройство ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод к детали, а ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод к электродам. Не получайте это наоборот! Если вы это сделаете, вы будете использовать металл со своей детали для удаления ржавчины с электродов, а не наоборот — положительные электроды являются жертвой и со временем разрушаются. Вот так вода становится богатой железом. ПОЛЯРНОСТЬ ВАЖНА !! Железный или нержавеющий электрод подключается к положительной (красной) клемме. Очищаемый объект на негатив (черный). Погрузите объект, убедившись, что у вас хороший контакт, что может быть затруднено с сильно заржавевшими объектами.Верните его назад, и ваш объект будет безжалостно съеден! Подключите электроды к той части электрода, которая выступает из раствора, иначе зажимы быстро разрушатся.
  7. Дважды проверьте все, чтобы убедиться, что правильные предметы соприкасаются, неправильные предметы не соприкасаются и кабели правильно подключены.
  8. Включите питание — подключите зарядное устройство и включите его.

Через несколько секунд вы должны увидеть большой объем крошечных пузырьков в растворе — это пузырьки кислорода и водорода (очень легковоспламеняющиеся!).Ржавчина и грязь будут пузыриться вверх и образовывать там густой слой. На электродах образуется больше грязи — после некоторого количества использования их нужно будет очистить и / или заменить — электроды со временем теряют металл. Вот почему арматура — такой хороший выбор — ее можно дешево и легко получить заранее нарезанной длины.

Процесс останавливается — когда ржавчины больше нет, реакция прекращается. Это удобно, потому что вам не нужно следить за этим, и потому что вы можете делать большие детали, где они не полностью погружены в одно время (иначе говоря, вращая их и делая половину за один раз), не беспокоясь о «линиях» в заключительная часть.

Как только вы закончите, деталь следует немедленно окончательно очистить и покрасить — деталь очень восприимчива к ржавчине после удаления из раствора. На детали будет тонкий слой черного цвета, который можно легко удалить, и как только он будет удален, деталь можно загрунтовать / покрасить по мере необходимости.

Меры предосторожности
Здесь вы играете с серьезными вещами, так что будьте осторожны. Это не ракетостроение, но если вы новичок в этом, вы можете не знать всего этого — так что прочтите, прежде чем делать что-либо из этого.

  • Этот процесс производит легковоспламеняющийся и взрывоопасный газообразный водород (помните Гинденбург?), Так что делайте это на улице или в другом хорошо вентилируемом месте. Водород легче воздуха (например, природный газ), поэтому он будет собираться под потолком, а не опускаться на пол, как некоторые другие легковоспламеняющиеся пары (например, пропан и бензин). Если у вас есть открытый огонь рядом с этим (подсказка: газовые приборы, такие как водонагреватели и печи, имеют контрольные лампы!), Вы, скорее всего, серьезно травмируете или убиваете себя (и других людей рядом с вами) и в процессе становитесь претендентом на Премию Дарвина.
  • Предполагая, что вы использовали арматуру и стальную проволоку / цепь, как вам было сказано, сточные воды, образующиеся в результате этого, богаты железом — их совершенно безопасно выливать на траву, и вашему газону это понравится. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые не любят богатую железом почву, если только вы не хотите рассердить свою жену на вас.
  • Убедитесь, что зарядное устройство (или другой источник питания, который вы используете) остается сухим. Здесь действуют все обычные меры предосторожности в отношении любых электрических устройств во влажной среде.
  • Решение электрически «под напряжением» — это проводник в этой системе. Выключайте питание перед тем, как вносить изменения или засовывать руки в раствор. Вы можете получить легкий шок, если просунете руки в воду при включенном питании.
  • Раствор достаточно щелочной и вызывает раздражение кожи и глаз. Используйте перчатки и защиту для глаз. Немедленно смойте любую часть тела, на которую попал раствор, большим количеством пресной воды.
  • Не используйте для электродов нержавеющую сталь.Результаты токсичны и незаконны для сброса.
  • Не используйте медь для электродов и что-либо еще в воде — результаты будут грязными.
  • Удалите кольца на пальцах — если закоротить одно, они мгновенно упадут на 1200 градусов.

Если вы не уверены в этом или не уверены в своей безопасности — СТОП! Получите помощь, прежде чем сделать что-нибудь глупое. Руководствуйтесь здравым смыслом, разумно относитесь к тому, что вы делаете, и будьте в безопасности, чтобы завершить проект восстановления и получить от него удовольствие.

 Редактировать Lloydbiker 7,21,2012:
 

Если вы похожи на меня и не можете найти в магазинах стиральную / стиральную газировку, вы можете «приготовить» самостоятельно, следуя приведенным здесь инструкциям. http://www.pennilessparenting.com/2011/01/homemade-washing-soda.html

 Блин, работает!
 

Редактировать: Rdhawg 27.11.13 Сделал свой танк сам. Прикрепил один вывод к крану, сделал анод, который подходил к заправочному патрубку (оставил место для промывки вокруг него), а другой вывод был прикреплен к нему. Резервуар доверху заполнен раствором электролита.«варили» его около суток. Часто промываю область носика заливки и очищаю анод проволочной щеткой примерно каждый час. — Сработало отлично. Когда я закончил, я промыл чистой водой, и внутри затрещала куча орехов. затем просушите феном. После того, как я налил кучу масла для 2-тактных двигателей и покатал им, чтобы покрыть все, по крайней мере, пока я не наполню его бензином.

Крим

Kreem — коммерческий продукт для покрытия внутренней части резервуара химическим составом, устойчивым к коррозионному воздействию бензина.Он доступен в виде комплекта облицовки топливного бака, включая химикаты для подготовки бака. Следует отметить, что его немного сложнее использовать должным образом, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, он очень липкий и вязкий. Кроме того, трудно получить ровное тонкое покрытие, не разрезав аквариум пополам. Слишком толстое покрытие приводит к отслаиванию, которое забивает ваш топливный кран или фильтр, или, что еще хуже, разрушает жиклер карбюратора и т. Д. Однако, если все сделано профессионально, это эффективно в течение многих лет.

См. Также эту ветку форума, посвященную снятию Kreem с бензобака.

ПОР-15

POR имеет доступный комплект для ремонта резервуаров, который включает в себя все химические вещества для очистки, подготовки и нанесения покрытия на резервуар. Самая сложная часть резервуара PORing — утомительный процесс сушки. После очистки и подготовки, которые добавляют металлу заряд, чтобы покрытие прилипало к нему, резервуар должен быть полностью высушен. Если этот шаг не будет выполнен правильно, весь процесс завершится ошибкой. Самый эффективный способ высушить аквариум — это пропустить через него источник горячего воздуха и поставить его на солнце.Когда резервуар высохнет, можно наносить покрытие. После высыхания бак прослужит долгие годы, не беспокоясь о ржавчине (у некоторых пользователей ржавчина отсутствовала более 15 лет). POR настоятельно рекомендуется по сравнению с Kreem, поскольку Kreem имеет тенденцию выходить из строя со временем, в то время как POR нет (если все сделано правильно).

Испаритель-ржавчина

Evapo-rust и Rust Release — это «зеленые» средства для удаления ржавчины, потому что они не являются вредными кислотами и не образуют вредных паров. Когда вы закончите использовать его, его можно вылить на гравий, что избавит вас от хлопот с хранением или оплатой за удаление указанных выше кислот.Еще одна хорошая вещь в Evapo-rust и Rust Release заключается в том, что он предназначен только для поедания ржавчины, а не для металла, поэтому вы можете оставить его в своем резервуаре более чем на 24 часа, не прожигая металл. Обратной стороной является то, что необходимо было оставить его в резервуаре на 36–48 часов, чтобы очистить его примерно на 90–95%.

Я выполнил те же шаги, указанные выше: слейте старый бензин, снимите кран, обезжирите резервуар и выполните промывку после обезжиривания, используйте Evapo-rust или Rust Release, заполните его гайками и болтами, чтобы удалить ржавчину. , промойте, залейте изопропиловым спиртом, слейте его, несколько раз промойте бензином (слейте и храните).После всего этого купите и установите топливный фильтр в качестве меры предосторожности.

Густой ржавый осадок превратился в почти любой осадок, протекающий по моей топливной магистрали. Вы можете купить Evapo-rust в Autozone (проверьте их веб-сайт, чтобы узнать о других розничных продавцах), но сотрудники не знают, что он у них есть, поэтому сообщите им, что он, вероятно, заблокирован. Это также может быть в проходе с краской. Это примерно 10-13 баксов за литр и обычно идет со скидкой по почте в 3 доллара. 3-4 литра Должно подойти, но зависит от размера вашего резервуара.Также доступно на Amazon.

Совет по экономии денег: вы можете купить 2 литра вместо 4, затем наклоните велосипед вперед, чтобы убедиться, что очиститель попадет в ту часть бака, которая находится ближе всего к выносу, опрокидывая велосипед назад каждые 4-8 часов. , повторяйте, время от времени покачивая очистителем взад и вперед. Очевидно, это не самый простой способ, но он очень полезен. Вы также можете купить Evaporust в Tractor Supply.

Отбеливатель для дерева (щавелевая кислота)

Щавелевая кислота, продаваемая как отбеливатель для древесины.Работать с щавелевой кислотой намного безопаснее, но она требует должной осторожности (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ). Он не так токсичен, как соляная кислота. НЕ вредит окрашенным поверхностям. Он просто поедает ржавчину и оставляет защитное покрытие на стали после тщательной промывки водой.

Для хорошего описания: http://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4160423

J.B. Weld (для ремонта крана)

J.B. Weld — заменитель сварки / эпоксидная смола. После отверждения он устойчив к воде, нефти, химикатам и кислотам.В редких случаях кран может подвергнуться удару, что может привести к разрыву сварного шва на резьбовой трубке, выступающей из бензобака. Когда это происходит, кажется, что кран протекает, или утечка газа изнутри рамы на двигатель. Поскольку нет возможности приварить или заменить резервуар, его необходимо отремонтировать аналогичным образом или заменить раму. Удаление всего газа и нанесение обезжиривающего состава необходимо при подготовке к использованию J.B. Weld. Хотя после отверждения он может быть непроницаемым для газа, до отверждения газ и масло могут повредить эпоксидную смолу, зацепиться за стенку резервуара и потрескаться.По личному опыту, обезжиривания и езды около месяца (с внешним баком) было достаточно, чтобы очистить и очистить бак. Следует смешать большое количество JB Weld. Зачистите внутреннюю часть трубки с резьбой как можно лучше с помощью инструмента dremel для лучшего прилегания. Сгибание длинного шурупа по дереву (с горелкой) под углом от 75 до 90 градусов позволит вам немного обработать внутреннюю заднюю часть стенки резервуара, которую вы не видите, и пригодится позже. Набейте эпоксидную смолу внутри трубы с резьбой, выступающей из бака.Как только это будет сделано, используйте изогнутый шуруп для дерева, чтобы смазать эпоксидной смолой всю внутреннюю часть бака, к которой приваривается трубка. Прежде чем эпоксидная смола затвердеет, закройте трубку пальцем-помощником и создайте уплотнение вокруг заливного отверстия (там, где находится газовая крышка) и используйте воздушный компрессор для создания давления в резервуаре и, возможно, вдуйте эпоксидную смолу в потрескавшийся сварной шов. Послесловие дайте коробку застыть в течение предложенного времени, прежде чем прикладывать давление к трубке с резьбой или заполнять газом. ЭПОКСИД ЗАСТРЕВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ ЧАСОВ, НО НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ГАЗ, ПОКА НЕ ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ.Надеюсь, когда вы наполните бак, он не протечет. Если нет, повторите процесс, купите новую раму или довольствуйтесь внешним баком.

