Содержание

Как избавиться от сырости и плесени в погребе или подвале?

Поделитесь статьей:

Всех, кто не забывает заглянуть почитать записки о домашнем хозяйстве, я приветствую. С наступлением зимы довольно большая часть домохозяев, имеющих подвал или погреб сталкивается с довольно таки пренеприятным явлением – с повышенной сыростью в этих помещениях. Ярчайшим примером может служить погреб у моих родственников. Не могу сказать, что он залегает глубоко, но в холодное время года там очень сыро. В некоторых углах буйным цветом расползается плесень, а не так давно под тяжестью банок с консервацией с грохотом проломилась прогнившая от сырости полка. Печально. Как же быть? Как избавиться от сырости и плесени?

Причины повышенной влажности в подвальных помещениях и погребах может быть как минимум две. Первая – это близкое залегание грунтовых вод. В связи с этим при таянии снегов, при напитывании водой земли в осеннее-весенний период грунтовая влага просачивается в подвал, мокнут стенные и происходят иные неприятности. А вторая – это плохая вентиляция подвального помещения, или же вовсе её отсутствие. Воздух в таком погребе становится затхлым, сырости деваться некуда и образовавшийся конденсат обильно оседает на потолке, полках и стенах. Последствия сырости печальные. Это и гниль полок, и ржавчина и плесень и как, правило, порча продуктов, запасённых на зиму.

Если причиной сырости является повышенный уровень грунтовых вод, то тут выход только в устройстве гидроизоляции. Иначе никак. Для начала стоит обратить все силы на гидроизоляцию пола. Тут тоже есть варианты исполнения. Можно отсыпать слой мелкого щебня 0,5-1,5 см. («зубок»). Затем щебень покрывают двумя-тремя слоями битума. После этого, разогрев верхний слой, настилают гидроизоляционный материал, чаще всего рубероид. Листы укладываются с перекрытием не менее20 см. В завершении укладывается слой бетона, смешанный с керамзитом.

Как вариант устраивают так называемый глиняный замок. Это когда пол устилается слоем жирной глины, утрамбовывается. Поверх насыпается слой сухого песка, затем заливается бетонная или цементная стяжка.

В обеих случаях предсказуемо повышения уровня пола. Если подвал или погреб низкий по высоте, то это нежелательно. Поэтому лучше сразу заглубить пол на предполагаемую толщину устраиваемого гидроизоляционного слоя.

Следующим этапом борьбы с сыростью становится возведение дополнительных стен погреба. С внешней стороны кирпичную стену в обязательном порядке покрывают гидроизоляционным слоем. Либо промазывают толстым слоем битума, либо прокладывают листы рубероида. Стены можно класть «в четверть» кирпича, на ребро. Конечно, издержками возведения стен будет сокращение полезного пространства внутри подвала. Ну что ж, или меньше пространство, или сырые стены.

Чаще бывает случай, особо в старых погребах и подвалах, это появление сырости и конденсата из-за плохой вентиляции. Частенько вентиляционная отдушина или маленькая, или чем-нибудь забилась. В любом случае поможет установка на вентиляционное отверстие небольшого вытяжного вентилятора для принудительной вытяжки. Увеличится воздухообмен в подвальном помещении, не будет застоя сырого воздуха.

А бороться с сыростью в погребе и плесенью на стенах можно несколькими «народными» средствами. А именно:

  •    — Один из самых простых методов борьбы – это поставить в подвале на полу и на полках несколько ёмкостей с порошком белого мха. Это прекрасный адсорбент и впитывает влагу из воздуха, осушая его.
  •    — С плесенью можно бороться с помощью соляной кислоты. Это уже основательная мера и потребует полного освобождения погреба от продуктов и консервации. Если есть соляная кислота, то её разбавляют и слабым раствором обмывают стены и полки. (!) Обязательно в толстых резиновых перчатках, что бы не получить кислотный ожог. Можно пойти другим путём, поставить на полу керамическую или стеклянную (не металлическую!) ёмкость с поваренной солью и залить её серной кислотой. Выделяющиеся пары соляной кислоты будут разрушать плесневые грибки на стенах и полках. После этой процедуры подвал проветривают, обметают стены.
  •    — Ещё воздух осушают гашёной известью. Просто ставится ящик в углу с некоторым количеством гашёной извести и она будет впитывать влагу из воздуха, осушая его.
  •     — Быстро осушать воздух можно, положив в сырой угол или возле стены два-три нагретых керамических кирпича. Остывая, они будут впирать в себя влагу из воздуха. Как остынут нужно ещё раз накалить их. Можно ещё проще, поставить возле сырой стены электрокамин или похожий обогреватель и прогреть заплесневелый влажный участок стены или угол.
  •      — Вообще плесень на стенах не любит кислотной обработки. Так что можно смывать поверхность стен уксусной, борной, лимонной кислотой.
  •      — А можно ещё обработать поверхность стен соляркой а потом сверху побелить известковой побелкой.

Вот несколько простых и незатейливых способов избавиться от плесни и сырости в подвале или погребе. И не стоит запускать это дело и откладывать на потом. Потом может кончится тем, что отвалятся целые пласты отсыревшей штукатурки, гниют деревянные конструкции, ржавеют металлические, портятся продукты. В общем, одни неприятности.

 

Статьи по теме:

  • Строительство погреба (или подвала) на даче для хранения урожая. Часть 2. Всем посетителям доброго дня! Продолжим статью о погребах и подвалах, начатую ранее. Итак, напомню, что хороший погреб непременно должен быть: Сухой Проветриваемый. Но для того, […]
  • Плесень на стенах: как избавиться Плесень на стенах. Эта проблема может стать неожиданной неприятностью не только для владельца жилья из старого фонда, но и для обладателя квартиры в новостройке или для хозяина […]
  • Устройство подполья в доме.       Подполье, или погреб под полом в жилом доме, считается одним из старейших видов подсобных помещений в хозяйстве. Основным его назначением с давних времен и по сей день […]
  • Вентиляция погреба в гараже В большинстве частных гаражей кроме смотровой ямы имеется погреб, который используется для хранения фруктов, овощей, консервированных домашних заготовок. Одно из требований к этому месту – […]

Как просушить погреб: 4 рабочих способа

Для большинства дачников и загородных жителей огромной проблемой является сырость в погребе. Причиной повышения влажности считается некачественно сделанная тепло- или гидроизоляция. Иной причиной может быть отсутствие вентиляционной системы.

Какой бы не была причина, мокрый подвал не подходит для хранения в нем продуктов. Поэтому влагу нужно убирать и избавляться от конденсата. О том, как просушить погреб, провести дезинфекцию и подготовить его к закладке урожая, мы расскажем сегодня.

Как просушить погреб

Для просушивания выбираем сухой солнечный день. Первым делом из помещения выносим все оставшиеся там продукты, ящики, также нужно убрать полки, разобрать стеллажи, поддоны. Далее нужно вымести весь мусор и песок. Если есть вода – ее нужно выкачать.

Все имеющиеся конструкции очищаются горячей водой с добавлением мыла и питьевой соды. Далее все детали обрабатывают раствором извести и медного купороса. Это поможет избавиться от грибка, плесени и вредных бактерий. После этого, все детали оставляют на несколько дней сушиться  на солнце.

Примечание: Места, где стояла мебель, тщательно вымывают от грязи и плесени. Для большего эффекта можно использовать смесь соли и серной кислоты, которую оставляют внутри на три часа.

После этого открываем двери, все вентиляционные трубы и люки для просушивания помещения.

Как быстро высушить погреб от сырости с вентиляцией

Существует определенный алгоритм сушки подземного хранилища, который зависит, в первую очередь, от наличия в нем вентиляции. Рассмотрим, как происходит этот процесс в помещениях с вентиляционными системами или отверстиями.

Нагреваем погреб

Если на улице теплая погода, а сырость нужно убрать уже сейчас и вентиляция не помогает, нужно нагреть воздух. Для этого берут старое металлическое ведро, делают отверстия в дне и стенках. Затем надёжно прикрепляют к тросу и засыпают в ведро угли. Угли разжигают и устанавливают постоянное горение. Ведро с тлеющими углями на тросе опускают в подвал и закрепляют так, чтобы оно висело над полом, а само помещение закрывают (рисунок 1).

Раз в 20-30 минут двери нужно открывать. Но нельзя лезть внутрь, так как температура там высокая и возможно скопление угарного газа. После того, как угли прогорели, достаем ведро и закрываем погреб. Дня три внутрь нельзя заглядывать, дым убьет плесень и продезинфицирует помещение. Таким способом можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Рисунок 1. Просушка подвального помещения методом подогрева

Вместо ведра с углем можно использовать: буржуйку (просто опустить в подвал и протопить), тепловую пушку высокой мощности, горелку на пропане или кирогаз. Однако следует учитывать, что эти методы считаются достаточно опасными и их нельзя применять в одиночку.

Как просушить погреб от сырости без вентиляции

Если при строительстве подвала не была установлена вентиляционная система, необходимо обустроить какие-нибудь трубки. Их можно вывести в стену или потолок. Также можно приобрести вентилятор с приточным и вытяжным механизмом.

После затопления сначала нужно откачать воду. Затем все вынести, провести сушку при открытых дверях и люках и побелку известью. После этого можно использовать описанные ниже способы.

Погреб без вентиляции можно просушить с помощью гидрофильных материалов:

  • Гашеная известь – уничтожает грибок и убирает влажность. Раскладывают на полках и вдоль стен.
  • Сухие опилки — способствуют понижению влажности.
  • Хлорид кальция – свойственно впитывать влагу. Раскладываете, собираете через сутки, прокаливаете и можете использовать вновь.
  • Сухие картонные коробки используют для исключения конденсата на потолке.

Можно приобрести специальную технику – бытовой осушитель воздуха, который так же эффективно справиться с проблемой повышенной влажности.

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

После просушки приступают к борьбе с основной проблемой подземных хранилищ – плесенью и грибком. Для этого существует несколько действенных методов, которые мы опишем ниже.

Парами извести

Известь — это быстрый и недорогой способ избавиться от грибка. Ее применяют для борьбы с колониями грибков и для профилактики.

Перед началом работ проводят предварительную обработку помещения дезактином. Препарат разводят в воде, затем наносят на все окрашенные поверхности.

Рисунок 2. Дезинфицирующая обработка известью

Существует два народных рецепта, по которым можно известью очищать подвал от грибка:

  • Известковая смесь с медным купоросом. Для этого берут два ведра воды 1 кг гашеной извести и 100г купороса. Наносят с помощью пульверизатора (рисунок 2).
  • Смесь с формалином. На ведро воды используют 200г формалина и 500г хлорной извести. Полученным раствором смазывают все поверхности внутри подвала. Помещение после этого следует просушить и проветрить.

Серной (дымовой) шашкой

Эффективным методом по удалению грибка считаются пары серных газов. Для использования серной шашки нужно перекрыть доступ воздуха в помещение, шашку уложить в жестяной таз и поджечь. Затем быстро выйти и плотно закрыть двери (рисунок 3).

Рисунок 3. Дезинфекция погреба парами серной шашки

Будьте осторожны, так как серный дым опасный для людей и животных. Спустя 12 часов помещение нужно тщательно проветрить и обработать гашеной известью.

Средство для удаления плесени

Бывают случаи появления белой пушистой плесени. Это один из видов грибка. Для борьбы с ним используют методы, описанные выше, а также можно использовать средство для удаления монтажной пены.

Нанося средство на место появления грибка, плесень моментально начинает скручиваться. В дальнейшем на обработанном месте не появляется.

Подсыпка на пол

Если в вашем подвале пол земляной, на него можно постелить плотную полиэтиленовую пленку (это предотвратит появление избыточной влаги).

Для этого сделайте деревянные решетки и положите их на пол. По пленке рассыпьте кусочки гашеной извести. Это поможет предотвратить появления грибков и таким образом уменьшить влагу.   

Как высушить погреб после затопления

Начинать просушку нужно сразу же после затопления, так как плесень образовывается быстро. Для начала нужно откачать воду доступным для вас способом. Далее вынести все элементы мебели. Крышку и вентиляционные люки следует открыть.

Когда большая часть воды будет удалена, в погребе можно установить вентиляторы и направить их на стены помещения. При возможности можно использовать осушитель воздуха.

Подсохшее помещение следует обработать от грибка с помощью медного купороса или использовать готовое средство против плесени. Стены следует побелить известью. Не забывайте использовать резиновые сапоги и перчатки во время просушки, чтобы вас не ударило током. 

Быстрый и простой способ сушки подвального помещения показан в видео.

Как просушить погреб в гараже от конденсата

Чтобы избавиться от повышенной влажности в гараже следует установить хорошую систему вентиляции:

  • Одну трубу установить на приток, вторую на отток;
  • Монтировать одну трубу (через потолок или стену) с вытяжным вентилятором.