AN правка / комментарий Гейба:

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Не хочу лишать вас совета, но JB weld не работает ни в одном приложении, где он подвергается воздействию бензина, независимо от того, насколько хорошо вы его чистите. Я говорю вам это по собственному опыту. бензин растворяет его, что бы ни заявлял производитель.Я тоже не думаю, что это этанол. Единственная удачная заплатка для бензобака с использованием эпоксидной смолы была там, где я заткнул отверстие воском, а затем применил сварной шов JB поверх него. это длилось пару недель. Лучший совет — приварить его или использовать латунный припой, если это очень тонкий железо. и не бойтесь его взорвать. дайте ему высохнуть на ночь или продуйте воздух, чтобы высушить и удалить пары, и все будет в порядке. сначала проверьте его спичкой или фонариком, если хотите, и снимите крышку бензобака.

Сварка JB отлично работает с алюминием пластиковых деталей радиаторов! Однажды у меня он открепился, когда он был подвержен воздействию трансмиссионной жидкости (масло с высоким содержанием моющего средства)

Для пластиковых газовых баллонов с утечкой я использовал паяльник или горячую отвертку с плоской головкой, чтобы закрыть отверстие.Я также однажды использовал эту технику на протекающем пластиковом каноэ. Еще один полезный прием — использование наполнителя из пластика. Я использовал нарезанные на полосы крышки ведер со льдом, чтобы залатать бензобаки. Я зажег один конец полоски и дал ему стечь по трещине. Он отлично работал на более чем одном негерметичном баке. Но однажды этого не произошло. Я думаю, что в двух видах пластика была какая-то несовместимость. стоит попробовать.

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Удаление ржавчины с бензобака

Удаление ржавчины с бензобака может быть выполнено несколькими способами.Различные стратегии включают использование абразивов, таких как гравий или моющие средства, использование кислот, таких как соляная кислота или уксус, использование батареи и стиральной соды, использование набора для покрытия резервуаров или использование комбинации вышеупомянутых стратегий. Независимо от того, какой метод вы используете, прикрепление шланга к выпускному отверстию бензобака, как показано здесь (если возможно), значительно облегчает жизнь.

Абразивы

Многие люди рекомендуют использовать гайки и болты внутри бака, чтобы соскрести или сбить большие куски ржавчины.Хотя это может быть эффективным способом начать процесс очистки, сам по себе он, вероятно, не будет полностью эффективным. Кроме того, выполнение этого в шаговом мопеде может быть очень неприятным, потому что будет сложно удалить все гайки и болты. Лед можно использовать вместо гаек и болтов — он по-прежнему будет действовать как абразив, но он растает, что избавит вас от необходимости выкапывать 50–100 гаек и шайб из бензобака.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете использовать отрезок цепи, привязанный к леске, чтобы в основном устранить проблему извлечения всех гаек и болтов.Единственная проблема — это тот редкий случай, когда цепь сама превращается в узел внутри резервуара.

Кислоты

Соляная (соляная) кислота

После интенсивной промывки (метод соляной кислоты) После завершения (метод соляной кислоты)

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение. Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — и защита глаз и фильтрующая маска очень важны, потому что реакция соляной кислоты и ржавчины выделяет чрезвычайно вредные пары.Если пролить, соляную кислоту можно нейтрализовать пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель. Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности. Альтернативный метод использования соляной кислоты объясняется (также с изображениями!) В сообщении блога, ссылка на который приведена выше.

  1. Начните со снятия крана. Алюминиевый корпус и резиновые внутренние детали будут иметь множество проблем с раствором кислоты.
  2. Если у вас есть мойка высокого давления, включите ее и удалите все затвердевшие куски ржавчины / масла / топлива в баке. Если выходное отверстие забивается кусками, воспользуйтесь кровоостанавливающим зажимом, чтобы вытащить мусор. Продолжайте, пока в воде не будет мусора.
  3. Для достижения наилучших результатов перед травлением резервуар следует обезжирить обезжиривающим раствором или очень горячей мыльной водой. Дайте обезжиривающему раствору застыть в резервуаре на несколько минут и взболтайте по своему усмотрению. Слейте обезжиривающий раствор и промойте резервуар водой.
  4. Присоедините кусок шланга для налгена к выпускному отверстию бака с помощью стяжки. Закрепите его кровоостанавливающим зажимом.
  5. ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ КИСЛОТУ В ВОДУ. Начните с более мягкого раствора 1: 1 вода: соляная кислота. Будьте осторожны, не допускайте попадания кислоты на мопед (особенно на краску!). Посмотрите, как в резервуаре образуются пузыри. Оставьте на час.
  6. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  7. При необходимости повторите этот процесс с раствором из 1 части воды и 2 частей соляной кислоты.
  8. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  9. В ведре смешайте примерно 1/4 стакана пищевой соды с 2 галлонами воды. Наполните бак, дайте ему постоять несколько минут, слейте воду и повторите, возможно, 4 или 5 раз. Вы действительно хотите нейтрализовать оставшуюся кислоту в резервуаре, поэтому не скупитесь.
  10. После слива всей доступной воды из резервуара закройте трубку налгена кровоостанавливающим зажимом и заполните резервуар 70% изопропольным спиртом. Дайте настояться 5-10 минут.Молекулы воды в баке будут связываться со спиртом, чтобы избежать дальнейших проблем с топливом. Слейте спирт и утилизируйте его ответственно.
  11. Снова закройте трубку. На этот раз залейте в бак прямой бензин. Оставьте на пять-десять минут. Слейте топливо и утилизируйте его ответственно. Вы можете увидеть небольшое помутнение и отложения, но это должно выглядеть намного лучше, чем когда вы начали.
  12. Если вы еще этого не сделали, очистите карбюратор с помощью аэрозольного очистителя карбюратора и / или Seafoam.Замените топливопровод и убедитесь, что вы установили новый топливный фильтр. Хорошая идея — иметь на полке пару запчастей. Найдите минутку, чтобы очистить свечу зажигания и заделать ее в соответствии со спецификацией.
  13. Заправьте свой педик, возможно, литром (максимумом) топлива или премикса, чего бы это ни стоило. Заправьте карбюратор, произнесите небольшую молитву и разожгите плохого парня. Избегайте длительных поездок, пока не убедитесь, что у вас нет утечек топлива и хорошая подача топлива.

Фосфорная кислота

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение.Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — также рекомендуется использовать защитные очки и фильтрующую маску. Хотя фосфорная кислота, используемая для очистки резервуаров от ржавчины, несколько менее безумно токсична, чем соляная кислота, ее нельзя вдыхать или проливать на вас. В случае разлива фосфорную кислоту можно нейтрализовать раствором бикарбоната, например пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель.Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности.

Щавелевая кислота (отбеливатель для древесины) может быть дешевой и более безопасной альтернативой муратной / соляной кислоте. Он дает те же результаты, что и фосфорная кислота, но немного ржавеет, если вы не нейтрализуете ее и не опрыскаете резервуар WD-40, когда закончите. Я использовал 4 столовые ложки на галлон воды и дал ему впитаться 24 часа. Следуйте методу морского желе, и он отлично сработает.

Морской желе или средство для удаления молочного камня. Метод = фосфорная кислота + гальванический агент = резервуар больше не ржавеет. Средство для удаления молочного камня от Tractor Supply Company содержит 56% фосфорной кислоты.Используйте одну кварту для бака емкостью 1 галлон. Около 14% кислоты. 1. Слейте весь газ / испарения из бака — промойте 5-10 раз, чтобы удалить большие куски ржавчины. 2. 1/2 банки морского желе, растворенного в 2-литровой бутылке воды. 3. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 24 часа. 4. Слить морское желе и промыть пресной водой. 5. Растворите 1/2 стакана пищевой соды в 2-литровой бутылке воды. 6. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 2 часа. 7. Вылейте пищевую соду и дважды промойте пресной водой. 8. Вытряхните из бака всю или как можно больше воды.Для продувки воздухом используйте промышленный пылесос или компрессор. Большую часть воды можно выдуть. 9. Используйте 1/2 банки или больше WD-40 на баке, чтобы эмульгировать воду, чтобы ржавчина не появлялась снова.

Behr Гравировальный станок для бетона и средство для удаления ржавчины

Этот продукт можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит фосфорную кислоту. Этого можно добиться, предварительно полностью обезжирив бензобак промышленным обезжиривателем или очень горячей мыльной водой. После обезжиривания промойте бак водой.Затем вы затыкаете отверстие, где идет кран, а затем заполняете резервуар травителем (убедитесь, что вы смешали травитель с водой в соотношении 1: 1). За ним нужно внимательно следить, чтобы он не пробил хороший металл. Затем осторожно слейте травку и промойте резервуар водой. Затем залейте его раствором воды и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной.На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином. Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

Уксус

Уксус можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит уксусную кислоту. Этого можно добиться, наполнив бензобак водой, а затем сливая ее.Затем закройте отверстие, где идет кран, и наполните резервуар уксусом, оставив его на ночь, чтобы растворить ржавчину. Слив уксус, промойте емкость водой. Затем залейте его водой и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной. На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином.Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

В качестве альтернативы можно использовать смесь соли и уксуса, поскольку эти ингредиенты будут реагировать с образованием слабого раствора ацетата натрия и соляной кислоты. Этот раствор удаляет ржавчину быстрее, чем уксусная кислота в отдельном уксусе.


Ниже приводится документация Эндрю Бака Майкла о пятидневном прогоне уксуса в Maxi tank, опубликованная в этой теме:

Я выбрал комбинацию уксус / соль (галлон уксуса и 1.5 чашек соли) для получения слабой кислоты, которая медленно разъедает ржавчину, за меньшие деньги. Я сливал уксус каждый день, чтобы сделать снимок и смыть его, и добавлял новый галлон только на третий день. Это заняло около 5,5 дней, но выглядит чертовски хорошо, если потратить всего 6 долларов на два галлона уксуса и бутылка соли. Когда я ополаскивал резервуар, я добавлял много пищевой соды, чтобы предотвратить образование кислоты. На самом деле я добавил в уксус, чтобы он вспенился, и закрыл верх резервуара, чтобы он пузырился из крана.Я думаю, что это могло ослабить оставшуюся ржавчину, потому что там всплыло несколько хлопьев. Затем я несколько раз промыл водой с мылом, а затем несколько раз пожелал свежего топлива. Я не заметил никакой ржавчины, пока не покрыл ее премиксом.

Кока-Кола

Этот метод может работать из-за кислого качества напитка, но его ставят под сомнение из-за липкой сахарности. Диетическая пепси тоже отлично подойдет. Используете ли вы кока-колу или пепси, ключевое слово здесь Diet !! Без сахара.

The Works (средство для чистки унитаза)

Средство для чистки унитаза Works — дешевое, легкодоступное, быстрое и эффективное средство, которое удалит ржавчину с вашего бензобака. Однако основным ингредиентом The Works является хлористый водород. Хлороводород + вода = соляная кислота = соляная кислота. Если вы хотите использовать The Works, прокрутите назад и прочтите раздел соляной кислоты выше. Уже читали? Прочтите еще раз. Следующие ниже инструкции следует рассматривать как дополнение к более полным указаниям, приведенным выше.

Если вы решили пойти по этому маршруту, вы ДОЛЖНЫ сделать следующее:

  • Уберите петушок. Петкоксы обычно изготавливают из алюминия. Довольно опасно реагируют Алюминий и «Завод». Выполните поиск в Google по запросу «бомба The Works», если хотите собственными глазами увидеть, что происходит. Если вам нужно чем-то закрыть отверстие крана, подойдет кусок шланга / трубки с пробкой или другой пробкой на конце.
  • Ничего не достать, кроме внутренней части бака. Он будет есть бетон.Он съест краску. Он съест хром. Он будет есть ржавчину … вот почему он так хорошо работает, но, опять же, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
  • Не трогайте его и не вдыхайте пары. Это токсичный материал.

Аккумулятор и сода для стирки / электролиз

Удалите ржавчину и удивите своих друзей наукой! Электролиз — это метод восстановления поверхностной ржавчины на железе. Процесс фактически изменяет стенку резервуара на молекулярном уровне, удаляя кислород, который окислил (заржавел) резервуар.Этот метод имеет преимущества перед старыми резервными средствами, такими как уксус, кока-кола, соляная кислота, морское желе, чистка проволочной щеткой, пескоструйная обработка и т. Д., Потому что все эти методы удаляют материал, чтобы избавиться от ржавчины. Эти другие методы также удаляют не заржавевший материал. Электролитический метод удаляет только кислород из окисленного металла, возвращая поверхностную ржавчину к металлическому железу, окалина ржавчины разрыхляется и может быть легко удалена. Не заржавевший металл никак не пострадает.

Что вам нужно, чтобы это работало? Не так уж и много:

  • Твой проржавевший бензобак.
  • Зарядное устройство или другой источник питания 12 В постоянного тока.
  • Провода или кабели для соединения электродов, лучше меньший калибр, меньше тепла. убедитесь, что он изолирован.
  • Жертвенные электроды — железная арматура работает отлично, нержавеющая сталь очень плохая (и результат незаконен и опасен). Сходите в строительный магазин и купите сталь
  • без покрытия.
  • Arm & Hammer LAUNDRY Сода, также известная как сода для стирки.
  • Некоторые цепи или стальная проволока для подвешивания детали в растворе — медная проволока плохая и грязная.
  • Вода

Основы довольно просты.

  1. Загляните в свой танк. Ознакомьтесь с внутренней частью вашего резервуара, вам нужно будет установить там жертвенные аноды и сделать так, чтобы они не касались края, потому что это приведет к заземлению и неработоспособности.
  2. Смешайте 1 столовую ложку стиральной соды с каждым галлоном воды, чтобы получить раствор электролита. (Не переусердствуйте с теми, кто занимается стиральной содой. Это не поможет.)
  3. Обрежьте расходуемые аноды до длины, которая поместится в резервуаре.Сверху просверлил отверстия, чтобы прикрепить проволоку. Теперь используйте изоленту, чтобы обмотать конец провода и другой конец толстой лентой, чтобы не было возможности заземлить край. Вы можете использовать более одного за раз.
  4. Соедините все электроды вместе так, чтобы они представляли собой один большой электрод. Убедитесь, что все соединения выполнены на чистом металле и достаточно плотно затянуты для работы.
  5. Подвесьте деталь в растворе, используя проволоку / цепи, чтобы она не касалась дна и электродов.
  6. Присоедините зарядное устройство ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод к детали, а ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод к электродам. Не получайте это наоборот! Если вы это сделаете, вы будете использовать металл со своей детали для удаления ржавчины с электродов, а не наоборот — положительные электроды являются жертвой и со временем разрушаются. Вот так вода становится богатой железом. ПОЛЯРНОСТЬ ВАЖНА !! Железный или нержавеющий электрод подключается к положительной (красной) клемме. Очищаемый объект на негатив (черный). Погрузите объект, убедившись, что у вас хороший контакт, что может быть затруднено с сильно заржавевшими объектами.Верните его назад, и ваш объект будет безжалостно съеден! Подключите электроды к той части электрода, которая выступает из раствора, иначе зажимы быстро разрушатся.
  7. Дважды проверьте все, чтобы убедиться, что правильные предметы соприкасаются, неправильные предметы не соприкасаются и кабели правильно подключены.
  8. Включите питание — подключите зарядное устройство и включите его.

Через несколько секунд вы должны увидеть большой объем крошечных пузырьков в растворе — это пузырьки кислорода и водорода (очень легковоспламеняющиеся!).Ржавчина и грязь будут пузыриться вверх и образовывать там густой слой. На электродах образуется больше грязи — после некоторого количества использования их нужно будет очистить и / или заменить — электроды со временем теряют металл. Вот почему арматура — такой хороший выбор — ее можно дешево и легко получить заранее нарезанной длины.

Процесс останавливается — когда ржавчины больше нет, реакция прекращается. Это удобно, потому что вам не нужно следить за этим, и потому что вы можете делать большие детали, где они не полностью погружены в одно время (иначе говоря, вращая их и делая половину за один раз), не беспокоясь о «линиях» в заключительная часть.

Как только вы закончите, деталь следует немедленно окончательно очистить и покрасить — деталь очень восприимчива к ржавчине после удаления из раствора. На детали будет тонкий слой черного цвета, который можно легко удалить, и как только он будет удален, деталь можно загрунтовать / покрасить по мере необходимости.

Меры предосторожности
Здесь вы играете с серьезными вещами, так что будьте осторожны. Это не ракетостроение, но если вы новичок в этом, вы можете не знать всего этого — так что прочтите, прежде чем делать что-либо из этого.

  • Этот процесс производит легковоспламеняющийся и взрывоопасный газообразный водород (помните Гинденбург?), Так что делайте это на улице или в другом хорошо вентилируемом месте. Водород легче воздуха (например, природный газ), поэтому он будет собираться под потолком, а не опускаться на пол, как некоторые другие легковоспламеняющиеся пары (например, пропан и бензин). Если у вас есть открытый огонь рядом с этим (подсказка: газовые приборы, такие как водонагреватели и печи, имеют контрольные лампы!), Вы, скорее всего, серьезно травмируете или убиваете себя (и других людей рядом с вами) и в процессе становитесь претендентом на Премию Дарвина.
  • Предполагая, что вы использовали арматуру и стальную проволоку / цепь, как вам было сказано, сточные воды, образующиеся в результате этого, богаты железом — их совершенно безопасно выливать на траву, и вашему газону это понравится. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые не любят богатую железом почву, если только вы не хотите рассердить свою жену на вас.
  • Убедитесь, что зарядное устройство (или другой источник питания, который вы используете) остается сухим. Здесь действуют все обычные меры предосторожности в отношении любых электрических устройств во влажной среде.
  • Решение электрически «под напряжением» — это проводник в этой системе. Выключайте питание перед тем, как вносить изменения или засовывать руки в раствор. Вы можете получить легкий шок, если просунете руки в воду при включенном питании.
  • Раствор достаточно щелочной и вызывает раздражение кожи и глаз. Используйте перчатки и защиту для глаз. Немедленно смойте любую часть тела, на которую попал раствор, большим количеством пресной воды.
  • Не используйте для электродов нержавеющую сталь.Результаты токсичны и незаконны для сброса.
  • Не используйте медь для электродов и что-либо еще в воде — результаты будут грязными.
  • Удалите кольца на пальцах — если закоротить одно, они мгновенно упадут на 1200 градусов.

Если вы не уверены в этом или не уверены в своей безопасности — СТОП! Получите помощь, прежде чем сделать что-нибудь глупое. Руководствуйтесь здравым смыслом, разумно относитесь к тому, что вы делаете, и будьте в безопасности, чтобы завершить проект восстановления и получить от него удовольствие.

 Редактировать Lloydbiker 7,21,2012:
 

Если вы похожи на меня и не можете найти в магазинах стиральную / стиральную газировку, вы можете «приготовить» самостоятельно, следуя приведенным здесь инструкциям. http://www.pennilessparenting.com/2011/01/homemade-washing-soda.html

 Блин, работает!
 

Редактировать: Rdhawg 27.11.13 Сделал свой танк сам. Прикрепил один вывод к крану, сделал анод, который подходил к заправочному патрубку (оставил место для промывки вокруг него), а другой вывод был прикреплен к нему. Резервуар доверху заполнен раствором электролита.«варили» его около суток. Часто промываю область носика заливки и очищаю анод проволочной щеткой примерно каждый час. — Сработало отлично. Когда я закончил, я промыл чистой водой, и внутри затрещала куча орехов. затем просушите феном. После того, как я налил кучу масла для 2-тактных двигателей и покатал им, чтобы покрыть все, по крайней мере, пока я не наполню его бензином.

Крим

Kreem — коммерческий продукт для покрытия внутренней части резервуара химическим составом, устойчивым к коррозионному воздействию бензина.Он доступен в виде комплекта облицовки топливного бака, включая химикаты для подготовки бака. Следует отметить, что его немного сложнее использовать должным образом, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, он очень липкий и вязкий. Кроме того, трудно получить ровное тонкое покрытие, не разрезав аквариум пополам. Слишком толстое покрытие приводит к отслаиванию, которое забивает ваш топливный кран или фильтр, или, что еще хуже, разрушает жиклер карбюратора и т. Д. Однако, если все сделано профессионально, это эффективно в течение многих лет.

См. Также эту ветку форума, посвященную снятию Kreem с бензобака.

ПОР-15

POR имеет доступный комплект для ремонта резервуаров, который включает в себя все химические вещества для очистки, подготовки и нанесения покрытия на резервуар. Самая сложная часть резервуара PORing — утомительный процесс сушки. После очистки и подготовки, которые добавляют металлу заряд, чтобы покрытие прилипало к нему, резервуар должен быть полностью высушен. Если этот шаг не будет выполнен правильно, весь процесс завершится ошибкой. Самый эффективный способ высушить аквариум — это пропустить через него источник горячего воздуха и поставить его на солнце.Когда резервуар высохнет, можно наносить покрытие. После высыхания бак прослужит долгие годы, не беспокоясь о ржавчине (у некоторых пользователей ржавчина отсутствовала более 15 лет). POR настоятельно рекомендуется по сравнению с Kreem, поскольку Kreem имеет тенденцию выходить из строя со временем, в то время как POR нет (если все сделано правильно).

Испаритель-ржавчина

Evapo-rust и Rust Release — это «зеленые» средства для удаления ржавчины, потому что они не являются вредными кислотами и не образуют вредных паров. Когда вы закончите использовать его, его можно вылить на гравий, что избавит вас от хлопот с хранением или оплатой за удаление указанных выше кислот.Еще одна хорошая вещь в Evapo-rust и Rust Release заключается в том, что он предназначен только для поедания ржавчины, а не для металла, поэтому вы можете оставить его в своем резервуаре более чем на 24 часа, не прожигая металл. Обратной стороной является то, что необходимо было оставить его в резервуаре на 36–48 часов, чтобы очистить его примерно на 90–95%.

Я выполнил те же шаги, указанные выше: слейте старый бензин, снимите кран, обезжирите резервуар и выполните промывку после обезжиривания, используйте Evapo-rust или Rust Release, заполните его гайками и болтами, чтобы удалить ржавчину. , промойте, залейте изопропиловым спиртом, слейте его, несколько раз промойте бензином (слейте и храните).После всего этого купите и установите топливный фильтр в качестве меры предосторожности.

Густой ржавый осадок превратился в почти любой осадок, протекающий по моей топливной магистрали. Вы можете купить Evapo-rust в Autozone (проверьте их веб-сайт, чтобы узнать о других розничных продавцах), но сотрудники не знают, что он у них есть, поэтому сообщите им, что он, вероятно, заблокирован. Это также может быть в проходе с краской. Это примерно 10-13 баксов за литр и обычно идет со скидкой по почте в 3 доллара. 3-4 литра Должно подойти, но зависит от размера вашего резервуара.Также доступно на Amazon.

Совет по экономии денег: вы можете купить 2 литра вместо 4, затем наклоните велосипед вперед, чтобы убедиться, что очиститель попадет в ту часть бака, которая находится ближе всего к выносу, опрокидывая велосипед назад каждые 4-8 часов. , повторяйте, время от времени покачивая очистителем взад и вперед. Очевидно, это не самый простой способ, но он очень полезен. Вы также можете купить Evaporust в Tractor Supply.