Если же конденсат уже проник в гараж можно использовать несколько проверенных методов удаления влаги:

  1. По периметру стен и на стеллажах разложить гашеную известь. Это позволит избавиться от грибка и уменьшить влагу.
  2. По полу разложить сухие картонные коробки. Менять по мере накопления влаги.
  3. Сухие опилки рассыпать на пол и менять по мере намокания.

Также можно использовать осушители воздуха. Модель прибора для этого следует выбирать средней мощности. После того, как стены просохнут, их стоит побелить известью.

Каждую весну проводите профилактическое просушивание. После сильных летних и осенних дождей также следует просушивать помещение. Если проводить профилактические работы, грибок вам будет не страшен.

Сырость в погребе: как решить эту проблему

Сырость является негативным явлением способным повредить или полностью уничтожить весь урожай, находящийся в погребе или в подвале. Так же она приводит к нарушению внутренних конструкций и негативно влияет на здоровье людей, которые посещают погреб. В нашей статье мы расскажем вам о частых причинах появления сырости в погребе и о том, как от них избавится.

Причины сырости погреба

Сырость вызывается конденсатом, который густо покрывает стены или потолок погреба. Причинами его возникновения могут быть такие обстоятельства:

  • Неправильная работа вентиляции. Капли влаги появляются при неправильной инсталляции вентиляции при строительстве погреба. Это могут быть некорректно положенные плиты перекрытий или наличие сторонних предметов или мусора в вентиляционных каналах. В этом случае возникает разница температуры между погребом и улицой, которая провоцирует появление конденсата и плесени.
  • Высокий уровень грунтовых вод. Наиболее близко к поверхности земли грунтовые воды поднимаются в весеннее — осенний сезон, во время регулярных дождей и таянья снегов. Если под вашим погребом находится грунт с плохим дренажным слоем, в нем накапливается вода, что является причинной повышения влажности в погребе. Высокая влажность в таком случае держится на протяжении круглого года.
  • Попадание капель влаги во внутрь погреба из грунта через трещины.Такая ситуация складывается в том случае, когда фундамент был построен с технологическими нарушениями. Если не устранить причины, стенки погреба могут частично повредиться или обвалится.

После того как конденсат появился на потолке и стенах погреба с ним появляется неприятный запах сырости, который сигнализирует о появлении грибковой плесени, нарушении температурного баланса и влажности внутри погреба, размножении болезнетворных микробов, начале разрушения фундамента и стен.

Устранение причин возникновения сырости в погребе

Для того чтобы устранить мокроту в погребе в первую очередь нужно точно определить ее причину. Для этого нужно провести осмотр погреба и отметить:

  • Появление конденсирующих капель на потолке и стенах указывают на неправильную работу вентиляционной системы.
  • Скопление воды на полу является показателем наличия грунтовых вод в верхних слоях земли.
  • Капли воды находятся исключительно на стенах – это указывает на то, что в погребе нет гидроизоляции.
Если погреб построен с нарушением технологических норм или с отсутствием внутренней и внешней гидроизоляции очень быстро в нем появится сырость, которая может повлечь за собой развитие плесени и грибков, коррозию стен и порчу продуктов.

Вентиляция

Вентиляция внутри подвальных помещений и погребов делится на два типа: естественная и принудительная. При естественной вентиляции применяются отверстия-продухи являющие собой отверстия, которые находятся на каждой стене. При принудительной вентиляции используют специальные механизмы, которые создают искусственное движение воздушных масс. Чаще всего такая система вентиляции используется в погребах большого размера.

Если вы обнаружили некорректную работу вашей вентиляции, ее можно исправить путем установления дополнительной втяжки, вмонтированной в вентиляционные трубы. Для этого в погребе инсталлируют две трубы, она из которой является вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают в параллельных углах помещения на разной высоте. В результате дополнительной вытяжки внутри погреба появляется тяга и создается сквозной поток воздуха.

Снижение уровня подгрунтных вод

Если вы заметили повышенную влажность на полу, значит, грунтовые воды находятся очень близко и могут через трещины в фундаменте проникать вовнутрь погреба. Для устранения этой проблемы вам потребуется сделать такие работы:

  1. Откопать фундамент
  2. Сделать толстый слой дренажа по всему периметру погреба
  3. Укрепить основание
  4. Провести наружную и внутреннюю гидроизоляцию
  5. Залить отмостку по всему периметру погреба
  6. Высушить погреб

Таким образом, вы отсечете попадание мокроты во внутрь погреба и предотвратите разрушение его фундамента и стен.

Использование гигроскопичных материалов

Гигроскопичные материалы помогают при избавлении конденсирующей влаги внутри погреба. В качестве гидроизоляционных материалов используются рубероид, гидроизол или линокром.Эти материалы делают из плотной ткани, обработанной битумом. Полосы гидроизоляции клеят на все внутренние и наружные стены помещения. Так же препятствовать возникновению конденсата могут защитные составы, которые имеют свойство закрывать щели в бетонных стенах, не допуская просачивания влаги. Когда проблема с влажностью погреба становится очень острой, используют экранирование.В этом случае делается специальные щиты из глины или геотекстиля, которыми укрепляют наружные и внутренние стены.

Гидроизоляцию погреба следует делать как наружную, так и внутреннюю. Наружная гидроизоляция предполагает оборудование системы водоотвода, наличие водосточных труб и отливов. Если у вас не проведена наружная гидроизоляция, ее делают таким образом:

  1. Демонтируется старая отмостка.
  2. Выкапывается траншея шириной около полу метра от стены погреба.
  3. Высушивается наружная стена.
  4. Стена покрывается противогрибковым раствором.
  5. Обмазывается битумной, глиняной или бетонной мастикой.
  6. Делается отмостка путем закапывания рубероида таким образом, чтоб его края выступали на пол метра над уровнем земли и были выведены за внешнюю стену.
  7. Яма засыпается грунтом или заливается бетоном.

Если у вас отсутствует внутренняя гидроизоляция, ее делают так:

  1. Погреб высушивают.
  2. При помощи шпателя удаляется слой побелки и все крошащиеся элементы.
  3. При помощи щетки вычищаются все щели.
  4. Стены обильно пропитываются противогрибковым раствором.
  5. На стены наносится слой гидроизоляции, и они штукатурятся.

Не помешает так же провести напольные работы, которые помогут вам устранить сырость в погребе. Для этого с него снимается верхний слой глины, поверхность выравнивается и застилается двойным слоем гидроизолирующей пленки. Сверху пол засыпается глиной или заливается бетонным раствором и выравнивается.

Если ваш погреб находится близко к грунтовым водам и подтапливается каждую весну. Можно засыпать пол толстым слоем гравия или песка или поставить поего углам банки, заполненные хлористым кальцием из расчета 1 кг на один средний погреб. Хлористый кальций имеет свойство поглощать лишнюю влагу. Так же эффективно борется с плесенью и грибковыми спорами обработка пола и стен известью. На пол насыпается 1 см негашеной извести, которая высушивает помещение, забирая в себя лишнюю влагу.Для удаления вредоносных бактерий и микробов известь засыпается в прочную емкость и «гасится» водой. Во время этой процедуры начнут выделятся пары, уничтожающие все микроорганизмы внутри погреба, однако они очень негативно действую на организм человека. Поэтому лучше удалится из погреба на час, затем вернутся и хорошо его проветрить в течении нескольких часов.

Народные средства для устранения сырости в погребе

Наши предки устраняли сырость внутри погреба такими способами:

  1. Выкладывали глиняные блоки, подогретые на костре по углам помещения. Остывая, они имеют свойство впитывать влагу, высушивая тем самым стены здания. Такие блоки можно использовать несколько раз.
  2. Стены и потолок помещения обрабатываются борной или уксусной кислотой в количестве 20 мл разведенной в литре воды. Можно так же применять лимонную кислоту, растворив 100 грамм в одном литре воды.
  3. Обработайте все стены и потолок соляркой, предварительно удалив из погреба все продукты. После чего побелите помещение известью.

Правильный уход за погребом

Погреб нуждается в периодическом уходе. Только в таком случае он сможет сохранять все продукты в нормальном состоянии. Уход за погребом предполагает его дезинфекцию, уборку, обработку от плесени и грибков и просушку. Работы в погребе проводят ежегодно в середине лета, когда созревает новый урожай и практически заканчивается прошлогодний. Уход включает в себя:

  1. Уборка.Удалите из помещения все овощи, выбросьте их или скормите животным. Вычистите погреб, убирая мусор, лишний песок, остатки овощей, гниль, корни и ростки вплоть до земли. Извлеките деревянные стеллажи, на которых размещается консервация, а так же деревянные перегородки для овощей. Промойте их мыльной водой и хорошо просушите на солнце или в сухом теплом помещении. После того, как доски полностью высохнут их нужно обработать дезинфицирующим препаратом.
  2. Сушка. Для того чтобы высушить погреб оставьте дверь открытой или прикрытой металлической решеткой. В таком состоянии помещение нужно оставить на две-три недели. За это период вся сырость из погреба удалится, а грибки плесени погибнуть из-за неблаготворных условий. В дальнейшем дезинфекционная обработка погреба даст больший эффект, так как будет проводиться в сухом погребе.
  3. Избавление от грибков и плесени. Для того, чтобы избавится от плесени готовят такой раствор: смешайте килограмм гашеной извести с 100 грамм медного купороса и водой. Смешивать этот препарат нужно поэтапно – медный купорос с водой смешивается в отдельной емкости, известь гасится и смешивается с водой в другой. Затем известь вливается в купорос при постоянном перемешивании. Полученный раствор, который так же называется Бордосской смесью, наносят при помощи кисточки на все элементы погреба: стены, потолок, перегородки, полки и т.д. Если в вашем погребе грибок уже присутствует и активно развивается, его нужно уничтожить при помощи паяльной лампы или чистым раствором медного купороса с водой. При наличии плесени и грибка на досках, их уничтожают, заменяя на новые, которые предварительно обрабатывают бордосской смесью.
  4. Обработка пола. Пол погреба заливается медным купоросом, растворенном в воде, сверху посыпается слоем извести. В место, где будут находиться овощи, насыпается толстый слой песка, смешанный с известью.
  5. Обработка.Для обработки стен и потолка помещения используют такие средства:
  • Медный купорос.
  • Фторсодержащая паста.
  • Известь.
  • Сера.

Все эти препараты выявляют негативное действие на микроорганизмы, а так же имеют свойство накапливаться в свежих продуктах. Наименее вредными для человека считаются известь и медный купорос. Можно так же обработать деревянные перегородки битумом, олифой или краской.

Проводить все эти процедуры следует ежегодно.

Читайте: Как сделать садовую дорожку самостоятельно

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Как просушить погреб: 4 рабочих способа

Если появилась сырость в погребе, как избавиться от нее, знают не все. В первую очередь необходимо выяснить причины данного явления, ведь можно бороться с последствиями, однако вскоре влага все равно появится на поверхности, что приведет к увеличению ее концентрации в воздухе. Из-за этого постепенно портятся запасы овощей, фруктов, разрушаются материалы, из которых изготовлены стены погреба. Получив ответ на вопрос, почему сыро в помещении, избавиться от неприятных последствий данного явления можно навсегда. При этом запасы продуктов сохранятся надолго.

Причины сырости в погребе

Такая неприятность может случиться в результате повышения уровня влажности воздуха, образования конденсата на поверхности, течи на участке стыка отделочных материалов или же элементов конструкции. Все эти факторы являются следствием более масштабных проблем. Распространенные причины, из-за которых увеличивается влажность в погребе:

  1. Нарушение циркуляции воздушных потоков. Главные признаки: затхлый воздух, в помещении становится душно. Под землей, а тем более на существенной глубине, ухудшается естественная циркуляция воздушных потоков, что приводит к скоплению пара в погребе. Это происходит из-за ошибок при монтаже вентиляционной системы. Даже если поначалу ничто не мешало естественной циркуляции, со временем в процессе эксплуатации погреба коммуникации забиваются мусором, листвой. Из-за этого снижается интенсивность воздухообмена.
  2. Отвечая на вопрос, почему в погребе воздух сильно увлажнен, учитывают и вероятность капиллярного проникновения жидкости через перегородки конструкции, которые контактируют с почвой. Главная причина этого заключается в нарушении герметичности стен. Случается, что все поверхности покрываются капельками, капли воды появляются в этих местах из-за ошибок при монтаже фундамента погреба. В результате конструкция может обрушиться, что происходит по причине постепенного ухудшения качества бетона.
  3. Неправильно выполненная гидроизоляция либо же ее отсутствие.
  4. Повышение уровня грунтовых вод. Жидкость поднимается весной и осенью, что происходит из-за частых дождей. Если дренаж не справляется с задачей по оттоку воды, она будет накапливаться и застаиваться на полу погреба. Это приведет к появлению неприятного запаха, продукты будут портиться. Материалы, из которых выполнены конструкционные элементы, подвергаются негативному воздействию.


Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

    Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут)

Устранить конденсат в погребе сложнее, чем предотвратить его появлене

Просушка погреба без вентиляции — сложное занятие. На рисунке схема организации вентаканалов для поддержания нормальной влажности в погребе

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Чем опасна высокая влажность в погребе

Первым признаком нарушения нормального микроклимата является конденсат, вслед за ним возникает затхлый, неприятный запах в помещении. На основании данных признаков можно предположить, что изменился такой показатель, как влажность в подвале. Негативные последствия этого явления:

  • во влажных условиях интенсивно развиваются плесень, грибок;
  • меняется температурный режим в помещении;
  • в условиях повышенной влажности отмечается увеличение количества вредоносных микроорганизмов;
  • регулярный контакт с водой может привести к разрушению конструкции;
  • если в погребе выполнена чистовая отделка, материалы теряют свойства под воздействием влаги;
  • если стена, пол или пространство под полом часто сыреет, отсыреть могут и продукты, в результате сохранить овощи будет намного сложнее;
  • появление ржавчины на металлических коммуникациях.

Борьба с сыростью в подвале должна проводиться комплексными методами. Если устранить явную причину образования конденсата, но проигнорировать сопутствующие факторы (неэффективную вентиляцию, подтопление в дождливый период), вскоре негативные явления проявятся снова.

Устраняем причину, а не боремся со следствием

Каковы бы ни были масштабы присутствия лишней воды в погребе, нужно устранить причину, а не перманентно производить какие-то работы, скупая новейшие средства для гидроизоляции или устранения плесени. Это гораздо эффективнее и дешевле, если подсчитать, сколько денег вы потратите на борьбу. Да и собственные силы — только кажется, что они ничего не стоят.

Устраиваем вентиляцию

Наличие системы вентиляции — обязательное условие правильного функционирования погреба. Это должна быть именно система — с притоком и вытяжкой. Низ приточной трубы размещают на высоте 150-200 мм от пола, а отверстие вытяжной — под потолком. Желательно, чтобы приточная и вытяжная трубы были разнесены в разные углы: для того, чтобы потоки воздуха омывали всё помещение.

Вентиляционные трубы нужно утеплить, чтобы не обмерзали зимой, а также снабдить конденсатосборниками и задвижками. Задвижки используются для возможности уменьшить приток воздуха зимой, чтобы не слишком остудить погреб в морозы.

Для эффективной работы вентиляции нужно правильно подобрать сечение воздуховодов — в зависимости от объёма помещения. А если трубы уже установлены, но меньшего, чем нужно, диаметра, положение исправит небольшой вентилятор. Если модель вентилятора с датчиком влажности, то включаться он будет автоматически.

Схема вентиляции погреба

Вентиляция поможет справиться с многими проблемами лишней воды в погребе: урегулирует влажность, устранит излишнюю сырость, предотвратит образование плесени и поможет быстрее высушить затопленный погреб.

Подобрать вентилятор вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Вентиляторы вытяжные.

Отводим воду

Чтобы избавиться от проникающей в погреб дождевой и талой воды, вокруг погреба делают отмостку и дренаж. Устройство отмостки должно максимально дальше отводить воду, стекающую со скатов крыши, от стен погреба. Ну и, конечно, от намокания стен избавляет правильная гидроизоляция всего сооружения.

Чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод, гидроизолируют пол погреба. Один из этапов гидроизоляции — устройство гравийной подушки, рассекающей капиллярность почвы. Иногда бывает, что сначала погреб был сухой, а через некоторое время эксплуатации начала подниматься грунтовая вода. Если пол погреба земляной, то можно создать дополнительную гравийную отсыпку, вынув некоторый объём грунта и заменив его утрамбованным гравием.

Погреб готов к новому сезону

Если участок расположен в болотистой местности и избавиться от воды при помощи гидроизоляции не получается, то единственная возможность — сделать погреб в пластиковом или металлическом кессоне. Хотя в этом случае всё равно придётся бороться с конденсатом и повышенной влажностью.

Если на потолке погреба скапливаются капельки воды — это конденсат. Значит, перекрытия недостаточно утеплены. Исправить это можно, дополнительно теплоизолировав потолок погреба.

Используем гигроскопичные материалы

Уменьшить излишнюю влажность могут материалы, способные впитывать влагу. Природным регулятором влажности служит глина, но сегодня в погребах не часто делают глинобитные полы и используют глиняную штукатурку на стенах.

Зола — хороший адсорбент

Заменой отделке из глины может служить ящик с известью или приличный мешок соли. Угли и зола тоже хорошие адсорбенты. Правда, свою функцию они будут выполнять ограниченное время: пока вся известь не прореагирует с водой или пока соль или зола не впитают предельное количество влаги. Побелка стен погреба известью не только дезинфицирует, но и уменьшает влажность.

Достижения бытовой техники — в погреб

Решить проблему влажности можно и с помощью достижений современной техники — установив в погребе бытовой осушитель воздуха. Нужно только не забывать время от времени сливать накопившийся конденсат, если модель не имеет подключения к канализации.

Бытовой осушитель воздуха

Борьба с плесневым грибком

Два условия, при которых развивается плесень: перекрыт доступ кислорода, высокий уровень влажности. Важно устранить эти факторы, для чего совершенствуют или же ремонтируют имеющуюся вентиляционную систему. Избавиться от влаги в погребе помогут осушители (строительный фен, тепловая пушка). Негативно действует на плесень антигрибковое средство. С его помощью обрабатывают деревянные, кирпичные, бетонные поверхности. Если по разным причинам большой уровень влажности не удалось понизить, периодически применяют вещества на основе серы, хлора или кислоты.

Как убрать сырость и влажность в подвале

Комплексный метод борьбы предполагает необходимость одновременного применения гидроизоляционных материалов, осушителей воздуха, а также нужен монтаж системы вентиляции. Принимают меры по отведению грунтовых вод. Однако любые работы начинаются с удаления последствий воздействия влаги. Поверхности нужно просушивать правильно. Существует несколько способов устранения сырости и воды

  • применение строительного фена;
  • просушка поверхностей тепловой пушкой;
  • обустройство дренажа для отвода скопившейся воды: глина, щебень, песок;
  • откачивание жидкости посредством насосного оборудования, для чего предварительно обустраивают приямок с водонепроницаемой цилиндрической гильзой.

Если решается вопрос, как высушить погреб, не всегда следует рассматривать все способы одновременно. Подбирают наиболее подходящий, учитывая при этом интенсивность протечки или же объемы воды. Если жидкости немного, выполняют просушку специальной техникой. При сильном затоплении рассматривают два последних метода. Только в данном случае недостаточно просто удалить избыток воды. После выполнения этих работ необходимо задействовать осушители.

Когда уровень влажности в подвале будет понижен, переходят к следующему этапу, который заключается в устранении причины изменения микроклимата в помещении. С этой целью выполняются работы по восстановлению защитных покрытий: внутренней и наружной гидроизоляции. Проводится осмотр несущих конструкций. Все дефекты устраняются. Только после этого можно переходить к монтажу влагозащитного покрытия.

Наряду с данной мерой следует рассмотреть возможность усиления притока воздуха и нормализацию процесса оттока отработанной среды из погреба. Для этого применяется специальное оборудование. Однако в первую очередь следует рассмотреть вариант усиления естественной циркуляции воздуха. Чтобы в будущем не пришлось столкнуться с проблемой увлажнения погреба снова, рекомендуется заняться отведением грунтовых вод. С этой целью применяют дренирование и укрепление/гидроизоляцию фундамента.

Обустройство вентиляции погреба и подвала

Если воздухообмен нарушен, то необходимо провести дополнительную систему вентиляции. В этом случае есть два способа:

  • Обустроить естественную вентиляцию. Это самый постой и доступный способ. Для этого нужно создать так называемые продухи, то есть сделать небольшие отверстия по всему погребу. Их площадь определяется исходя из площади самого помещения. Обычно соотношение составляет 1:400.
  • Обеспечить вентиляцию принудительного типа. Это довольно дорогостоящее удовольствие. Как правило, к такому методу прибегают, если помещение большое.

Все это позволит не допустить проблем в будущем. Но, что делать здесь и сейчас, когда нужно срочно спасать урожай?

  • Зола и соль. Как известно адсорбент быстро впитывает влагу. Однако соли или золы потребуется много. Но, этот способ помогает на очень непродолжительный срок. Как только адсорбент напитается влагой (а это произойдет уже через несколько дней) его придется менять на новый.
  • Бумага и опилки. Как известно эти материалы обладают очень высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Поэтому по периметру помещения можно разложить старые газеты древесные опилки, картон и прочее. После того, как они станут влажными, нужно будет заменить материал.

Такие способы просты в реализации, но недолговечны. Если нет возможности немедленно решить недочеты конструкции погреба или подвала, то можно воспользоваться еще одними средствами.

Использование осушителей воздуха

Влагу нужно удалить, убираем из погреба все продукты и предметы, особенно те, что легко воспламеняются. Затем выбирают способ осушения воздуха и поверхностей:

  1. На основе вентиляционной системы. Даже если в погребе воздух циркулирует естественным путем, допустимо выбрать данный метод. К этой группе относят электроприборы: промышленный фен, тепловую пушку, специализированную технику (осушитель воздуха). Более опасные методы: газовая горелка, буржуйка и кирогаз.
  2. Применение материалов гигроскопичных (впитывающих), они впитывают влагу, но лишь до некоторого момента. Любой гигроскопичный материал может поглощать и отдавать жидкость, что происходит при полном заполнении пор в структуре и под воздействием внешних нагрузок.

Если рассматривается первая группа средств, особое внимание уделяют осушителю воздуха. Такие аппараты пропускают воздушный поток через себя. Внутри он проходит через камеру с холодным воздухом. В результате образуется конденсат, который оседает на стенках поддона, специально предусмотренного для этой задачи. Если рассматривается тепловая пушка или промышленный фен, следует обращать внимание на модели, которые характеризуются мощностью в пределах 2-3 кВт. Менее производительные устройства будут работать медленнее.

Применение буржуйки, газовой горелки или кирогаза в подвале осложняется риском для здоровья и жизни. Это обусловлено тем, что во время работы подобных устройств выделяется угарный газ. Находиться в погребе нельзя, пока прибор не завершит работу, а вредные вещества не выветрятся. Кроме того, при горении открытый огонь интенсивно прогревает поверхности и воздух. Иногда средняя температура в процессе сушки погреба достигает +70°С.

Если изучаются методы удаления влаги без участия вентиляции, рассматривают сыпучие материалы, которые хорошо впитывают воду. Можно засыпать пол в погребе солью, опилками, газетами, картоном, пробками, гашеной известью. Это абсорбирующие материалы, которые поглощают избыток влаги. Их следует периодически менять. Чтобы удалить конденсат, любой из материалов или веществ с такими свойствами оставляют в погребе на некоторое время. Полностью данный метод не решит проблему, но поможет ненадолго избавиться от влаги.

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», — пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

BogADУчастник FORUMHOUSE

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Уровень влажности для оптимального хранения запасов должен составлять 70-80%.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

  • Если в погребе холодно (температура зимой ниже +20С), утепляем подвал или творило.
  • Если в погребе слишком тепло (температура выше +50С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
  • Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
  • При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
  • Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
  • Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

DoctorBoУчастник FORUMHOUSE

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

  1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
  2. Если лампочка не помещается в трубу.

GlebomaterУчастник FORUMHOUSE

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

toposУчастник FORUMHOUSE

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

topos

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

ДжиперМодератор-консультант FORUMHOUSE

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

ToconУчастник FORUMHOUSE

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 — +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

EfhУчастник FORUMHOUSE

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

ДжиперУчастник FORUMHOUSE

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

chicken-A

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

ZAMAL

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох — засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Порядок работ был таким:

  1. Откопали погреб.
  2. Сделали уклон для вентиляционных труб и припаяли бикрост на бетонную крышку погреба (раньше изоляция была только сбоку).
  3. Сделали хорошую теплоизоляцию.
  4. Штукатурку погреба заменили на плитку.

Интересно, что погреб был отделан штукатуркой для влажных и наружных работ, но при этом она была насквозь мокрой, когда ее меняли.

Результат: в погребе стало сухо, привычный уже конденсат пропал, установилась стабильная температура (+4 градуса).

На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть на примеры успешно работающей вентиляции погреба, прочитать статью о том, как бороться с плесенью в погребе и подвале, посмотреть видео с советами специалиста по гидроизоляции погреба.