Отбеливатель для дерева (щавелевая кислота)

Щавелевая кислота, продаваемая как отбеливатель для древесины.Работать с щавелевой кислотой намного безопаснее, но она требует должной осторожности (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ). Он не так токсичен, как соляная кислота. НЕ вредит окрашенным поверхностям. Он просто поедает ржавчину и оставляет защитное покрытие на стали после тщательной промывки водой.

Для хорошего описания: http://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4160423

J.B. Weld (для ремонта крана)

J.B. Weld — заменитель сварки / эпоксидная смола. После отверждения он устойчив к воде, нефти, химикатам и кислотам.В редких случаях кран может подвергнуться удару, что может привести к разрыву сварного шва на резьбовой трубке, выступающей из бензобака. Когда это происходит, кажется, что кран протекает, или утечка газа изнутри рамы на двигатель. Поскольку нет возможности приварить или заменить резервуар, его необходимо отремонтировать аналогичным образом или заменить раму. Удаление всего газа и нанесение обезжиривающего состава необходимо при подготовке к использованию J.B. Weld. Хотя после отверждения он может быть непроницаемым для газа, до отверждения газ и масло могут повредить эпоксидную смолу, зацепиться за стенку резервуара и потрескаться.По личному опыту, обезжиривания и езды около месяца (с внешним баком) было достаточно, чтобы очистить и очистить бак. Следует смешать большое количество JB Weld. Зачистите внутреннюю часть трубки с резьбой как можно лучше с помощью инструмента dremel для лучшего прилегания. Сгибание длинного шурупа по дереву (с горелкой) под углом от 75 до 90 градусов позволит вам немного обработать внутреннюю заднюю часть стенки резервуара, которую вы не видите, и пригодится позже. Набейте эпоксидную смолу внутри трубы с резьбой, выступающей из бака.Как только это будет сделано, используйте изогнутый шуруп для дерева, чтобы смазать эпоксидной смолой всю внутреннюю часть бака, к которой приваривается трубка. Прежде чем эпоксидная смола затвердеет, закройте трубку пальцем-помощником и создайте уплотнение вокруг заливного отверстия (там, где находится газовая крышка) и используйте воздушный компрессор для создания давления в резервуаре и, возможно, вдуйте эпоксидную смолу в потрескавшийся сварной шов. Послесловие дайте коробку застыть в течение предложенного времени, прежде чем прикладывать давление к трубке с резьбой или заполнять газом. ЭПОКСИД ЗАСТРЕВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ ЧАСОВ, НО НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ГАЗ, ПОКА НЕ ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ.Надеюсь, когда вы наполните бак, он не протечет. Если нет, повторите процесс, купите новую раму или довольствуйтесь внешним баком.

AN правка / комментарий Гейба:

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Не хочу лишать вас совета, но JB weld не работает ни в одном приложении, где он подвергается воздействию бензина, независимо от того, насколько хорошо вы его чистите. Я говорю вам это по собственному опыту. бензин растворяет его, что бы ни заявлял производитель.Я тоже не думаю, что это этанол. Единственная удачная заплатка для бензобака с использованием эпоксидной смолы была там, где я заткнул отверстие воском, а затем применил сварной шов JB поверх него. это длилось пару недель. Лучший совет — приварить его или использовать латунный припой, если это очень тонкий железо. и не бойтесь его взорвать. дайте ему высохнуть на ночь или продуйте воздух, чтобы высушить и удалить пары, и все будет в порядке. сначала проверьте его спичкой или фонариком, если хотите, и снимите крышку бензобака.

Сварка JB отлично работает с алюминием пластиковых деталей радиаторов! Однажды у меня он открепился, когда он был подвержен воздействию трансмиссионной жидкости (масло с высоким содержанием моющего средства)

Для пластиковых газовых баллонов с утечкой я использовал паяльник или горячую отвертку с плоской головкой, чтобы закрыть отверстие.Я также однажды использовал эту технику на протекающем пластиковом каноэ. Еще один полезный прием — использование наполнителя из пластика. Я использовал нарезанные на полосы крышки ведер со льдом, чтобы залатать бензобаки. Я зажег один конец полоски и дал ему стечь по трещине. Он отлично работал на более чем одном негерметичном баке. Но однажды этого не произошло. Я думаю, что в двух видах пластика была какая-то несовместимость. стоит попробовать.

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Удаление ржавчины с бензобака

Удаление ржавчины с бензобака может быть выполнено несколькими способами.Различные стратегии включают использование абразивов, таких как гравий или моющие средства, использование кислот, таких как соляная кислота или уксус, использование батареи и стиральной соды, использование набора для покрытия резервуаров или использование комбинации вышеупомянутых стратегий. Независимо от того, какой метод вы используете, прикрепление шланга к выпускному отверстию бензобака, как показано здесь (если возможно), значительно облегчает жизнь.

Абразивы

Многие люди рекомендуют использовать гайки и болты внутри бака, чтобы соскрести или сбить большие куски ржавчины.Хотя это может быть эффективным способом начать процесс очистки, сам по себе он, вероятно, не будет полностью эффективным. Кроме того, выполнение этого в шаговом мопеде может быть очень неприятным, потому что будет сложно удалить все гайки и болты. Лед можно использовать вместо гаек и болтов — он по-прежнему будет действовать как абразив, но он растает, что избавит вас от необходимости выкапывать 50–100 гаек и шайб из бензобака.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете использовать отрезок цепи, привязанный к леске, чтобы в основном устранить проблему извлечения всех гаек и болтов.Единственная проблема — это тот редкий случай, когда цепь сама превращается в узел внутри резервуара.

Кислоты

Соляная (соляная) кислота

После интенсивной промывки (метод соляной кислоты) После завершения (метод соляной кислоты)

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение. Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — и защита глаз и фильтрующая маска очень важны, потому что реакция соляной кислоты и ржавчины выделяет чрезвычайно вредные пары.Если пролить, соляную кислоту можно нейтрализовать пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель. Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности. Альтернативный метод использования соляной кислоты объясняется (также с изображениями!) В сообщении блога, ссылка на который приведена выше.

  1. Начните со снятия крана. Алюминиевый корпус и резиновые внутренние детали будут иметь множество проблем с раствором кислоты.
  2. Если у вас есть мойка высокого давления, включите ее и удалите все затвердевшие куски ржавчины / масла / топлива в баке. Если выходное отверстие забивается кусками, воспользуйтесь кровоостанавливающим зажимом, чтобы вытащить мусор. Продолжайте, пока в воде не будет мусора.
  3. Для достижения наилучших результатов перед травлением резервуар следует обезжирить обезжиривающим раствором или очень горячей мыльной водой. Дайте обезжиривающему раствору застыть в резервуаре на несколько минут и взболтайте по своему усмотрению. Слейте обезжиривающий раствор и промойте резервуар водой.
  4. Присоедините кусок шланга для налгена к выпускному отверстию бака с помощью стяжки. Закрепите его кровоостанавливающим зажимом.
  5. ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ КИСЛОТУ В ВОДУ. Начните с более мягкого раствора 1: 1 вода: соляная кислота. Будьте осторожны, не допускайте попадания кислоты на мопед (особенно на краску!). Посмотрите, как в резервуаре образуются пузыри. Оставьте на час.
  6. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  7. При необходимости повторите этот процесс с раствором из 1 части воды и 2 частей соляной кислоты.
  8. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  9. В ведре смешайте примерно 1/4 стакана пищевой соды с 2 галлонами воды. Наполните бак, дайте ему постоять несколько минут, слейте воду и повторите, возможно, 4 или 5 раз. Вы действительно хотите нейтрализовать оставшуюся кислоту в резервуаре, поэтому не скупитесь.
  10. После слива всей доступной воды из резервуара закройте трубку налгена кровоостанавливающим зажимом и заполните резервуар 70% изопропольным спиртом. Дайте настояться 5-10 минут.Молекулы воды в баке будут связываться со спиртом, чтобы избежать дальнейших проблем с топливом. Слейте спирт и утилизируйте его ответственно.
  11. Снова закройте трубку. На этот раз залейте в бак прямой бензин. Оставьте на пять-десять минут. Слейте топливо и утилизируйте его ответственно. Вы можете увидеть небольшое помутнение и отложения, но это должно выглядеть намного лучше, чем когда вы начали.
  12. Если вы еще этого не сделали, очистите карбюратор с помощью аэрозольного очистителя карбюратора и / или Seafoam.Замените топливопровод и убедитесь, что вы установили новый топливный фильтр. Хорошая идея — иметь на полке пару запчастей. Найдите минутку, чтобы очистить свечу зажигания и заделать ее в соответствии со спецификацией.
  13. Заправьте свой педик, возможно, литром (максимумом) топлива или премикса, чего бы это ни стоило. Заправьте карбюратор, произнесите небольшую молитву и разожгите плохого парня. Избегайте длительных поездок, пока не убедитесь, что у вас нет утечек топлива и хорошая подача топлива.

Фосфорная кислота

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса надевайте защитное снаряжение.Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — также рекомендуется использовать защитные очки и фильтрующую маску. Хотя фосфорная кислота, используемая для очистки резервуаров от ржавчины, несколько менее безумно токсична, чем соляная кислота, ее нельзя вдыхать или проливать на вас. В случае разлива фосфорную кислоту можно нейтрализовать раствором бикарбоната, например пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель.Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте в безопасности.

Щавелевая кислота (отбеливатель для древесины) может быть дешевой и более безопасной альтернативой муратной / соляной кислоте. Он дает те же результаты, что и фосфорная кислота, но немного ржавеет, если вы не нейтрализуете ее и не опрыскаете резервуар WD-40, когда закончите. Я использовал 4 столовые ложки на галлон воды и дал ему впитаться 24 часа. Следуйте методу морского желе, и он отлично сработает.

Морской желе или средство для удаления молочного камня. Метод = фосфорная кислота + гальванический агент = резервуар больше не ржавеет. Средство для удаления молочного камня от Tractor Supply Company содержит 56% фосфорной кислоты.Используйте одну кварту для бака емкостью 1 галлон. Около 14% кислоты. 1. Слейте весь газ / испарения из бака — промойте 5-10 раз, чтобы удалить большие куски ржавчины. 2. 1/2 банки морского желе, растворенного в 2-литровой бутылке воды. 3. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 24 часа. 4. Слить морское желе и промыть пресной водой. 5. Растворите 1/2 стакана пищевой соды в 2-литровой бутылке воды. 6. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 2 часа. 7. Вылейте пищевую соду и дважды промойте пресной водой. 8. Вытряхните из бака всю или как можно больше воды.Для продувки воздухом используйте промышленный пылесос или компрессор. Большую часть воды можно выдуть. 9. Используйте 1/2 банки или больше WD-40 на баке, чтобы эмульгировать воду, чтобы ржавчина не появлялась снова.

Behr Гравировальный станок для бетона и средство для удаления ржавчины

Этот продукт можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит фосфорную кислоту. Этого можно добиться, предварительно полностью обезжирив бензобак промышленным обезжиривателем или очень горячей мыльной водой. После обезжиривания промойте бак водой.Затем вы затыкаете отверстие, где идет кран, а затем заполняете резервуар травителем (убедитесь, что вы смешали травитель с водой в соотношении 1: 1). За ним нужно внимательно следить, чтобы он не пробил хороший металл. Затем осторожно слейте травку и промойте резервуар водой. Затем залейте его раствором воды и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной.На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином. Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

Уксус

Уксус можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит уксусную кислоту. Этого можно добиться, наполнив бензобак водой, а затем сливая ее.Затем закройте отверстие, где идет кран, и наполните резервуар уксусом, оставив его на ночь, чтобы растворить ржавчину. Слив уксус, промойте емкость водой. Затем залейте его водой и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной. На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином.Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

В качестве альтернативы можно использовать смесь соли и уксуса, поскольку эти ингредиенты будут реагировать с образованием слабого раствора ацетата натрия и соляной кислоты. Этот раствор удаляет ржавчину быстрее, чем уксусная кислота в отдельном уксусе.


Ниже приводится документация Эндрю Бака Майкла о пятидневном прогоне уксуса в Maxi tank, опубликованная в этой теме:

Я выбрал комбинацию уксус / соль (галлон уксуса и 1.5 чашек соли) для получения слабой кислоты, которая медленно разъедает ржавчину, за меньшие деньги. Я сливал уксус каждый день, чтобы сделать снимок и смыть его, и добавлял новый галлон только на третий день. Это заняло около 5,5 дней, но выглядит чертовски хорошо, если потратить всего 6 долларов на два галлона уксуса и бутылка соли. Когда я ополаскивал резервуар, я добавлял много пищевой соды, чтобы предотвратить образование кислоты. На самом деле я добавил в уксус, чтобы он вспенился, и закрыл верх резервуара, чтобы он пузырился из крана.Я думаю, что это могло ослабить оставшуюся ржавчину, потому что там всплыло несколько хлопьев. Затем я несколько раз промыл водой с мылом, а затем несколько раз пожелал свежего топлива. Я не заметил никакой ржавчины, пока не покрыл ее премиксом.

Кока-Кола

Этот метод может работать из-за кислого качества напитка, но его ставят под сомнение из-за липкой сахарности. Диетическая пепси тоже отлично подойдет. Используете ли вы кока-колу или пепси, ключевое слово здесь Diet !! Без сахара.

The Works (средство для чистки унитаза)

Средство для чистки унитаза Works — дешевое, легкодоступное, быстрое и эффективное средство, которое удалит ржавчину с вашего бензобака. Однако основным ингредиентом The Works является хлористый водород. Хлороводород + вода = соляная кислота = соляная кислота. Если вы хотите использовать The Works, прокрутите назад и прочтите раздел соляной кислоты выше. Уже читали? Прочтите еще раз. Следующие ниже инструкции следует рассматривать как дополнение к более полным указаниям, приведенным выше.

Если вы решили пойти по этому маршруту, вы ДОЛЖНЫ сделать следующее:

  • Уберите петушок. Петкоксы обычно изготавливают из алюминия. Довольно опасно реагируют Алюминий и «Завод». Выполните поиск в Google по запросу «бомба The Works», если хотите собственными глазами увидеть, что происходит. Если вам нужно чем-то закрыть отверстие крана, подойдет кусок шланга / трубки с пробкой или другой пробкой на конце.
  • Ничего не достать, кроме внутренней части бака. Он будет есть бетон.Он съест краску. Он съест хром. Он будет есть ржавчину … вот почему он так хорошо работает, но, опять же, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
  • Не трогайте его и не вдыхайте пары. Это токсичный материал.

Аккумулятор и сода для стирки / электролиз

Удалите ржавчину и удивите своих друзей наукой! Электролиз — это метод восстановления поверхностной ржавчины на железе. Процесс фактически изменяет стенку резервуара на молекулярном уровне, удаляя кислород, который окислил (заржавел) резервуар.Этот метод имеет преимущества перед старыми резервными средствами, такими как уксус, кока-кола, соляная кислота, морское желе, чистка проволочной щеткой, пескоструйная обработка и т. Д., Потому что все эти методы удаляют материал, чтобы избавиться от ржавчины. Эти другие методы также удаляют не заржавевший материал. Электролитический метод удаляет только кислород из окисленного металла, возвращая поверхностную ржавчину к металлическому железу, окалина ржавчины разрыхляется и может быть легко удалена. Не заржавевший металл никак не пострадает.

Что вам нужно, чтобы это работало? Не так уж и много:

  • Твой проржавевший бензобак.
  • Зарядное устройство или другой источник питания 12 В постоянного тока.
  • Провода или кабели для соединения электродов, лучше меньший калибр, меньше тепла. убедитесь, что он изолирован.
  • Жертвенные электроды — железная арматура работает отлично, нержавеющая сталь очень плохая (и результат незаконен и опасен). Сходите в строительный магазин и купите сталь
  • без покрытия.
  • Arm & Hammer LAUNDRY Сода, также известная как сода для стирки.
  • Некоторые цепи или стальная проволока для подвешивания детали в растворе — медная проволока плохая и грязная.
  • Вода

Основы довольно просты.

  1. Загляните в свой танк. Ознакомьтесь с внутренней частью вашего резервуара, вам нужно будет установить там жертвенные аноды и сделать так, чтобы они не касались края, потому что это приведет к заземлению и неработоспособности.
  2. Смешайте 1 столовую ложку стиральной соды с каждым галлоном воды, чтобы получить раствор электролита. (Не переусердствуйте с теми, кто занимается стиральной содой. Это не поможет.)
  3. Обрежьте расходуемые аноды до длины, которая поместится в резервуаре.Сверху просверлил отверстия, чтобы прикрепить проволоку. Теперь используйте изоленту, чтобы обмотать конец провода и другой конец толстой лентой, чтобы не было возможности заземлить край. Вы можете использовать более одного за раз.
  4. Соедините все электроды вместе так, чтобы они представляли собой один большой электрод. Убедитесь, что все соединения выполнены на чистом металле и достаточно плотно затянуты для работы.
  5. Подвесьте деталь в растворе, используя проволоку / цепи, чтобы она не касалась дна и электродов.
  6. Присоедините зарядное устройство ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод к детали, а ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод к электродам. Не получайте это наоборот! Если вы это сделаете, вы будете использовать металл со своей детали для удаления ржавчины с электродов, а не наоборот — положительные электроды являются жертвой и со временем разрушаются. Вот так вода становится богатой железом. ПОЛЯРНОСТЬ ВАЖНА !! Железный или нержавеющий электрод подключается к положительной (красной) клемме. Очищаемый объект на негатив (черный). Погрузите объект, убедившись, что у вас хороший контакт, что может быть затруднено с сильно заржавевшими объектами.Верните его назад, и ваш объект будет безжалостно съеден! Подключите электроды к той части электрода, которая выступает из раствора, иначе зажимы быстро разрушатся.
  7. Дважды проверьте все, чтобы убедиться, что правильные предметы соприкасаются, неправильные предметы не соприкасаются и кабели правильно подключены.
  8. Включите питание — подключите зарядное устройство и включите его.

Через несколько секунд вы должны увидеть большой объем крошечных пузырьков в растворе — это пузырьки кислорода и водорода (очень легковоспламеняющиеся!).Ржавчина и грязь будут пузыриться вверх и образовывать там густой слой. На электродах образуется больше грязи — после некоторого количества использования их нужно будет очистить и / или заменить — электроды со временем теряют металл. Вот почему арматура — такой хороший выбор — ее можно дешево и легко получить заранее нарезанной длины.

Процесс останавливается — когда ржавчины больше нет, реакция прекращается. Это удобно, потому что вам не нужно следить за этим, и потому что вы можете делать большие детали, где они не полностью погружены в одно время (иначе говоря, вращая их и делая половину за один раз), не беспокоясь о «линиях» в заключительная часть.

Как только вы закончите, деталь следует немедленно окончательно очистить и покрасить — деталь очень восприимчива к ржавчине после удаления из раствора. На детали будет тонкий слой черного цвета, который можно легко удалить, и как только он будет удален, деталь можно загрунтовать / покрасить по мере необходимости.

Меры предосторожности
Здесь вы играете с серьезными вещами, так что будьте осторожны. Это не ракетостроение, но если вы новичок в этом, вы можете не знать всего этого — так что прочтите, прежде чем делать что-либо из этого.

  • Этот процесс производит легковоспламеняющийся и взрывоопасный газообразный водород (помните Гинденбург?), Так что делайте это на улице или в другом хорошо вентилируемом месте. Водород легче воздуха (например, природный газ), поэтому он будет собираться под потолком, а не опускаться на пол, как некоторые другие легковоспламеняющиеся пары (например, пропан и бензин). Если у вас есть открытый огонь рядом с этим (подсказка: газовые приборы, такие как водонагреватели и печи, имеют контрольные лампы!), Вы, скорее всего, серьезно травмируете или убиваете себя (и других людей рядом с вами) и в процессе становитесь претендентом на Премию Дарвина.
  • Предполагая, что вы использовали арматуру и стальную проволоку / цепь, как вам было сказано, сточные воды, образующиеся в результате этого, богаты железом — их совершенно безопасно выливать на траву, и вашему газону это понравится. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые не любят богатую железом почву, если только вы не хотите рассердить свою жену на вас.
  • Убедитесь, что зарядное устройство (или другой источник питания, который вы используете) остается сухим. Здесь действуют все обычные меры предосторожности в отношении любых электрических устройств во влажной среде.
  • Решение электрически «под напряжением» — это проводник в этой системе. Выключайте питание перед тем, как вносить изменения или засовывать руки в раствор. Вы можете получить легкий шок, если просунете руки в воду при включенном питании.
  • Раствор достаточно щелочной и вызывает раздражение кожи и глаз. Используйте перчатки и защиту для глаз. Немедленно смойте любую часть тела, на которую попал раствор, большим количеством пресной воды.
  • Не используйте для электродов нержавеющую сталь.Результаты токсичны и незаконны для сброса.
  • Не используйте медь для электродов и что-либо еще в воде — результаты будут грязными.
  • Удалите кольца на пальцах — если закоротить одно, они мгновенно упадут на 1200 градусов.

Если вы не уверены в этом или не уверены в своей безопасности — СТОП! Получите помощь, прежде чем сделать что-нибудь глупое. Руководствуйтесь здравым смыслом, разумно относитесь к тому, что вы делаете, и будьте в безопасности, чтобы завершить проект восстановления и получить от него удовольствие.

 Редактировать Lloydbiker 7,21,2012:
 

Если вы похожи на меня и не можете найти в магазинах стиральную / стиральную газировку, вы можете «приготовить» самостоятельно, следуя приведенным здесь инструкциям. http://www.pennilessparenting.com/2011/01/homemade-washing-soda.html

 Блин, работает!
 

Редактировать: Rdhawg 27.11.13 Сделал свой танк сам. Прикрепил один вывод к крану, сделал анод, который подходил к заправочному патрубку (оставил место для промывки вокруг него), а другой вывод был прикреплен к нему. Резервуар доверху заполнен раствором электролита.«варили» его около суток. Часто промываю область носика заливки и очищаю анод проволочной щеткой примерно каждый час. — Сработало отлично. Когда я закончил, я промыл чистой водой, и внутри затрещала куча орехов. затем просушите феном. После того, как я налил кучу масла для 2-тактных двигателей и покатал им, чтобы покрыть все, по крайней мере, пока я не наполню его бензином.

Крим

Kreem — коммерческий продукт для покрытия внутренней части резервуара химическим составом, устойчивым к коррозионному воздействию бензина.Он доступен в виде комплекта облицовки топливного бака, включая химикаты для подготовки бака. Следует отметить, что его немного сложнее использовать должным образом, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, он очень липкий и вязкий. Кроме того, трудно получить ровное тонкое покрытие, не разрезав аквариум пополам. Слишком толстое покрытие приводит к отслаиванию, которое забивает ваш топливный кран или фильтр, или, что еще хуже, разрушает жиклер карбюратора и т. Д. Однако, если все сделано профессионально, это эффективно в течение многих лет.

См. Также эту ветку форума, посвященную снятию Kreem с бензобака.