Организация правильного притока и оттока воздуха

Если вентиляция работает эффективно, помещение будет просушенным, осушить погреб после затопления или деформации несущей конструкции можно двумя способами:

  • естественная;
  • принудительная.

Приток и отток воздуха усиливаются путем установки труб в верхней и нижней части помещения. Рекомендуется располагать их в противоположных точках. Верхняя труба должна выходить на улицу. Чтобы на коммуникациях не образовался конденсат, их утепляют. Принудительная вентиляция предполагает необходимость установки вентилятора, при этом сырость в подвале будет уходить быстрее.

Откуда берется конденсат?

Конденсат на потолке в погребе возникает из-за сырости в помещении и существенно снижает сроки хранения продуктов. Испарения оседают в виде капель росы на потолке и стенах помещения, когда температура в нем ниже, чем снаружи. В осенне-весенний период образования конденсата не возникает. Он появляется либо зимой, в морозы, либо летом. Существует несколько причин образования потолочной и настенной росы:

  • неправильная вентиляция или ее отсутствие;
  • грунтовые воды, которые слишком близко расположены к поверхности земли;
  • нехватка воздуха для вентилирования подвального помещения;
  • отсутствие просушки, гидро- и теплоизоляции подвала;
  • протеки трубопроводных коммуникаций;
  • неправильно организованный дренаж.

При соблюдении норм постройки подвала росяных капель образовываться не должно. Но, если проблема возникла в результате эксплуатации строения, стоит просушить погреб.

Внутренняя гидроизоляция

Если в фундаменте появились трещины, они могут быть причиной появления капиллярной влаги. Чтобы устранить подобный дефект, проводится герметизация неплотностей. Последовательность работ:

  • погреб нужно просушить, используя любой из выше рассмотренных методов;
  • со стены и пола снимают участки чернового покрытия, которые осыпаются;
  • из щелей удаляют загрязнения, пыль;
  • крупные дефекты устраняют цементным раствором, если неплотности мелкие, их заполняют тканым материалом, после чего покрывают силиконовым герметиком;
  • учитывая, что сырость в погребе может появляться время от времени, рекомендуется обработать все поверхности антигрибковым составом;
  • сверху конструкцию закрывают материалом для гидроизоляции.

В качестве влагозащитного барьера применяют любой из следующих вариантов:

  1. Рулонная гидроизоляция пола и стен: рубероид, гидроизол. Сверху покрытие защищается влагостойким отделочным материалом.
  2. Инъекционная гидроизоляция. Она заключается во введении специального состава в бетон. Материал заполняет поры и препятствует проникновению воды в структуру стен и пола.
  3. Мастика, полимерные смолы. Такие составы могут применяться только в качестве вспомогательной изоляции, т. к. не обеспечивают 100%-й защиты от протечек.

Напольные работы для устранения сырости

Если влага проникает через стены, попадает на пол и испаряется, следует заняться также и напольным покрытием. Пол и стены следует забетонировать, используя жидкое стекло и толь. Также можно следовать простому алгоритму (в том случае, если у вас глиняный пол):

  • снимите слой глины толщиной около 5 см;
  • выровняйте поверхность пола и застелите ее двумя слоями гидроизолирующей пленки;
  • присыпьте ее сверху глиной или залейте бетоном и выровняйте поверхность.

Используйте только шпаклевки на цементной основе, поскольку их гипсовые аналоги активно абсорбируют влагу

В случае сезонного подтопления участка воспользуйтесь иным методом:

  • насыпьте на пол слой песка или гравия толщиной около 10 см, чтобы защититься от подтопления грунтовыми водами. При необходимости добавьте еще гравия, если грунтовые воды просачиваются через дренажный слой;
  • на стены нанесите специальную гидроизоляционную штукатурку;
  • по углам погреба расставьте стеклянные банки с хлористым кальцием (он поглотит излишки влаги). Для одного погреба требуется не более 0,5-1 кг порошка;
  • посыпьте пол негашеной известью слоем 1 см – она вберет в себя избыток влаги и подсушит помещение. Для борьбы с грибком и плесенью можно провести гашение извести прямо в подвале. Насыпьте в пустую емкость немного извести и залейте ее водой. Выделяющиеся пары уничтожат микробы и плесень.

Во время выделения паров извести лучше покинуть помещение. Возвращайтесь туда через час и сразу организуйте проветривание на несколько часов.

Наружная гидроизоляция

Следует поддерживать в погребе микроклимат, при котором концентрация влаги в воздухе понижена, понизить влажность можно путем организации системы водоотведения от несущих конструкций:

  1. Убирают отмостку.
  2. По периметру наружных стен подвального помещения/погреба рекомендуется вырыть траншею шириной 50 см.
  3. Стены просушивают, оштукатуривают, наносят антигрибковый состав.
  4. Несущие конструкции покрывают мастикой или бетонным раствором с присадками из стекла.
  5. Сооружают отмостку, используя рубероид.
  6. Производят засыпку грунтом.

Отведение грунтовых вод

Постоянно сырой подвал/погреб и скопление воды на полу могут стать причиной обрушения конструкции. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется произвести отведение грунтовых вод (обустраивается ливневка, дренаж). Последовательность действий:

  1. Выполняется выемка грунта по периметру фундамента.
  2. Обустраивают дренаж.
  3. Усиливают фундамент, затем его изолируют от влаги снаружи и внутри.
  4. Делается отмостка по периметру основания.

Дополнительно на пол погреба насыпают песок и щебень. Благодаря этому грунтовые воды не будут подниматься до уровня пола.

Как просушить погреб — 7 способов просушивания погреба в доме, полезные советы домовладельцам

Для большинства дачников и загородных жителей огромной проблемой является сырость в погребе. Причиной повышения влажности считается некачественно сделанная тепло- или гидроизоляция. Иной причиной может быть отсутствие вентиляционной системы.

Какой бы не была причина, мокрый подвал не подходит для хранения в нем продуктов. Поэтому влагу нужно убирать и избавляться от конденсата. О том, как просушить погреб, провести дезинфекцию и подготовить его к закладке урожая, мы расскажем сегодня.

  • Как просушить погреб от сырости без вентиляции
  • Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью
      Парами извести
  • Серной (дымов�ой) шашкой
  • Средство для удаления плесени
  • Подсыпка на пол
  • Как высушить погреб после затопления
  • Как просушить погреб в гараже от конденсата
  • Почему появляется сырость в подвале

    Конденсат в подвале может появиться по разным причинам. Самые частые из них:

    1. Неправильная вентиляция. Проблема изначально заложена в ошибках и недочетах проектирования помещения. Из-за этого нарушается вентиляция подвала. Самая частая ошибка – плохое перекрытие плитами. В вентиляционные трубы мог попасть строительный мусор.

      Важно! Если у внутреннего и внешнего помещения разности температур, на окнах и потолке образуется конденсат. От влаги в скором времени появится плесень.

    2. Грунтовые воды поднялись. Такая проблема актуальна весной и осенью. Сильные дожди пронизывают почву влагой. Это способствует влажности в погребе. Из-за плохого осушения почвы посредством системы траншей и труб влага в погребе накапливается все больше и больше.
    3. Трещины. Сырость в погребе проникает в погреб из почвы с трещин и разломов. Проблема заложена в неправильно структурированном фундаменте. Перепады температуры поспособствуют образованию конденсата. Такая проблема приводит к трещинам или даже обрушениям в подвале.

    В данном видео рассмотрим причины появления сырости в подвале:

    Как просушить погреб: избавляемся от сырости проверенными способами

    Как просушить погреб самостоятельно и продлить его функциональность, а также не допустить в будущем возникновения скопления конденсата на стенах, потолке и полу? Этот вопрос у собственников частных домов возникает достаточно часто, так как появление сырости в подвалах и погребах отнюдь не является редкостью.

    Иногда, несмотря на устроенную в погребе систему вентиляции, там все равно возникает сырость. Она может появиться в результате недостаточно надежной гидроизоляции стен или же при размещении на полках и в ларях не полностью просушенных овощей. Кроме этого, виной повышенной влажности может стать и сама вентиляция, при расчете и монтировании которой были допущены просчёты.


    Как просушить погреб

    Подготовка к процедуре просушки

    Процесс просушивания погреба или подвала, конечно же, проводят в летнее время, когда температура на улице способствует этому мероприятию.

    • Прежде всего, на время просушивания помещения из него необходимо демонтировать и удалить все принадлежности и конструкции, предназначенные для хранения запасов — это короба, ящики, полки и стеллажи. Их удобнее будет вынести на улицу для проветривания именно в летний период, так как на этот момент в погребе почти не остается прошлогодних запасов, а новые еще не заготовлены, и полки обычно стоят практически пустые.
    • Затем, нужно открыть дверь или люк на входе в погреб или подвал и оставить ее в таком положении на два — три дня, естественно, если дни будут погожими. За это время свежий воздух начнет процесс выветривания влаги из помещения. Если в погребе устроена нормальная вентиляция, то процедура предварительного проветривания пройдет гораздо быстрее. Заодно можно будет проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система — возможно, она нуждается в профилактической прочистке.
    • Не исключено, что в системе вентиляции сложилось определенное термостатическое равновесие – тяжелый и влажный холодный воздух очень «неохотно» поднимается по вытяжной трубе. Значит, необходимо стимулировать первоначальную естественную тягу. Это можно сделать, если поджечь факел из плотной бумаги и поднести на короткое время к выходному патрубку. Горячий дым, выходя в отверстие, потянет за собой тяжелый, и вентиляция улучшится.
    • При сильной влажности, с обильным конденсатом на стенах и на потолке, можно занести в погреб ящик с материалом, хорошо впитывающим атмосферную влагу. Это может быть древесный уголь или даже сухая известь.
    • Пока идёт проветривание, можно вплотную заняться вынесенными из погреба деревянными конструкциями. Благотворно на их состояние подействует прямой солнечный свет – это будет способствовать не только сушке, но и гибели колоний плесени или грибка, которые не выдерживают ультрафиолетовых лучей. Слишком сырые детали можно обжечь в пламени паяльной лампы.

    — Все деревянные детали обязательно промываются мыльным раствором с добавлением соды. Можно воспользоваться раствором формалина, имеющих хорошие антисептические свойства. Для большего эффекта этот раствор можно «сдобрить» добавкой медного купороса.

    — После промывки и просушки, лари, ящики, полки и другие вынесенные на воздух детали можно покрыть слоем побелки с добавлением раствора медного купороса (порядка 100 г на ведро готовой извести).

    • Будет нелишним провести окуривание помещения серой – она приводит к гибели микроорганизмов, насекомых, предотвращает нашествие грызунов. Для этого применяют специальные дымовые шашки, которые можно приобрести в магазинах сельскохозяйственного инвентаря. Понятно, что при проведении такого окуривания необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, так как дым от этих шашек очень вреден для органов дыхания человека.


    Хорошие результаты дает окуривание погреба с помощью серной дымовой шашки

    • После первичного проветривания необходимо провести чистку стен и пола погреба от налета и мусора. Все поверхности следует обработать «крепким» раствором марганцовки. Если в помещении погреба – земляной пол, то есть смысл срезать верхний слой грунта, так как он зачастую поражен гнилостными бактериями или плесенью. Вместо него можно сделать подсыпку чистым сухим песком.

    Если предпринятых мер недостаточно, и влажность в погребе остается высокой, то можно приступать к окончательной просушке помещения, которая может проводиться несколькими способами.


    Дезинфицирующая обработка известью

    Цены на серные дымовые шашки

    Серные дымовые шашки

    Способы принудительной просушки погреба

    Использование жаровни

    С давних пор применяемся метод просушки погреба с помощью жаровни, которую можно изготовить самостоятельно из старого металлического ведра или другой емкости.


    Схема просушки погреба с использованием самодельной жаровни

    Огонь можно развести прямо в нем, предварительно проделав в нижней его части несколько отверстий для создания тяги. Можно установить и чугунный или самодельный, из металлического прута, колосник, а дно полностью обрезать. Обязательно предусматриваются ножки, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Кроме того, готовится крючок с тросиком или проволокой, на котором жаровня будет опускаться в погреб.

    На месте будущей установки этой жаровни не должно быть никаких воспламеняющихся материалов. Если пол в погребе – деревянный несъёмный, то таким способом пользоваться запрещено.

    В подготовленную жаровню можно загружается древесный уголь или дрова, разжигается с помощью лучинок или жидкости для каминов огонь. Затем, жаровня опускается на тросике вниз. Останется следить за горением и за необходимостью подкладывать топливо. Благодаря поддуву снизу, в жаровне создастся сильная тяга. Огонь должен гореть беспрерывно, в течение 10 ÷ 12 часов.