ПОР-15

POR имеет доступный комплект для ремонта резервуаров, который включает в себя все химические вещества для очистки, подготовки и нанесения покрытия на резервуар. Самая сложная часть резервуара PORing — утомительный процесс сушки. После очистки и подготовки, которые добавляют металлу заряд, чтобы покрытие прилипало к нему, резервуар должен быть полностью высушен. Если этот шаг не будет выполнен правильно, весь процесс завершится ошибкой. Самый эффективный способ высушить аквариум — это пропустить через него источник горячего воздуха и поставить его на солнце.Когда резервуар высохнет, можно наносить покрытие. После высыхания бак прослужит долгие годы, не беспокоясь о ржавчине (у некоторых пользователей ржавчина отсутствовала более 15 лет). POR настоятельно рекомендуется по сравнению с Kreem, поскольку Kreem имеет тенденцию выходить из строя со временем, в то время как POR нет (если все сделано правильно).

Испаритель-ржавчина

Evapo-rust и Rust Release — это «зеленые» средства для удаления ржавчины, потому что они не являются вредными кислотами и не образуют вредных паров. Когда вы закончите использовать его, его можно вылить на гравий, что избавит вас от хлопот с хранением или оплатой за удаление указанных выше кислот.Еще одна хорошая вещь в Evapo-rust и Rust Release заключается в том, что он предназначен только для поедания ржавчины, а не для металла, поэтому вы можете оставить его в своем резервуаре более чем на 24 часа, не прожигая металл. Обратной стороной является то, что необходимо было оставить его в резервуаре на 36–48 часов, чтобы очистить его примерно на 90–95%.

Я выполнил те же шаги, указанные выше: слейте старый бензин, снимите кран, обезжирите резервуар и выполните промывку после обезжиривания, используйте Evapo-rust или Rust Release, заполните его гайками и болтами, чтобы удалить ржавчину. , промойте, залейте изопропиловым спиртом, слейте его, несколько раз промойте бензином (слейте и храните).После всего этого купите и установите топливный фильтр в качестве меры предосторожности.

Густой ржавый осадок превратился в почти любой осадок, протекающий по моей топливной магистрали. Вы можете купить Evapo-rust в Autozone (проверьте их веб-сайт, чтобы узнать о других розничных продавцах), но сотрудники не знают, что он у них есть, поэтому сообщите им, что он, вероятно, заблокирован. Это также может быть в проходе с краской. Это примерно 10-13 баксов за литр и обычно идет со скидкой по почте в 3 доллара. 3-4 литра Должно подойти, но зависит от размера вашего резервуара.Также доступно на Amazon.

Совет по экономии денег: вы можете купить 2 литра вместо 4, затем наклоните велосипед вперед, чтобы убедиться, что очиститель попадет в ту часть бака, которая находится ближе всего к выносу, опрокидывая велосипед назад каждые 4-8 часов. , повторяйте, время от времени покачивая очистителем взад и вперед. Очевидно, это не самый простой способ, но он очень полезен. Вы также можете купить Evaporust в Tractor Supply.

Отбеливатель для дерева (щавелевая кислота)

Щавелевая кислота, продаваемая как отбеливатель для древесины.Работать с щавелевой кислотой намного безопаснее, но она требует должной осторожности (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ). Он не так токсичен, как соляная кислота. НЕ вредит окрашенным поверхностям. Он просто поедает ржавчину и оставляет защитное покрытие на стали после тщательной промывки водой.

Для хорошего описания: http://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4160423

J.B. Weld (для ремонта крана)

J.B. Weld — заменитель сварки / эпоксидная смола. После отверждения он устойчив к воде, нефти, химикатам и кислотам.В редких случаях кран может подвергнуться удару, что может привести к разрыву сварного шва на резьбовой трубке, выступающей из бензобака. Когда это происходит, кажется, что кран протекает, или утечка газа изнутри рамы на двигатель. Поскольку нет возможности приварить или заменить резервуар, его необходимо отремонтировать аналогичным образом или заменить раму. Удаление всего газа и нанесение обезжиривающего состава необходимо при подготовке к использованию J.B. Weld. Хотя после отверждения он может быть непроницаемым для газа, до отверждения газ и масло могут повредить эпоксидную смолу, зацепиться за стенку резервуара и потрескаться.По личному опыту, обезжиривания и езды около месяца (с внешним баком) было достаточно, чтобы очистить и очистить бак. Следует смешать большое количество JB Weld. Зачистите внутреннюю часть трубки с резьбой как можно лучше с помощью инструмента dremel для лучшего прилегания. Сгибание длинного шурупа по дереву (с горелкой) под углом от 75 до 90 градусов позволит вам немного обработать внутреннюю заднюю часть стенки резервуара, которую вы не видите, и пригодится позже. Набейте эпоксидную смолу внутри трубы с резьбой, выступающей из бака.Как только это будет сделано, используйте изогнутый шуруп для дерева, чтобы смазать эпоксидной смолой всю внутреннюю часть бака, к которой приваривается трубка. Прежде чем эпоксидная смола затвердеет, закройте трубку пальцем-помощником и создайте уплотнение вокруг заливного отверстия (там, где находится газовая крышка) и используйте воздушный компрессор для создания давления в резервуаре и, возможно, вдуйте эпоксидную смолу в потрескавшийся сварной шов. Послесловие дайте коробку застыть в течение предложенного времени, прежде чем прикладывать давление к трубке с резьбой или заполнять газом. ЭПОКСИД ЗАСТРЕВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ ЧАСОВ, НО НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ГАЗ, ПОКА НЕ ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ.Надеюсь, когда вы наполните бак, он не протечет. Если нет, повторите процесс, купите новую раму или довольствуйтесь внешним баком.

AN правка / комментарий Гейба:

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Не хочу лишать вас совета, но JB weld не работает ни в одном приложении, где он подвергается воздействию бензина, независимо от того, насколько хорошо вы его чистите. Я говорю вам это по собственному опыту. бензин растворяет его, что бы ни заявлял производитель.Я тоже не думаю, что это этанол. Единственная удачная заплатка для бензобака с использованием эпоксидной смолы была там, где я заткнул отверстие воском, а затем применил сварной шов JB поверх него. это длилось пару недель. Лучший совет — приварить его или использовать латунный припой, если это очень тонкий железо. и не бойтесь его взорвать. дайте ему высохнуть на ночь или продуйте воздух, чтобы высушить и удалить пары, и все будет в порядке. сначала проверьте его спичкой или фонариком, если хотите, и снимите крышку бензобака.

Сварка JB отлично работает с алюминием пластиковых деталей радиаторов! Однажды у меня он открепился, когда он был подвержен воздействию трансмиссионной жидкости (масло с высоким содержанием моющего средства)

Для пластиковых газовых баллонов с утечкой я использовал паяльник или горячую отвертку с плоской головкой, чтобы закрыть отверстие.Я также однажды использовал эту технику на протекающем пластиковом каноэ. Еще один полезный прием — использование наполнителя из пластика. Я использовал нарезанные на полосы крышки ведер со льдом, чтобы залатать бензобаки. Я зажег один конец полоски и дал ему стечь по трещине. Он отлично работал на более чем одном негерметичном баке. Но однажды этого не произошло. Я думаю, что в двух видах пластика была какая-то несовместимость. стоит попробовать.

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

KBS Система герметизации топливного бака удаляет ржавчину и восстанавливает внутреннюю часть вашего бака, как новый

Система герметизации топливного бака KBS удаляет ржавчину и восстанавливает внутреннюю часть вашего бака, как новый

Ржавчина и лак на топливном баке могут создать проблемы.Во-первых, ржавчина может создавать отверстия, из которых может вытекать топливо, а также ослаблять сварные швы, создавая опасность возгорания. Автомобили с топливными насосами в баке могут иметь проблемы, так как мелкие частицы ржавчины проходят через всасывающий фильтр насоса и попадают в насос, вызывая повреждения. Кроме того, частицы ржавчины могут накапливаться в топливных фильтрах, ограничивая поток топлива, что означает, что транспортное средство может получать достаточно топлива на холостом ходу, но затем недостаточно при ускорении. Частицы также могут засорить топливные форсунки и карбюраторы. Ржавчина в топливных баках сейчас является более серьезной проблемой, чем это было в прошлом, поскольку сегодняшние смеси этанола и бензина более агрессивны, чем неэтанольные бензины прошлого.

Если в вашем топливном баке есть ржавчина, есть два способа решить проблему: заменить бак на новый или принять меры для очистки внутренней части бака, удаления ржавчины и герметизации внутренней части герметиком для топливного бака. Замена топливного бака может быть очень дорогой, особенно в случае некоторых классических автомобилей, где топливные баки очень дороги. И даже новый резервуар, который не был запечатан, начнет ржаветь, вызывая те же проблемы. Следует отметить, что если у вас дизельный автомобиль, загрязнение дизельным шламом — еще одна проблема, которую следует учитывать в топливном баке.Дизельный осадок представляет собой вещество, похожее на водоросли, которое прилипает к поверхности бака или на границе раздела топливной воды. Ил оседает на дно топливного бака и может забивать фильтры, когда автомобиль заправлен топливом. С этой проблемой поможет хорошая чистка бака.

KBS Coatings предлагает простую в использовании систему Tank Sealer System как эффективное, высококачественное и экономичное решение для очистки, удаления ржавчины и герметизации вашего топливного бака. Система герметизации резервуаров KBS остановит ржавчину и образует прочное, непроницаемое для топлива покрытие, запечатывая небольшие отверстия и сварные швы.Все, что держит ваш резервуар, никогда больше не коснется внутренних стенок вашего резервуара.

Система герметизации резервуаров KBS состоит из трех компонентов. KBS Klean, RustBlast и Gold Standard Tank Sealer.

KBS Klean — это мощный очиститель, который глубоко проникает и удаляет почву и лак, не оставляя вредных остатков и не выделяя ядовитых паров. KBS Klean — это суперконцентрированная, биоразлагаемая формула на водной основе, невероятно мощная и отличная альтернатива легковоспламеняющимся растворителям и опасным химическим веществам.

KBS Klean разработан для разбавления водой, а полное разбавление — это 1 часть воды (лучше всего горячая вода) с 1 частью KBS Klean. Вылейте бутылку и воду в резервуар, поместите несколько металлических предметов, таких как гайки и болты, чтобы они действовали как мешалки, и встряхните резервуар. Дайте ему впитаться в течение 45 минут, затем смойте водой, пока не перестанет выходить пена. Вы можете повторять столько раз, сколько нужно.

Следующим шагом станет RustBlast, мощное средство для удаления ржавчины, предварительная грунтовка на основе фосфата цинка и средство для травления металлов.RustBlast эффективно растворяет ржавчину, коррозию, оксиды металлов и налет изнутри резервуара. Он протравит поверхность и оставит покрытие из фосфата цинка, обеспечивающее прочную связь с Tank Sealer. Цинк защитит от быстрой ржавчины в случае, если Tank Sealer не удастся сразу нанести.

При работе с RustBlast оставьте мешалки, которые использовались на предыдущем шаге, в резервуаре. Тщательно встряхните резервуар и дайте RustBlast впитаться примерно 45 минут, вращая резервуар каждые десять минут или около того, чтобы протравить все поверхности.Затем вылейте RustBlast в контейнер, но пока не выбрасывайте его, если процедуру придется повторить. Хорошо промойте бак водой и убедитесь, что вся ржавчина исчезла. Если нет, повторите процедуру. После удаления ржавчины бак необходимо тщательно просушить. Лучше использовать тепловую пушку или фен, чтобы она полностью высохла. Не забудьте убрать мешалки!

Грандиозным финалом является нанесение герметика Gold Standard Tank Sealer, превосходного однокомпонентного, готового к использованию герметика для топливных баков, разработанного для покрытия внутренней поверхности металлических, алюминиевых и стекловолоконных резервуаров.Gold Standard Tank Sealer — это простое в использовании одноразовое покрытие, которое превращается в прочное непроницаемое для топлива уплотнение. Весь бак, включая точечные отверстия и сварные швы, постоянно герметичен, чтобы предотвратить возвращение ржавчины, коррозии и засорения карбюраторов.

После заливки Tank Sealer оставьте его на 45-60 минут. Часто перекатывайте бак, чтобы убедиться, что он покрывает все внутренние поверхности и швы. Убедитесь, что весь оставшийся герметик топливного бака полностью слит из бака, так как вы не хотите покидать какие-либо лужи.Бак всегда можно подпереть и оставить для слива. Очень важно, чтобы герметик застыл в течение четырех дней, прежде чем заливать топливо.

Скопление ржавчины и лака в топливных баках — большая проблема. Система герметизации резервуаров KBS — отличное решение.

Для получения дополнительной информации о системе герметизации резервуаров KBS щелкните ЗДЕСЬ.

Узнайте, как очистить старый ржавый бак дешевым и простым способом с помощью обычного двигателя

Вы все уже слышали, как я говорил здесь о Common Motor Collective.Я неоднократно пользовался классическим опытом CMC Honda за последние пару лет, работая над своими проектами CB200, CB450 и CB500 / 550. Бренден и команда не раз спасали мой бекон своими прекрасными деталями и весельем, легкими для понимания видеороликами с практическими рекомендациями, и они несут ответственность за то, чтобы помочь мне спасти как минимум три старых мотоцикла и вернуть их в дорогу. Теперь магазин Little Old Bike Shop из Техаса вернулся со своим последним обучающим видео — очисткой ржавого, громоздкого старого бака CB200 недорогими, нетоксичными материалами.

Если вы когда-либо приносили домой старый байк, который вы нашли в гараже, дворе, сарае или поле, вы, вероятно, видели какие-то действительно грубые вещи в бензобаках. Открывая крышку топливного бака на вашем новом проекте, вы обнаруживаете бак, забитый ржавчиной, лаком и бог знает, что еще может действительно испортить ваши паруса. Существует множество продуктов, которые можно использовать для очистки старого резервуара, но многие из них либо дорогие, чем они стоят, либо невероятно токсичны, — часто все три.

Что делать, если вам, ответственному гражданину мира, нужно очистить свой резервуар, но у вас ограниченный бюджет, и вы не хотите работать с кучей токсичного мусора? Есть что-нибудь для вас? Действительно, есть, и вы можете найти его в ближайшем продуктовом магазине, как показано в новом видео CMC. С помощью всего лишь небольшого количества белого уксуса, половины коробки шурупов для гипсокартона и небольшого количества смазки для локтей Бренден превращает резервуар CB200 брутто super из твердого в надежный за немногим более 24 часов. Старый уксус и метод встряхивания довольно гениален, и я уже использовал его раньше, чтобы очистить старые застежки и другие металлические детали с моих классических Honda.

♪ ♫ ВСТРЕЧАЙСЯ! Встряхните! ВСТРЕЧАЙСЯ, СЕНОРА! ♫ ♪

Итак, если у вас есть танк с кучей мусора в нем, и вам нужно небольшое руководство, посмотрите это видео. Пока вы занимаетесь этим, ознакомьтесь с новой серией CMC Fixin ‘2 Ride и другими обучающими видео от команды. Хотя они в основном посвящены классическим Honda, особенно близнецам эпохи 70-х и четверкам SOHC, многие из видеороликов довольно поучительны, независимо от того, над каким классическим байком вы работаете. Иди, проверь их и скажи, что я тебя послал.

Очистка бензобаков с помощью электролиза

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТО КАК НА

Удаление ржавчины без ее вскрытия

Крис Вантак

Мы все это сделали. Мы сталкиваемся с проблемой и повторяем в голове обычную фразу: «Должен быть способ лучше». Одним из наиболее важных моментов в процессе восстановления нашего классического автомобиля является обеспечение того, чтобы топливная система обеспечивала чистый и надежный поток топлива в двигатель.Это означает, что в топливном баке нет мусора, такого как мелкие камни, чешуйки ржавчины или других нежелательных загрязнений, которые могут засорить топливопровод или карбюратор. Может быть, это танк из машины, которая была найдена в сарае 40 лет назад, или танк, купленный на блошином рынке и простоявший на улице под дождем и снегом в течение 20 лет. В глубине души вы знаете, что если открыть резервуар — либо по шву, либо с помощью шлифовального станка и вырезать квадратное отверстие — резервуар никогда не будет прежним. По-прежнему потребуется обжатие и повторная герметизация шва или ремонт отверстия с использованием обычных методов изготовления металла, таких как сварка заплаты методом MIG и его шлифовка.Танк также мог быть незащищенным, как и большинство автомобилей подростков двадцатых годов. Для этого может потребоваться, чтобы внешний вид был идеальным. При поиске бака на замену вы можете найти его в таком же или худшем состоянии. Редко вы когда-нибудь найдете танк NOS.

Внутренний быстрый визуальный осмотр показывает ровный слой ржавчины на боковых стенках и равное количество ржавчины на перегородках, если они есть в вашем резервуаре. Если автомобиль был спрятан 40 лет назад с некоторым количеством бензина в баке, это гарантия того, что останется слой засохшего газа, очень похожий на лак или патоку вашей бабушки.Он будет густым, липким и в отличие от патоки, сколько бы вы ни ждали с перевернутым резервуаром, он не вытечет. Добавление тепла открытым пламенем для смягчения его является опасным занятием, поскольку пары все еще могут воспламениться даже после более чем 10 лет пребывания на открытом воздухе. Метилэтилкетон (МЭК), один из активных ингредиентов большинства средств для удаления краски, удаляет большую часть толстого лакового покрытия, но это дорогое решение, поскольку может потребоваться несколько галлонов. И МЕК не борется с покрытием ржавчины.Фото 1 представляет собой поперечный разрез резервуара с перегородками и резервными камерами.

Фото 1 — Схема бензобака с перегородками и резервными камерами в разрезе. Не все баки настолько сложны, но на нем показаны различные области, где может образовываться ржавчина, которые не видны из заливной горловины или отверстия, в которое вставляется отправляющий блок бензобака.


Мы собираемся рассмотреть использование электролиза как способ удаления ржавчины с бензобаков.Электролиз — это прохождение постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворителе, что приводит к химическим реакциям на электродах и разделению материалов. В химии и производстве электролиз — это метод использования постоянного электрического тока (DC) для запуска в противном случае не спонтанной химической реакции. Электролиз используется в коммерческих целях как стадия отделения элементов из природных источников, таких как руды, с использованием электролитической ячейки.Техническое определение напряжения, необходимого для проведения электролиза, называется потенциалом разложения.

Как это делается

Вы погружаете ржавую часть в неметаллический контейнер (подойдет пластиковое ведро с шпателем) с раствором карбоната натрия или «кальцинированной соды» (Na 2 CO 3 ), например соды для мытья рук и молотка, содержащейся в прачечная в вашем продуктовом магазине. Карбонат натрия также можно найти в химическом отделе горячей ванны вашего местного магазина товаров для дома (Menards, Lowes, HD и т. Д.). Убедитесь, что вы не используете пищевую соду, это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), который не подойдет.

Очищаемая часть подключается к отрицательной полярности источника постоянного тока, а анод представляет собой кусок стали, такой как арматура, используемая в армировании бетона. Несколько ампер постоянного тока (DC) от зарядного устройства или источника питания поднимут ржавчину и отложат ее на анодном проводе (арматуре). Через несколько часов или дней деталь будет избавлена ​​от слоев ржавчины и будет готова к следующему этапу ремонта.

По сути, мы используем электричество постоянного тока от источника питания (зарядного устройства), подключенного к заржавевшей части, и донора из черного (железа) металла, погруженного в раствор воды и карбоната натрия. Отрицательный вывод подсоединяется к ржавой части, а положительный вывод подсоединяется к донорному металлу, который будет собирать отложения ржавчины (Фото 2). Раствор электролита (растворенный в обычной воде) и при подаче электричества ржавчина вытесняется с ржавой части и в основном осаждается на донорном металле.Некоторые частицы ржавчины отталкиваются, но попадают в контейнер. Метод электролиза для удаления ржавчины не нов, но в этой статье рассматривается его применение для использования в двух резервуарах для очищающего газа, одном из которых является автомобильный, а другой — небольшой галлоновый резервуар.

Бензобаки подростков до 1950-х годов и даже позже могут иметь несколько камер, созданных с включением перегородок. Очистка резервуаров с несколькими перегородками традиционно была сложной задачей, и метод электролиза — лишь еще один инструмент в нашем арсенале методов восстановления.Разница здесь в том, что металлический резервуар рассматривается как катод, и он заполнен раствором электролита, а положительный анод, собирающий отложения ржавчины, подвешен внутри (фото 3). И что еще более важно, это делается без вскрытия бака!

Фото 2 — Принципиальная схема электролизного удаления ржавчины. Непроводящий контейнер (ведро на 5 галлонов или контейнер Rubbermaid) заполнен водой, несколько столовых ложек на галлон порошкового стирального порошка марки Arm & Hammer, стирального порошка для стирки, ржавая часть (называемая катодом) подключена к отрицательному выводу источника постоянного тока. и анод, металл, который будет собирать ржавчину в процессе электролиза.


Фото 3 — Принципиальная схема электролизного удаления ржавчины для очистки бензобака. Резервуар заполняется раствором электролита из воды и карбоната натрия, а анод подвешивается внутри резервуара перед подключением источника постоянного тока.


Основными компонентами, необходимыми для проведения электролиза, являются:

  • Электролит: вещество, содержащее свободные ионы, которые являются переносчиками электрического тока в электролите. Если ионы неподвижны, как в твердой соли, электролиз не происходит.
  • Источник постоянного тока (DC): обеспечивает энергию, необходимую для создания или разряда ионов в электролите. Электрический ток переносится электронами во внешней цепи.
  • Два электрода: электрический проводник, который обеспечивает физический интерфейс между электрической цепью, обеспечивающей энергию, и электролитом. В нашем случае сам бензобак один, а другой подвешен внутри бака.

Фото 4 — результат провалившегося танкового проекта.Мастерская вскрыла этот резервуар 1920-х годов, чтобы выявить то, что уже было известно владельцу / реставратору, что внутри были две вертикальные перегородки, которые образовывали три камеры. Дополнительно этот танк был спроектирован с двумя запасными камерами, расположенными в днище. Поскольку резервуар был уже вскрыт и нанесен ущерб, процесс электролиза был применен, хотя и проще. В качестве анода использовался отрезок бетонной арматуры, удерживаемый деревянными блоками. Поскольку электролиз настолько зависит от электричества, конец арматурного стержня просверливали и в отверстие впаяли многожильный провод 14-го калибра (фото 5).На фото 5 также показан результат нескольких часов процесса электролиза. Ржавый анод легко очищается небольшой проволочной щеткой.

Фото 4 — Этой трагедии не должно было случиться. Резервуар эпохи 1920-х годов был разрезан магазином только для того, чтобы он сдался и вернул резервуар покупателю по частям. Поскольку бак уже был разрезан, электролизная очистка была проведена, как описано в этой статье.


Фото 5 — Вверху: сегмент арматурного стержня с припаянным к концу длинным многожильным проводом.Деревянные блоки из лома действуют как изоляторы. Внизу: та же арматура после нескольких часов работы электролиза. Собранная ржавчина легко удаляется небольшой проволочной щеткой и быстрым ополаскиванием пресной водой. Поскольку на аноде образуется ржавчина, потребляемый ток будет уменьшаться. Значение 50% или менее от начального тока является хорошим индикатором того, когда анод требует очистки.