    Горячий воздух быстро заполнит помещение, прогревая его и выветривая неприятные запахи затхлости, а также дезинфицируя дымом поверхности. В хорошо просушенном и пропахшем дымом помещении не должны развиваться колонии микроорганизмов или заводиться вредные насекомые.

    Жаровню лучше всего установить, по возможности, посередине погреба, тогда дым равномерно будет охватывать все помещение, и уходить в вентиляционную трубу. Для этого метода просушки оптимальным будет использовать сухие полешки березы или липы, так как эта древесина обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удаляют неприятные запахи.

    Спускаться в погреб во время такого окуривания категорически запрещено – это смертельно опасно. Все действия с жаровней выполняются только на улице, после ее поднятия на поверхность на тросике.

    Просушка погреба с использованием свечи

    Еще одним, достаточно популярным способом является просушка погреба с помощью обычной свечки. Ее устанавливают в железную банку и размещают около вытяжной вентиляционной трубы, а входную дверь или люк держат на время просушки в открытом состоянии.


    Древний проверенный метод осушения погреба с помощью свечи

    Целесообразно разместить свечу как можно ближе к поверхности пола. Вытяжную трубу при этом наращивают дополнительным жестяным звеном.

    Казалось бы, совсем небольшое, пламя свечи создает интенсивную тягу, поэтому ускоряется циркуляция воздуха внутри помещения. Чем быстрее выходит скопившийся затхлый воздух погреба, тем быстрее туда будет попадать свежий теплый воздух с улицы. В этом случае просушивание всего помещения идет не из-за его прогревания, а именно за счет быстрой замены воздуха, то есть, интенсивного проветривания.

    Свечка, при желании, может быть заменена спиртовой горелкой.


    Вместо свечки можно использовать и спиртовую горелку

    Подобный процесс проветривания может продолжаться несколько дней, в зависимости от увлажненности погреба. Прогоревшую свечку заменяют столько раз, сколько понадобится, до тех пор, пока все поверхности погреба не будут просушены.

    Использование сухого спирта

    Этот метод практически не отличается по своей технологии от вышеописанного –вместо свечи используются таблетки сухого спита. Однако, есть у него и свое преимущество.


    Химические продукты, выделяемые при горении сухого спирта, обладают антисептическим действием

    Остаточные продукты сгорания спирта, производимого в такой форме, имеют дезинфицирующие свойства и негативно влияют на паразитирующую в погребе микрофлору. Для того чтобы обеспечить антисептическую обработку помещения, а также хорошо его просушить, необходимо сжечь порядка 10 ÷ 15 таблеток сухого спирта.

    Использование электрических приборов

    Просушку погреба с помощью различных электронагревательных приборов можно отнести к четвертому способу. Для этого может использоваться обогреватель закрытого типа, например, масляный, инфракрасный или конвекторный. Его устанавливают посередине погреба с расчетом на то, что тепловое излучение будет равномерно распространяться по всей площади помещения.


    Масляный радиатор можно использовать для просушки погреба, но это будет очень дорого

    Естественно, если в погребе земляной пол, то под обогреватель нужно подготовить жесткую основу.

    Мнение эксперта: Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

    Если будет принято решение проводить просушку электрообогревателем, нужно набраться терпения, так как такой процесс может затянуться. Также нужно помнить, что обогреватели, как правило, всегда имеют высокую потребляемую мощность, и обойдется это мероприятие недешево. Поэтому, если есть возможность воспользоваться другим способом просушки, от подобного метода лучше отказаться.


    Тепловая пушка значительно ускорит процесс просушки

    Отдельно стоит сказать об теплогенераторе (его часто называют тепловой пушкой), который очень часто используют для просушки различных помещений. Причем, его применяют не только для просушки комнат с повышенной влажностью, но и для помещений, которые находились в затопленных домах. Благодаря мощности теплового излучения и вентилятору, встроенному в такую пушку, просушка погреба проходит достаточно быстро. Хотя подобный нагреватель также потребляет немало электричества, но процесс просушки может обойтись даже дешевле, недели с применением обычных обогревательных приборов, за счет того, что процедура займет гораздо меньше времени.

    Цены на популярные модели электрообогревателей

    Электрообогреватели

    Применение принудительной вентиляции

    Некоторые собственники частных домов с погребами не сильно ломают голову над вопросом, чем просушить свою кладовую. Они несколько раз за летний период открывают входную дверь, ведущую в подвал, и устанавливают посередине проема или на лестнице вентилятор, который будет усиливать движение воздуха. Сушка поверхностей в этом случае будет проходить не под воздействием тепла, а с помощью выветривания излишней влаги.


    Часто для принудительной циркуляции воздуха в погребе используют обычные вентиляторы

    Этот способ просушки лучше всего подойдет для погребов, где устроено вытяжное отверстие и процесс займет от трех до пяти дней, в зависимости от объема помещения.

    Народные мастера придумывают и свои собственные конструкции с большими и малыми вентиляторами, например, временно или даже стационарно встраивая их в выходную вентиляционную трубу. С примером подобной конструкции можно ознакомиться, посмотрев приложенный видеосюжет:

    Видео: копеечная вытяжная вентиляция своими руками за полчаса
    Использование переносной печки-буржуйки

    Многие привыкли проводить сушку своих кладовых с помощью небольших печек-буржуек, отапливаемых дровами. Труба от печи подводится к вытяжному отверстию и открывается входная дверь или люк. Чтобы добиться желаемого успеха, это мероприятие проводят в течение 3—4 дней. Создаваемая тяга способствует хорошей циркуляции воздуха. Кроме того, играет роль и прямое тепловое излучение от стенок буржуйки.


    В ряде случаев для просушки погреба можно использовать небольшую печку-буржуйку

    Подобный метод просушки является достаточно пожароопасным. Кроме того, он не может применяться в том случае, если вытяжной вентиляционный канал исполнен из пластиковой трубы, которая просто начнет плавиться от высокой температуры отводимого дыма. Можно, конечно, применить гибкий несгораемый рукав или сборную металлическую конструкцию для организации временного дымохода, но это выглядит слишком сложным и затратным.

    Обработка погреба после просушки

    После выполнения просушки, прежде чем заносить и устанавливать все обработанные деревянные конструкции, следует хорошенько проверить состояние пола и стен. Возможно, причина повышенной влажности кроется в том, что они не получили достаточной гидроизоляции, и грунтовая влага свободно проникает в помещение погреба. Если это так, то следует предпринять соответствующие меры.

    Если просушивались бетонные поверхности, то их рекомендовано обработать гидроизолирующими составами, которые в дальнейшем не позволят снова появиться в погребе излишней влажности.

    • Сегодня производится немало материалов для гидроизоляции, но для бетонных поверхностей отлично подойдет пропиточный вариант, который способен глубоко проникать в структуру бетона.


    Гидроизолирующие пропитки помогут справиться с проникновение влаги от грунта
    Пропитка наносится в несколько слоев, каждый из которых должен проникнуть на определенную глубину и хорошо высохнуть. Состав закрывает все микроскопические поры бетона и кристаллизуется внутри. Он создает надежную преграду влаге, и в то же время оставляет возможность материалу «дышать».

    С составами пропиточной гидроизоляции нужно работать очень аккуратно, надев защитный костюм, перчатки и маску, закрывающую органы дыхания, иначе можно получить ожоги кожи и слизистых. После впитывания и полимеризации такой состав не представляет абсолютно никакой опасности для здоровья человека или для сохранности продуктов.

    • Другим вариантом, который подходит для гидроизоляции погреба, является многим знакомый рубероид. Но этот материал, возможно, уложить тоже только на бетонную поверхность, которую заранее покрывают мастикой. Затем мастика разогревается с помощью горелки, на нее приклеивается рубероид и хорошо прижимается к поверхности. Отдельные полотна укладываются внахлест друг на друга и образуют цельную поверхность, которая тоже хорошо защитит от появления влаги со стороны грунта.

    Если нет возможности воспользоваться современными технологиями для обустройства погреба, или отдается предпочтение исключительно природным материалам, то нужно обезопасить хотя бы пол помещения. Для этого понадобится доступный для всех натуральный материал — глина. Этот способ гидроизоляции пола называют набивкой, и для него необходимо выбрать глину с максимально возможным процентом жирности. Помимо этого, понадобятся камни или битые кирпичи, которые станут укрепляющим звеном в создании глиняного покрытия.


    Глиняный раствор может стать отличной преградой для влаги

    • Камни насыпаются на всю поверхность пола, а сверху их выкладывается раствор из протертой глины и небольшого количества песка, толщиной в 120 ÷ 150 мм. Консистенция раствора должна быть достаточно густой.
    • Глину распределяют по поверхности, а затем с помощью трамбовки уплотняют между камнями, добавляя раствор до тех пор, пока он не покроет каменную насыпь полностью.
    • После того как пол станет ровными и плотным за счет камней и трамбовки, на еще влажную поверхность насыпается крупнозернистый песок слоем в 50 ÷ 70 см. От максимально по возможности уплотняется в глиняную поверхность до тех пор, пока она не станет плотной. Остатки песка, которые не получилось вбить в глину, сметаются с поверхности. Если нужна идеально ровная поверхность, то ее затирают с помощью специального деревянного инструмента — затирки.


    Затирка глиняного пола

    • Далее следует длительная просушка глиняного пола при открытом люке или двери в погреб. Этот процесс может занять от 15 до 40 дней, поэтому лучше начинать работу над ним в начале или середине лета, чтобы к осени поверхность была полностью готова к эксплуатации.

    Стены погреба также могут быть обмазаны глиной. Но прежде необходимо сделать на стенах сетку из проволоки, которую закрепляют к земляным поверхностям с помощью проволочных же скоб.

    Затем, на устроенную армированную основу набрасывается густой раствор глины и оставляется сохнуть. Разравнивать этот слой не нужно. Далее, накладывается следующий слой глиняного раствора, который обычно разравнивают вручную, круговыми движениями, или так же, как и пол — с помощью деревянной затирки.

    Кроме этих видов гидроизоляции существуют и другие, например, жидкая резина или стекло. Можно выбрать любой из них, который покажется более доступным, но сделать гидроизоляцию нужно обязательно. Она поможет защитить помещение от проникновения грунтовой сырости, а значит, и от возникновения грибковых колоний и пятен плесени, наличие которых негативно отражается на сохранности овощей и фруктов.

    После того, как просушка и гидроизоляционные работы полностью завершены, можно заносить и устанавливать все предметы «интерьера» погреба. После грамотно и полноценно выполненных профилактических мероприятий, степень сохранности продуктов, помещенных на зиму, будет намного выше.

    Видео: как победить сырость в погребе — теория и практика

    Признаки повышенной влажности в подземном хранилище

    Есть несколько способов определения повышенной влажности в подвалах. Самый простой – найти инструкцию к холодильнику. Там указывается норма влажности. Она очень схожа с нормой в подземных помещениях: 85-95%. Поможет в этом гигрометр – прибор для определения влажности помещения.

    Если нет такого прибора, можно воспользоваться другими методами:

    1. Налейте в стакан воды. На сутки отправьте морозиться в холодильник.
    2. Вытащите и поставьте в погребе.
    3. Стакан запотеет. По его дальнейшему состоянию можно определить влажность. Если стенки стакана высохли – влажность понижена. Если состояние не изменилось – влажность нормализована. Если появились стекающие капли – влажность повышена.

    Но также влажность можно узнать, просто посмотрев на общее состояние погреба:

    • конденсат;
    • влажность на полу;
    • тяжелый воздух.

    Если не принять никакие меры, последствия не обрадуют:

    1. Появятся плесень и грибки, способные вызывать болезни дыхательных путей.
    2. Продукты начнут портиться.
    3. Стены будут разрушаться.

    Подготовительные работы

    Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

    Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

    Так выглядит малярная кисть для побелки

    Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

    После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

    Постройка теплицы своими руками описана тут.

    Эффективные методы борьбы

    Перед тем как начать бороться с влагой, нужно определить причины ее появления. Все дальнейшие действия зависят от этого. Причины можно выявить по расположению влаги.

    1. Если на потолке и стенах, проблемы с вентиляцией.
    2. Есть только на стенах, нужна вертикальная гидроизоляция стен.
    3. Если на полу, грунтовые воды увеличились в объеме.

    Внешняя гидроизоляция

    Проверьте качество установки, может проблемы с откосами и водосточными трубами. Возможны поломки дренажной системы.

    Если у вас совсем не установлена гидроизоляция, подумайте над ее проектированием. Позже защитите наружные стены от влаги:

    1. Уберите отмостки.
    2. От стен по всему периметру откопайте по 0,5 м.
    3. Просушите наружные стены.
    4. Смажьте стену противогрибковыми смесями.
    5. Смажьте стену мастиками, глиной или бетоном (чем-то одним).
    6. Установите отмостки. Они закрепляются на 0,5 м выше грунта
    7. Засыпьте яму.

    Установленная система влагоизоляции поможет убрать сырость.

    Устройство внутренней гидроизоляции

    Дополнением к наружной водоотводной системе нужно сделать и внутреннею, с чьей помощью поддерживается необходимая температура в погребе. Порядок действий:

    1. Просушите помещение.
    2. Приведите стены в порядок, удалите старую побелку.
    3. Расчистите щели.
    4. Вновь воспользуйтесь противогрибковой смесью.
    5. Покройте стены гидроизоляционным составом.


    Защитите свой подвал от влаги
    Ваш сырой подвал больше не будет таким, гидроизоляция не позволит лишней влаге проникать внутрь.

    Система вентиляции

    Убрать влажность в подвале поможет дополнительная система вентиляции. Ее устанавливают при нарушении воздухообмена. Существует два вида такой вентиляции:

    1. Естественная. При ней используются т.н. «продухи» — отверстия по всему помещению. По установленной норме их площадь должна соотноситься с площадью всего помещения как 1:400.
    2. Принудительная. Ее чаще используют в крупных помещениях. Она подразумевает установку спецоборудования. Оно при необходимости пускает в помещение свежий воздух.

    Принудительная установка стоит немало.

    Осушители воздуха

    Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.


    Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

    Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

    Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

    Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

    Варианты просушки

    Сушку можно провести тремя эффективными способами: с помощью жаровни, свечи и специального осушителя воздуха.

    Сушка с помощью жаровни:

    • открываем абсолютно все отверстия;
    • ставим жаровню;
    • разжигаем в ней огонь;
    • ждем, пока теплый воздух уйдет из помещения через открытые отверстия.

    Сушим погреб свечкой. Этот способ проще, чем предыдущий, но длится гораздо дольше. Ее нужно разместить ровно под вытяжкой воздуха.

    Сушим, применяя осушитель. Этот способ применяют чаще для больших помещений. Прибор может показывать уровень влажности. Лучше всего сушить периодически, понемногу.

    Сушка погреба с помощью свечи

    Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.


    Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

    Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

    При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

    Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

    Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

    Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

    Как предотвратить появление повышенной влажности

    В этом деле легче и менее затратно проводить профилактические меры, чем избавиться. Все проблемы можно решить, если правильно спроектировать помещение.

    Основные правила:

    1. Материал несущих стен и пола не должен пропускать воду ни в каких агрегатных состояниях. Используйте для этого бетон высших марок.
    2. Обязательно проводите гидроизоляционную систему.
    3. Проводите вокруг погреба отмостку.
    4. Хорошо организовывайте вентиляционную систему.
    5. Между главным и подземным помещением проводите пароизоляцию.

    Какой метод выбрать?

    Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

    Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

    Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если потолок погреба является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

    Причины повышения влажности воздуха

    О недопущении повышенной влаги в подвале необходимо задуматься еще при строительстве гаража, но при возникновении неприятности, следует обратить внимание:

    • исправность системы вентиляции погреба. Проверьте тягу воздуха, возможно труба вентиляции забита или обледенела зимой от конденсата. В этом случае можно считать, что вам повезло. Намного сложнее будет исправить другую причину влаги в гараже;
    • возможно, строители не сделали гидроизоляцию подвального помещения или она повреждена. В этом случае потребуется затратить средства на покупку состава проникающей гидроизоляции или перекрыть слоем внутренней или наружной защиты подвала от воды.

    Только устранив причину, можно приступать к просушке погреба в гараже.

    Как справиться с влажностью после затопления погреба

    Затопление погреба может произойти вследствие поднятия грунтовых вод, проникновения осадков или случайного подтопления. Причина не важна, когда необходимо решить, как осушить погреб от грунтовых вод или как высушить подвал в гараже от излишней влаги. Схема проста:

    1. Откачать помпой или дренажным насосом воду с пола хранилища.
    2. Освободить подвал.
    3. Просушить пару дней с открытым люком и вентиляцией.
    4. Собрать мусор.
    5. Побелить известкой.
    6. Высушить погреб одним из вышеперечисленных способов.

    Есть населенные пункты, где подтопления подвалов частных домов и погребов происходят регулярно. В этом случае необходимо усилить дренаж пола.

    Что делать, чтобы не понадобилось откапывать кессон

    Чтобы не выкапывать из земли железные или бетонные трубы, необходимо провести работы с учетом характеристик материала, из которого они изготовлены. Во всех случаях обязательно сливают воду из кессона, иначе невозможно будет производить ремонтные работы.

    Если течь обнаружена на нижних уровнях помещения, то можно не применять сварочное оборудование. Устранить проблему рекомендуется бетонированием дна кессона и наложением на него нового слоя гидроизоляции. Такой метод быстро устраняет сырость.

    Когда поврежден верхний уровень в конструкции из металла, применяют стальную латку, которую накладывают на щель. Такие работы производятся изнутри помещения. Для этого владелец скважины может вызвать сварщика или (если умеет и имеет оборудование) сам выполнить работу.

    Если обнаружена небольшая щель, то ее заделывают при помощи холодной сварки. Похожая на пластилин масса вводится непосредственно в трещину, а затем размазывается, закрывая проход влаге. После застывания она каменеет, что не дает конденсату просочиться внутрь кессона.

    Быстро решаем проблему

    Устранить сырость можно экспресс-методом. Взяв доску, поставить её под наклоном в ведро. Поверх доски насыпать гидрофильный порошок в виде извести, квасцов и других материалов. Подобная методика способствует отличной поддержке сухости в подвале.

    Существуют другие методы решения проблемы. Если самостоятельно справиться с поставленной задачей трудно, обратитесь к квалифицированным специалистам. Они быстро выполнят все работы.

    Почему сыреет подвальная территория?

    Прежде, чем начать борьбу с негативным явлением, следует определиться, почему отсырело помещение. Часто проблемная ситуация возникает:

    • при просачивании воды через капилляры, имеющиеся в стенах, полу, потолке;
    • если жидкость протекает напрямую через имеющиеся в конструкции трещины;
    • при конденсировании влажности из воздушных масс, имеющихся в помещении.

    Чтобы приступать к поиску оптимального решения проблемы, необходимо осуществить откачку воды, заняться проветриванием площади и просушкой с помощью теплопушки в виде вентилятора, фена.

    Организация правильного притока воздуха и оттока воздуха

    В каждом погребе должна присутствовать правильно организованная вентиляция. Она состоит их двух основных частей:

    • Приточный вентиляционный канал. Через него в помещение поступает свежий воздух. Отверстие трубы должно быть расположено примерно на расстоянии в 40 см выше пола помещения.
    • Вытяжной вентиляционный канал. Через него осуществляется вывод отработанных воздушных масс. Внутри помещения отверстие трубы располагается на стене как можно ближе к потолку. Далее он идет в верхнюю часть дома: на чердак или на крышу. При установке вытяжной трубы важно соблюсти расстояние ее окончания от козырька крыши. Оно должно составлять как минимум полметра.

    Для создания правильной, а главное – эффективной, системы вентиляции необходимо располагать два вышеописанных канала на противоположных стенах. Если они будут размещены в непосредственной близости друг от друга, подвал не сможет проветриваться в полной мере, из-за чего начнут образовываться скопления влажных воздушных масс, следовательно, появится сырость.

    Если плесень в деревянном погребе

    Если в подвале сыростью воняет и появилась плесень на стеллажах, полках и ящиках, следует принять экстренные меры.

    Как убрать сырость, и удалить грибок с дерева:

    1. Все конструкции выносим.
    2. Обрабатываем стены и потолок раствором мыла и соды с водой.
    3. Затем просушиваем помещение. Что делать далее? После чего необходимо провести дезинфекцию. Известь и глину в одинаковом количестве растворяют в 10 л воды, добавляют 100 г медного купороса и обрабатывают стеллажи и ящики. Такой обработке подлежит и пол, даже если он земляной.

    Затем погреб просушивают. Чтобы ускорить процесс в помещении устанавливают тепловую пушку или электрообогреватели.

    Если помещение очень влажное, сушка может занять много времени. Поэтому ежедневно следует проветривать погреб.

    Обработать деревянные поверхности можно и такими способами:

    1. Берут одно из таких средств: фтористый натрий, хлор-цинк, аммоний или кремнефтористый натрий в объеме 30 г. Вещество разводят в горячей воде и обрабатывают все деревянные конструкции.
    2. Как сделать пасту: понадобится 135 г глины, стакан воды и 150 г фтористого натрия. Сначала химическое средство добавляют в воду, а затем засыпают глину. Должна получиться однородная сметанообразная смесь. Таким составом обрабатывают все деревянные стеллажи, стены и ящики.

    Такие методы защитят деревянные конструкции от влаги и плесени.

    Народные средства

    Конденсат в гараже и подвале можно убрать с помощью домашних средств. Они недорогие и эффективные.

    Влажность и конденсат в погребе — как избавиться:

    1. Сухие опилки полностью не смогут высушить подвальное помещение, но значительно снизят влажность. Их насыпают на пол, полки и в ящики. Когда опилки промокнут, насыпают новые.
    2. Перед использованием соляной кислоты из погреба выносят продукты и консервацию. Литр средства разводят 10 л воды. Надев перчатки и маску обрабатывают все поверхности. Важно следить за тем, чтобы раствор соляной кислоты не попал на вещи или голое тело. Он может стать причиной химического ожога.
    3. Гашеная известь. После восстановления вентиляционных каналов или их создания, в углу помещения ставят тару с этим веществом. Известь впитывает в себя воду. Влажность в гараже и подвале быстро пройдет, исчезнет конденсат. Гашеная известь также убивает грибки парами. Во время процедуры нежелательно опускаться в помещение, или надевать маску. Пары извести не безопасны для здоровья человека.
    4. Один килограмм хлористого кальция способен впитать 1,5 воды. Его раскладывают по помещению, через 1 день собирают (используют перчатки и маску). Затем хлористый кальций прогревают и можно его использовать повторно. Это средство тоже токсичное, будьте с ним осторожны.
    5. Картонные коробки отлично вбирают воду. Их также как опилки, раскладывают по полу, а через сутки собирают и раскладывают новые. Способ дешевый и эффективный, но полностью погреб не высушит. Этот метод хорошо только для устранения конденсата.
    6. Порошок белого мха — прекрасный способ удаления влажности. Как устранить сырость: банки с порошком белого мха расставляют по углам погреба. Данный метод эффективен при небольшом проценте влажности.

    Также сухим сделать помещение можно с помощью раскаленных глиняных кирпичей, электрического камина, серной кислоты и солярки.

    Дымовая шашка

    Серные шашки покупают в хозяйственных магазина или там, где продают семена. Это отличное средство против паразитов и грибка в погребе.

    Дымовая шашка — проверенный временем способ выведения плесени.

    Преимущества:

    • дезинфекция погреба;
    • дезинсекция;
    • уничтожение грызунов и кротов.

    Серная шашка прогревает воздух в помещении, и насыщает его ядовитым дымом. На период обработки подвала необходима покинуть дом или гараж. Есть вероятность того, что дым проникнет через щели в жилое помещение, а человек при вдыхании серного ангидрида может им отравиться.

    Применение дымовой шашки:

    1. Подготовка: вынести из помещения металлические предметы, продукты, консервацию. Если вынести металлические конструкции невозможно, их обрабатывают солидолом или другой вязкой смазкой, чтобы избежать коррозии.
    2. Подсчитывание количества серных шашек: 1 штука на 5–10 кубических метров площади.
    3. Защита: нужно надеть перчатки резиновые, защитные очки, респиратор и убрать волосы под шапку.
    4. Применение: устанавливают серную шашку на огнеупорной подставке (кирпич, камень или пеноблок), поджигают фитиль и убеждаются что она начал тлеть. Затем незамедлительно покидают помещение.

    После выхода из погреба необходимо сменить одежду, вымыть лицо, руки и волосы. Через 5 часов дымовую шашку убирают и проветривают помещение.

    Внутренняя гидроизоляция

    Хорошо просушиваем помещение, воспользовавшись феном. Если стены начали осыпаться, их следует удалить. Провести расчистку щелей с последующим заделыванием поверхности цементом.

    Сырость часто приводит к возникновению плесени. Чтобы справиться с проблемой, воспользуйтесь любым специальным препаратом от грибков. Поверх вещества следует нанести битум, оштукатурить стены.

    Дренаж внутри

    Важно понимать, что строительные нормативные документы не знают никакого внутреннего дренажа. Внутренний дренаж устраивают или в промышленных зданиях, где это по сути система сбора разлитой жидкости или конденсата, или для осушения подвальных помещений от паводковых вод.

    Примерная очередность работ при затопленном подвале:

    • Перед началом работ нужно осушить цокольные помещения.
    • Нанесите гидроизоляцию на поверхность стен и особенно на швы, стыки и трещины. Обычно используется пропиточная, обмазочная или инъекционная гидроизоляция.
    • На дно подвала насыпается слой щебня (15-20 см). На щебень укладывается перфорированные трубы. Трубы должны выводить воду в ливневую систему. Для этого трубы укладываются с уклоном (1-2 см на метр трубы) и в фундаменте делается отверстие для прохода трубы без перепадов.
    • Поверх всего этого укладывается слой щебня (15-20см). И организуется пол (бетонная стяжка или плиты).

    Минусом данной схемы считается потеря 40-50 см высоты подвала.

    Как альтернатива, вы можете сформировать в подвале пол с уклоном к дренажному колодцу или дренажному приямку с насосом. Насос должен мочь работать с загрязненной водой.

    Способы утепления подвала

    Низкие значения температуры в подвальных помещениях в некоторых ситуациях также могут являться причиной образования конденсата. В таком случае необходимо выполнить работы по утеплению погреба.

    Процедура утепления подразделяется на два типа:

    1. наружный;
    2. внутренний.

    Если утеплить подвальное помещение изнутри можно в любой момент времени, то о теплоизоляции снаружи здания необходимо позаботиться до момента строительства погреба. Конечно, можно выкопать траншею вокруг здания, однако, во-первых, это очень долго и затратно, во-вторых – это может нарушить целостность здания и прочность фундамента.

    Укладка пенопласта

    Поверхность стен изнутри очень часто укрепляется с помощью пенопластовых плит. Этот материал отличается своей небольшой стоимостью и простотой использования. Однако в вопросах его использования для утепления, в целях избавления от появления конденсата и воды в погребе, он обладает некоторыми недостатками.

    Пенопласт не способен в полной мере обеспечить защиту от низких температур и влаги, в связи с этим, вместе с ним, потребуется использовать любой гидроизоляционный материал. Если укладка пенопластовых плит осуществлялась без использования гидроизоляции, то подвал нужно будет тщательно просушить, в противном случае образующийся конденсат и влага быстро разрушат материал.


    Для того чтобы просушить погреб требуется найти место откуда поступает влага

    Утепление пенополиуретаном

    Наиболее предпочтительным материалом для создания слоя утеплителя в подвальных помещениях гаражей и жилых домов является пенополиуретан. Однако нанести данный материал своими руками достаточно проблематично, так как для этого требуется наличие специальной аппаратуры высокого давления. Соответственно, для этого понадобится использование посторонней помощи.

    Достоинства раствора пенополиуретана в вопросах утепления погребов представлены ниже:

    • абсолютная защита от влаги и сырости;
    • высокая прочность и долговечность материала;
    • герметичность;
    • полная защита от появления плесени, гниения, коррозии и т. д.

    Коротко о материалах

    Он может быть сделан своими руками, или приобретен уже готовый. Для устройства кессона на скважину применяются железобетонные кольца или он делается из листового металла толщиной 3-5 миллиметров. Приобрести можно пластиковые и металлические.

    Сегодня, железобетонные кольца спросом не пользуются, потому, что они разрушаются под воздействием наружной влаги. Востребованность пластмассовых изделий объясняется более низкой ценой, а так же практичностью.

    Кессон-погреб, выкладывается кирпичом или делается из армированного бетона. При очень высоком уровне грунтовых вод, он сваривается из листов железа.

    избавиться от сырости, конденсата, плесени

    (Если погреб длительное время не использовался или даже простаивал, необходимо обеспечить должный уход за погребом)

    Уход за погребом заключается в основном в предотвращении его потопления, своевременном ремонте и дезинфекции.

    Предотвращение потопления погреба

    Погреб, сооруженный в плотных глинистых грунтах, подвержен напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована. И если не принять специальных мер защиты, погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если он вырыт в сухом месте при глубоком залегании грунтовых вод.

    Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребе. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие дождевую и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глина, суглинки), которые препятствуют просачиванию воды в более низкие места.

    Для устранения потопления погреба необходимо предусмотреть следующие меры:

    1. Устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода дождевых и талых вод.
    2. Ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно более короткий срок без длительных перерывов.
    3. Устройство кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (овраги, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж необходимо присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба.
    4. Сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных вод с использованием плотных, водонепроницаемых марок бетона. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, то его оштукатуривают с обеих сторон цементным раствором и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2-3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.

    Дренаж абсолютно необходим в том случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.

    Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.

    Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеенную гидроизоляцию и виде поддона. Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.

    Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли гаража.

    Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и талых вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.

    Ремонт погреба

    Обычно ремонт погреба — дело даже более трудоемкое, чем его строительство. Объясняется это тем, что владелец погреба либо не знает, либо уже забыл его устройство. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после частичной разборки погреба.

    Гидроизоляция погреба нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.

    Вначале проводится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

    После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка внутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1: 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до 10-15 см на швах. Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок — разжиженным битумом.

    Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер, в свою очередь, защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в четверть или полкирпича, так называемой прижимной стенкой.

    Окончательная отделка — цементная штукатурка состава 1: 2 (цемент — песок) и побелка известью.

    При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефектных участков на глубину 2-5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом, в который не добавляется песок, но необходимо добавить большое количество жидкого стекла (200 г клея — на ведро воды). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

    В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг гаража, под которым находится погреб, чтобы отвести от погреба дождевые и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире — до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения со стенками гаража.

    Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя каналами: вытяжным и приточным. Если же делается только один канал (в том случае, если условия не позволяют сделать два), то он обязательно должен быть с ветроулавливанием.

    Если в погребе появляется конденсат — значит, погреб холодный. Для выяснения причины холода надо проверить теплоизоляцию (особенно потолка) и принять необходимые меры по утеплению погреба.

    Потолок можно утеплить керамзитом, лесным мхом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также стены.

    Конденсат и образующуюся на потолке влагу отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок или ведро.

    Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на его загазованность, главным образом углекислым газом. Концентрация углекислого газа более 10% является опасной для человека.

    При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна, можно опустить в погреб ведро с горящими углями.

    Дезинфекция погреба

    Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать.

    Наиболее простым способом дезинфекции является побелка известью с добавлением в раствор 10% (по массе) медного или железного купороса. Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступные места опрыскиваются с помощью резиновой груши.

    В качестве дезинфицирующего раствора используют также и крепкий раствор марганцовки или табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).

    Другим способом дезинфекции погреба является ежегодное окуривание помещения серой. На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30-60 г на 1 м3 объема погреба, крышка люка при этом плотно закрывается, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки или двое погреб проветривают.

    Для уничтожения насекомых, которые попадают в погреб вместе с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют пары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждые 10 м3 объема погреба берется 2-3 кг негашеной комковой извести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на одни или двое суток, после чего его тщательно проветривают. Такую обработку погреба следует провести 2-3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известью надо соблюдать меры предосторожности.

    Полки, стеллажи и закрома, если они разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.

    Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3-5%-ным раствором алюмокалиевых квасцов.

    Если пол земляной, то его посыпают тонким слоем извести-пушонки.

    Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.

    Использовать для дезинфекции 4%-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, т. к. продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус. Обработка хлоркой делается в том случае, если в погребе предполагается держать только семена.

    Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибками рекомендуется применять 3%-ный раствор фтористого натрия (300 г химиката на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные поверхности, обращая особое внимание на торцы и щели.

    Наиболее широкое применение с целью дезинфекции получили 10%-ные водные растворы медного и железного купороса. Они доступны и дешевы.

    Растворы купоросов наносятся кистью. Поверхности обрабатываются обычно три раза. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразной массы.

    Если все-таки завелся грибок, чтобы не допускать распространения грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить. Удаленную древесину нужно немедленно сжечь. Остальную, здоровую, древесину необходимо тщательно антисептировать раствором фтористого натрия или специальными пастами. Все части каменных фундаментов, стен и цоколей в местах соприкосновения с деревянными предметами (полками и т. п.) и в местах, пораженных грибковой плесенью, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил.

    После такой обработки и просушки весь погреб рекомендуется побелить два раза известью, лучше свежегашеной (2,5-8 кг комовой извести на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса).

    Любые подвалы и погреба – это благоприятные места для образования плесени. Зачастую, вредные организмы появляются по причине повышенной влажности, из-за плохой вентиляции, слабой гидроизоляции. Во избежание рекомендуется периодически проводить профилактику. Но что делать, если плесень и грибок уже попали в подвал и активно там размножаются? Существует масса эффективных способов борьбы с этими вредными для человека бактериями. Давайте посмотрим, как убрать грибок в погребе или подвальном помещении.

    Что такое плесень и грибок?

    Колонии грибка – это не что иное, как плесень. Изначально грибок – это споры. В воздухе споры содержатся всегда, однако в условиях повышенной влажности и температуры эти организмы «просыпаются» и способны интенсивно размножаться.

    Плесневый грибок может развиваться на бетонных поверхностях, окрашенных стенах и полах, на древесине и других материалах. Различают массу видов этих грибков – можно видеть черные, белые, зеленые, бурые пятна. Эти образования внешне напоминают вату. Также в природе существуют и светящиеся грибковые колонии.

    Можно выделить черную, белую и бурую грибковые колонии. Цвет может рассказать не только о конкретном классе организмов, но и о степени их развития. Часто цвета образований зависят от поверхностей, на которых колонии живут.


    Почему образовываются грибки и плесень?

    Плесень в подвале никогда не развивается без причины. Вот несколько типовых причин:

    • Отсутствующие или засоренные вентиляционные системы. Если в подвал не поступает свежий воздух в достаточном количестве, это способствует образованию плесени.
    • Повышенная влажность воздуха, конденсат. Данный фактор является следствием первой причины.
    • Слабая циркуляция воздуха в погребе.
    • Гнилые овощи, фрукты и другие продукты. Порченные продукты являются источниками этой напасти. Споры быстро распространяются в подвале по стенам, полам и потолкам.
    • Наличие деревянных изделий, зараженных грибком.


    Условия для размножения гибка

    Почему грибок в подвале у одного владельца есть, а у другого нет? Для того чтобы появилась такая «жизнь», должны быть соблюдены несколько условий. Это:

    • Споры в воздухе, которые могут попадать на людей, животных, различные продуктах.
    • Наличие питательной органической среды.
    • Плесень развивается, если в помещении повышен уровень влажности, температура воздуха составляет 20 градусов и выше.

    Различные виды плесени могут терять свои способности к размножению и развитию при низких температурах воздуха – от 0° и ниже. Отдельно нужно сказать про вентиляцию. Вентиляционные системы предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Когда есть движения воздушных потоков, то это препятствуют закреплению спор на поверхности.

    В углах помещениях зачастую воздушные потоки движутся слабо – именно по углам накапливаются эти колонии.


    Также вентиляционная система удаляет лишнюю влагу из воздуха, которая образуется за счет повышенной влажности снаружи погреба или по причине большой разницы температур снаружи дома и внутри подвала. Если есть следы грибковой колонии на стене, однако каких-либо условий для размножения нет, тогда прорастания не будет. Отсюда выходит, что причиной всему является плохая вентиляция.

    На видео: причины появления грибка на стенах.

    Грибковые колонии и здоровье человека

    Грибок способен не только существенно испортить вид помещения, пускай даже оно подвальное. Он очень опасен для человека. Кроме того, могут портиться и продукты питания, которые хранятся в подполье большинства домохозяйств. Плесень может перебираться на различные типы поверхностей и предметы. Она имеет свойство очень быстро распространяться за счет размножения, что может сильно снизить сроки годности и полезность продуктов.

    Если в подвале обнаружена белая плесень, необходимо срочно ее вывести. Давайте разберемся, как уничтожить грибок.


    Эффективные способы борьбы

    Прежде чем обрабатывать подвальное помещение, следует убрать причины появления «жизни». Необходим комплексный поход – так можно не только избавиться от грибка и плесени дома, но и предотвратить повторное размножение спор в подвалах. Избавляться от напасти необходимо в несколько этапов. Мы посмотрим, как вывести грибок в погребе, какие средства для этого подойдут лучше всего.

    Подготовка помещения

    На все время дезинфекции обязательно освобождают погреб от всех предметов и продуктов питания. Так можно обеспечить полный доступ ко всем местам локализации поселений. Это поможет защитить продукты. Из погреба убирают всю мебель – ее также следует обработать во избежание повторного поселения колоний. Проводят генеральную уборку. Счищают все образования на стенах, полах, потолке и других поверхностям.


    Если грибки сумели проникнуть в отделочный материал достаточно глубоко, поврежденную конструкции лучше заменить на новую.


    Особенно быстро под воздействием этих бактерий гниет древесина. Если пол подвала из грунта, тогда необходимо убрать около 20 см грунта – весь верхний слой заражен. Далее, помещение следует тщательно просушить. И лишь после этого можно приступить к настоящей войне с применением специальных препаратов. Итак, выводим плесень вон из подвала.

    Дезинфекция

    Теперь начинается настоящая борьба с плесенью в подвале. Существует несколько эффективных средств для очистки погреба от плесени. Посмотрим, чем обработать погреб от плесени и грибка.

    Уничтожение грибка эффективно парами сернистых газов. Данное средство очень рекомендуется специалистами. Его стоит применить в начале. Использовать серную шашку просто – после того как доступ воздуха в подвал перекрыт, шашку укладывают в таз из жести и поджигают ее.


    Далее следует быстро покинуть подвал и плотно закрыть дверь. Серный дым также несет опасность для человека и домашних животных. Примерно через 12 часов погреб тщательно проветривают и просушивают гашеной известью. Одно из ее свойств – отличное поглощение влаги.

    Известь

    Избавиться от грибка в подвале недорого и быстро можно и при помощи извести. Известь очень эффективна в войне с колониями грибка. Она часто применяется для профилактики. Перед тем как начать работы, проводится предварительная обработка погреба дезактином. Материал растворяется в воде, а затем смесь наносят на все окрашенные поверхности. Данную процедуру лучше проводить на свежем воздухе.


    Очищать подвалы с применением извести можно по-разному. Есть два народных рецепта:

    • Смесь с формалином. Так, на одно ведро воды берут 500 г хлорной известии 200 г формалина. Этим составом необходимо промазать все поверхности в погребе. Затем помещение просушивается и проветривается.


    • Известковая смесь с медным купоросом. Здесь на два ведра воды берут 1 кг гашеной извести, добавляют 100 г купороса. Данный раствор распределяют при помощи пульверизатора.


    Хлорка

    Для тех, кто не знает, как избавиться от плесени в погребе подручными средствами, есть еще один эффективный рецепт. В данном случает будем очищать подвальные помещения хлоркой. Она быстро и легко очистит любые колонии. По уровню эффективности хлорка ничем не уступает серной шашке. Можно применить «Белизну» из магазина, но есть и другие препараты.


    Поверхность тщательно очищают металлической щеткой. Затем готовят раствор – так, одна часть «Белизны» растворяется в десяти частях воды. Чтобы эффект был максимальным, можно добавить в раствор две столовых ложки соли. Чтобы уничтожить грибок в погребе, средство наносят на все стены, потолок и полы. Для лучшего результата раствор наносят на вату и оставляют в местах, где массового накаливаются споры.

    Обработать также следует все металлические и деревянные стеллажи. Так мы избавляемся от плесени полностью и навсегда. На обработанных поверхностях эти организмы не живут.

    Все огородники, конечно, знают, что урожай любых овощей может загнить или покрыться плесенью не только на огороде, но также и в погребе. Поэтому, когда урожай собран, это, безусловно, хорошо. Теперь Вам нужно провести обработку погреба, чтобы заложив туда овощи, Вы не переживали, и знали, что они там точно не испортятся.

    Обработка погреба. Избавляемся от плесени и грибка

    Погреб, это помещение сильно сырое, то есть влажность там иногда очень высока. Что же тут можно ожидать? Конечно, плесень и различные грибки вовсе не против поселиться в таком благоприятном «местечке», тем более, что там есть ещё и органика, то есть различные овощи, которые мы очень хотим сохранить. А любые места с продуктами обязательно нужно периодически дезинфицировать. Возьмите тот же холодильник в качестве примера. Мыть его нужно обязательно. Иначе после появления запаха (а там появится, без должного ухода), можно смело ждать других проблем, более серьёзных.

    Что касается погреба, то все овощи, которые хотя бы немного загнили, или заплесневели нужно обязательно из него убрать. Следите за этим внимательно! Но, этого мало. Погреб нужно ещё и обрабатывать различными составами для дезинфекции. Такая дезинфекция как раз и направлена на избавление от плесени и различных разновидностей грибков.

    Способов проведения такой обработки есть несколько. Здесь выбирайте сами. Но, кроме способа, обязательно определитесь и со временем обработки погреба. Всё нужно делать вовремя. Для погреба, этот временной термин означает, что в нём припасов должно остаться по минимуму. А лучше вообще, чтобы к этому времени он был уже пустым. Обычно летом погреба у многих из нас пустеют. Если что-то у Вас в погребе осталось, то эти запасы тоже нужно оттуда достать, чтобы погреб был полностью пустой. Теперь можно его обрабатывать.

    Известковый раствор для дезинфекции погреба

    Раствор этот применяют многие. Готовится из извести, плюс самый простой дезинфицирующий компонент – медный купорос. Его берут совсем немного относительно массы такого раствора – 1:10. При этом, купорос здесь компонент вовсе не обязательный. Вместо него вполне можно добавить крепкую по своей концентрации марганцовку, либо вообще табачную пыль. Табака Вам придётся на ведро воды высыпать полкило. Не нужно заниматься приготовлением такого раствора, если Вы не собираетесь в данный момент дезинфицировать погреб, а просто делаете его на будущее. Свежий раствор во много раз при такой дезинфекции будет эффективнее. Вам нужно будет кистью (есть специальная, для побелки) побелить всё, что можно в погребе. С открытыми пространствами сделать это легко. А вот, если подлезть куда-то кистью у Вас не получается, то тогда нужно это укромное место опрыскать. Можно просто резиновой грушей, либо более «продвинутым» приспособлением – пульверизатором.

    Как известно, погреб – это оптимальное решение для хранения овощей и фруктов длительный срок. Кроме того, в нем можно хранить и множество других продуктов – от заготовок и солений до сала и прочих продуктов, которым нужна прохлада и отсутствие света. Одним из самых важных факторов сохранения продуктов является здоровый микроклимат без плесени и грибка.

    Именно поэтому ежегодно за несколько недель до начала заготовительного сезона необходимо готовить и поддоны и просушить их, также необходимо высушить помещение. После этого сухие конструкции нужно обработать, чтобы они были защищены максимально длительный срок. Самый простой и дешевый вариант – побелка погреба известью.

    Почему побелка известью так популярна даже в наше время?

    Несмотря на большой выбор различных материалов для окраски поверхностей известь остается идеальным вариантом для отделки и защиты погреба в силу ряда причин:

    • Первый фактор – низкая цена извести. Ни один другой материал для окраски и защиты стен не стоит так дешево.
    • Антисептические свойства – поверхность, покрытая известковым раствором устойчива к различным вредителям, болезнетворным организмам и плесени.
    • Известь убивает практически все болезнетворные микробы, уничтожает вредителей и грибок на ранних стадиях . Кроме того, периодическая обработка отлично защищает стены и потолки от возникновения плесени и грибка – на поверхности образуется прочная корка, надежно защищающая конструкцию.
    • Простота работы – разведенный раствор можно наносить валиком с длинным ворсом, специальной кистью-макловицей либо краскопультом.
    • Долговечность покрытия – при соблюдении всех технологических условий вы можете быть уверены в качестве обработки.

    Что необходимо приготовить перед работой

    Чтобы произвести все работы с максимальным качеством, необходимо провести целый комплекс подготовительных мероприятий и запастись всеми необходимыми материалами и инструментом.

    Из приспособлений следует приобрести следующее:

    • Кисть-макловицу, валик с длинным ворсом или краскопульт, все зависит от объемов работы. Как правило, для погреба с его небольшими площадями вполне хватает макловицы.

    • Ведро или другую емкость для приготовления раствора, лучше всего подойдет пластик, так как он, в отличие от металла, не повреждается известью.
    • Также необходима рабочая одежда, перчатки и защитные очки для предотвращения попадания брызг на кожу и в глаза.
    • Респиратор также лучше приобрести – при работе в замкнутом пространстве можно надышаться парами извести, которые достаточно вредны для здоровья.

    Помните! Попадание известкового раствора на кожу может вызвать раздражение, ожог или даже аллергическую реакцию. Не стоит пренебрегать правилами техники безопасности.

    Материалы, необходимые для проведения работ:

    • Известь – основной материал. Она может быть негашеной, тогда ее придется гасить и ждать в течение 2-х недель готовности раствора. Но гораздо проще взять гашеную известь или известковое молочко – из них раствор приготавливается за считанные минуты, к тому же, они гораздо безопаснее в применении.


    • Для раствора лучше взять очищенную воду, без примесей. Она должна быть комнатной температуры, так раствор приготовить гораздо проще.

    Подготовительные мероприятия, которые необходимо провести перед побелкой

    Получить надежное и долговечное покрытие можно только при условии проведения всего спектра подготовительных мероприятий. Известь достаточно требовательна к подготовке поверхности, зато при создании оптимальных условий можно добиться отличного результата.

    Как готовить помещение

    Чтобы провести все работы с максимальным качеством и удобством, необходимо предварительно позаботиться о подготовке:

    • Из , деревянные поддоны, емкости и все пищевые припасы. Нужно как можно больше освободить пространство.
    • Далее следует очистить поверхность от старых, отслаивающихся слоев побелки. Сделать это можно смочив поверхность и сняв все, что держится ненадежно с помощью стального шпателя.


    • Если на поверхности присутствуют трещины и другие изъяны в бетонном основании, следует удалить весь пористый и ненадежный материал, после чего выровнять поверхность раствором с добавлением жидкого стекла.


    • На стенах и потолке не должно быть пятен от различных веществ, при необходимости их следует удалить. После этого поверхность необходимо высушить. Для укрепления основания поверхность можно загрунтовать. Металлические части лучше окрасить специальным защитным составом.
    • Если вынести стеллажи или другие крупные предметы нет возможности, их следует защитить с помощью строительного полиэтилена. Это значительно облегчит процесс уборки и предотвратит порчу деревянных и металлических поверхностей.

    Особенности подготовки раствора и инструмента

    Следует знать следующие нюансы:

    • Примерный расход раствора – 0.5 литра на 1 м 2 . Исходя из этого и высчитывается ориентировочный объем готовой смеси.

    Помните! Расход известкового раствора при окраске кирпичной поверхности значительно выше, чем на гладких оштукатуренных основаниях.

    • Как отмечалось выше, для приготовления раствора лучше использовать гашеную известь-пушонку. Ее смешивают с водой в пропорции 1:3.
    • Для улучшения качества нанесения стоит предварительно замочить кисти в воде. Как отмечалось выше, лучше использовать изделия с натуральным ворсом.

    Помните, что консистенция раствора может отличаться, в зависимости от способа нанесения. При работе кистью он должен быть погуще, а при использовании краскопульта – более жидким. К тому же, при работе распылителем состав следует несколько раз процедить через марлю.

    Как производить работы

    После подготовки можно приступать к побелке стен, делается это достаточно просто и вполне осуществимо своими руками, однако есть несколько условий для оптимального результата:

    • Стены необходимо увлажнить с помощью распылителя. Лучше, если и воздух в помещении будет влажным.
    • Нанесение состава производится сверху вниз, равномерно распределяя слой по поверхности. Поверхность тщательно закрашивается, однако не стоит допускать образования излишков.
    • Для улучшения прочности можно провести обработку в два слоя, это поможет сделать покрытие гораздо прочнее.


    Маленькие хитрости для улучшения качества покрытия

    Так как инструкция по приготовлению раствора никакой дополнительной информации не дает, советуем ознакомиться с информацией:

    • Все специалисты знают, что добавление 100-150 граммов соли на 10 литров смеси делает покрытие гораздо прочнее. При этом в процессе эксплуатации стены не будут пачкаться, что очень хорошо для тесного помещения погреба. Соль растворяется в воде и добавляется в раствор.
    • Подобными свойствами обладает и олифа – она также укрепляет состав.

    • Для улучшения цвета в раствор добавляется небольшое количество синьки, которая предварительно разводится в кипятке. Она придает стенам пронзительную белизну и предотвращает их пожелтение достаточно длительный срок.
    • Также длительному сохранению цвета помогает разведение раствора на обезжиренном молоке – берется молоко и вода в пропорции 1:1 и добавляется нужное количество извести.
    • В последнее время появились и новые способы повышения прочности побелки. Некоторые добавляют в смесь обойный клей, который укрепляет поверхность после высыхания. Еще один вариант – добавление латексной краски, которая делает покрытие пластичнее и устойчивее к деформационным воздействиям.
    • Если вы хотите придать стенам тот или иной оттенок, то можно добавить специальные пигменты. Главное, чтобы все компоненты хорошо совмещались со щелочью, иначе после нанесения покрытие может расслоиться.

    Вывод

    Побелка стен в погребе помогает защитить помещение от воздействия вредителей и сырости. Кроме того, белые стены делают помещение светлее и эстетичнее ().

    Видео в этой статье лишний раз подтвердит, что побелка погреба – не такое уж сложное занятие.

    Погреб в частном доме или хозяйственном строении является неотъемлемой частью постройки, и очень часто используется для удобного