Другой пример очистки резервуара — резервуар емкостью 5 галлонов для небольшого переносного генератора (Фото 6).Генератор был брошен, когда двигатель заклинило, и танк оставили открытым для непогоды. На фото 7 показано состояние нижней поверхности резервуара, где образовалась большая часть ржавчины. Фото 8 — плоский стальной анод с припаянным к нему многожильным проводом. В этом случае простой пружинный зажим удерживал анод в подвешенном состоянии внутри резервуара как можно ниже, не касаясь дна (фото 9). Другой возможный вариант — использовать виниловые трубки на концах и / или ленту или проволочные стяжки для изготовления изоляторов на концах анода.Важно создать анод с максимально возможной площадью поверхности. Если просто окунуть провод в раствор электролита, на нем быстро будет собираться ржавчина, требующая очистки каждые 5 минут. Для вашего конкретного проекта требуется изобретательность, и нет двух одинаковых случаев. На фото 10 показан анод после нескольких часов работы. Не вся ржавчина оседает на аноде, как показано на фото 11. Слив раствора из бака в ведро обнаруживает ржавчину, которая вылетела из бака и плавала в растворе.На фото 12 показан результат после 10 часов электролизной очистки. Бак был высушен на воздухе, промыт соляной кислотой с последующим нанесением герметика национальной торговой марки, и этот бак был пригоден для повторного ввода в эксплуатацию.

Фото 6 — Этот резервуар переносного генератора был оставлен открытым для непогоды, а внутри скопилась здоровая пленка ржавчины.


Фото 7 — Увеличенный вид внутренней части бензобака генератора. Образовалась ржавчина, которая начала проникать в металлическую поверхность.Процесс электролиза очистит как поверхность, так и щели.


Фото 8 — Анод представляет собой отрезок плоской стальной заготовки с припаянным к нему многожильным проводом.


Фото 9 — Простой пружинный блок подвешивает анод за зеленый многожильный провод в резервуаре чуть выше дна, чтобы предотвратить короткое замыкание. Электрический пружинный зажим на фланце является катодным (отрицательным) соединением. Лучшее соединение было бы на фланце резервуара вдали от места, где может образовываться газ.


Фото 10 — После нескольких часов электролиза на аноде образуется ржавчина. Маленькая проволочная щетка легко очищает ее и снова помещает в резервуар для дополнительной очистки.


Фото 11 — Не вся ржавчина, удаленная с внутренней части резервуара, собирается на аноде. Здесь раствор электролита слили в ведро и отфильтровали, чтобы изображение показало количество.


Фото 12 — Тот же бензобак генератора после процедуры электролизной очистки.Обратите внимание, как он вытягивал ржавчину из ямок и щелей.


Широко используются аноды (электроды) из черного металла или графитового материала. Выбор подходящего электрода зависит от формы и способа подвешивания. Не используйте нержавеющую сталь в качестве анода.

Примечания:

  • Важное замечание по безопасности. Электролиз создает водородный газ во время протекания тока, который может быть воспламеняющимся или опасным при вдыхании.Выполняйте эту очистку в хорошо проветриваемом помещении, отключите источник питания и подождите 3 минуты, пока пары не уйдут. Всегда отключайте провода от места, где происходит электролиз. По этой причине к аноду и резервуару подключаются длинные провода.
  • Не требуется много карбоната натрия (моющее средство Arm & Hammer), чтобы электролиз заработал. Достаточно двух или трех столовых ложек на галлон. Добавление большего количества к раствору не ускоряет процесс.Раствор нужно периодически менять, скажем, каждые 8-10 часов. Так как полоскание горячей водой является частью очистки, начинайте каждый раз после полоскания со свежим раствором. Стоимость стиральной соды невысока, поэтому заменить раствор не составит труда.
  • Сода для стирки марки Arm & Hammer, кажется, работает лучше всего, хотя это не единственный источник карбоната натрия. Гидромассажная ванна и бассейн также являются источниками карбоната натрия.
  • Размер и площадь анода имеют значение.Чем больше площадь поверхности, тем больше на ней осядет ржавчина. Кусок стальной арматуры подойдет и может поместиться в узкие проходы, но его круглая форма ограничивает площадь поверхности, поэтому вам придется часто ее менять. Рассмотрите другие формы, такие как 1/8 дюйма, холоднокатаные 1 X 2 или трубу / стержень, которые изогнуты или изогнуты в соответствии с вашей ситуацией. Припаяйте подводящий провод к аноду, чтобы обеспечить наилучшее электрическое соединение. Вы можете проявить творческий подход к его форме в соответствии с вашими потребностями и добавить изоляторы на концах. Важно не допускать прямого контакта анода с бензобаком.
  • Посмотрите на амперметр на источнике постоянного тока. Когда амперметр опускается ниже 50 процентов от начального значения, анод необходимо очистить. Если в вашем источнике питания нет измерителя, проверяйте анод каждые 2-3 часа. А еще лучше приготовьте запасной анод и поменяйте его местами.
  • Чем ближе анод к ржавчине, тем лучше электролиз. Перемещайте анод из одной части резервуара в другую каждые несколько часов. Возможно, вам придется повторить участок для сильно заржавевших участков.
  • Надежно подсоедините отрицательный провод к резервуару к секции, куда не будут выходить газы. Небольшого пружинного зажима может быть недостаточно. Небольшой C-образный зажим или клещи для тисков на отшлифованной поверхности должны обеспечить хорошее соединение.
  • Преимущество электролиза заключается в том, что он нагревает электролит и может нагреть загрязнения, чтобы они могли вылиться во время ополаскивания.
  • Вы не ограничены одним источником питания. Для ускорения процесса очистки можно использовать несколько источников питания.Не позволяйте анодам касаться друг друга.
  • Вы можете применить очистку электролизом к резервуару вашего проекта до или после его кипячения в местном магазине (иногда магазины радиаторов предлагают такую ​​услугу), чтобы удалить любые оставшиеся загрязнения. Обычно кипячение не удаляет тяжелую ржавчину, только поверхностный мусор. Применяйте герметики, следуя инструкциям этого поставщика. Покрасьте экстерьер, соответствующий вашему проекту.

По завершении процесса очистки осмотрите резервуар на предмет структурной целостности снизу, сверху, по бокам и перегородкам.Проверьте наличие отверстий для штифтов снизу и со всех сторон, что является обычным явлением для баков, в которых долгое время находилось старое топливо. Также определите, является ли резервуар конструктивно прочным, поскольку ржавчина и коррозия могли истончить металл. Использование яркого света внутри резервуара в темной комнате — один из способов выявить отверстия для булавок. Примените здравый смысл в отношении того, является ли ваш танк по-прежнему хорошим кандидатом, если вам нужно искать лучшую замену или его отремонтировать. Для устранения небольших отверстий под штифт может потребоваться пайка небольших отверстий на внешней стороне резервуара вместе с герметиком для герметизации.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Как остановить коррозию резервуара и упростить очистку резервуара

Знаете ли вы, что SilcoTek® может покрывать небольшие технологические резервуары и канистры антикоррозийным покрытием высокой чистоты? Узнайте, как мы это делаем и как покрытия CVD улучшают коррозионную стойкость резервуаров, баллонов и канистр.

Сосуды содержания могут хранить секреты. Поскольку баллоны, баки и канистры нелегко исследовать, они могут подвергнуться коррозии, удерживать следы загрязняющих веществ или вступить в реакцию с содержимым.

Из этого сообщения в блоге вы узнаете:

  • Как коррозионные и реактивные образцы могут повлиять на целостность резервуара или резервуара и загрязнение
  • Как покрытия Dursan® и Dursox ™ могут предотвратить коррозию и загрязнение
  • Как очистка может нанести вред загрязнениям, реакционной способности, инертности и коррозии
  • Как SilcoTek® укладывает резервуары, цилиндры для проб и канистры с силиконовым покрытием CVD

Образцы, технологические жидкости или материалы высокой степени чистоты, будь то коррозионные или химически активные, необходимо защищать от реактивных поверхностей.Канистры или другие защитные сосуды обычно изготавливаются из нержавеющей стали, углеродистой стали или других металлических сплавов. Они отлично удерживают материалы под давлением, но трудно быть уверенным, что поверхность резервуара не вступает в реакцию с технологическими материалами. Проблемы включают:

Осмотр резервуара на предмет загрязнения может быть проблематичным. Датчики для осмотра дают близорукое зрение на поверхность резервуара, и очень легко пропустить важные части резервуара, такие как резьба и плечевые зоны.Регулярная очистка внутренней поверхности имеет решающее значение для обеспечения чистоты поверхности. Но при уборке могут быть свои проблемы, в том числе:

  • Агрессивные чистящие средства могут сами разъедать поверхность
  • Чистящие средства могут оставлять реактивный осадок
  • Очистители могут быть неадекватными и оставлять следы химикатов процесса, перекрестно загрязняя последующие заправки
  • «Липкий» технологический химикат может остаться после
  • Технологические или аналитические образцы могут находиться на ямчатых или шероховатых поверхностях или на участках с резьбой
  • Загрязнение влаги водными очистителями

Сделать очистку канистр проще и эффективнее, а также повысить коррозионную стойкость

Нанесение покрытия CVD на внутренние поверхности резервуаров может улучшить характеристики резервуара и эффективность очистки несколькими способами:

  • Инертное покрытие устраняет поверхностную реакционную способность
  • Силиконовые барьерные покрытия, такие как Dursan® или Silcolloy®, связываются с поверхностями резервуаров и улучшают коррозионную стойкость
  • Dursan и другие покрытия SilcoTek обладают антипригарными свойствами, которые предотвращают прилипание «липкого» состава к поверхности, уменьшая переносимое загрязнение и перекрестное загрязнение.
  • Покрытие
  • Notak ™ и дурсан отталкивают влагу, делая очистку более эффективной и предотвращая попадание влаги.

Наш запатентованный процесс нанесения покрытия CVD позволяет наносить нереактивный и коррозионно-стойкий кремний на канистры из нержавеющей стали (или другого металлического сплава) как на внутренние, так и на внешние поверхности. Наши микротонкие силиконовые барьерные покрытия не изменяют размер или допуск канистры, позволяя заказчику легко улучшить характеристики существующего резервуара.

Повышенная инертность, чистота и коррозионная стойкость резервуара

Данные испытаний показывают, что силиконовая поверхность, связанная с нержавеющей сталью, может предотвратить взаимодействие материала проточного тракта с поверхностью резервуара, предотвращая ионное загрязнение, коррозионную стойкость и выщелачивание примесей в процессе.

Инертность и чистота

Покрытие Dursox от SilcoTek (покрытие Dursan на основе оксида кремния) защищает ваш продукт от загрязнения, поскольку Dursox® не содержит металлов. Анализ рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) (ниже) не показывает металлического загрязнения до 10 нм на поверхности Dursox. Обеспечение канистры без загрязнений.

Канистра Коррозионная стойкость

Испытания на погружение в соляную кислоту 72 часа показывают, что Dursox значительно улучшает коррозионную стойкость резервуаров и защитных емкостей.Dursox — это CVD-покрытие, не содержащее металлов, которое улучшает коррозионную стойкость без использования пластмасс или металлов. Что еще более важно, технологическая жидкость (в данном случае соляная кислота, HCl) оставалась стабильной и не была загрязнена выщелачиванием железа или воздействием на поверхность нержавеющей стали. Стакан справа показывает прозрачную жидкость HCl. Если бы нержавеющая сталь подверглась воздействию HCl, жидкость стала бы темно-зеленой.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *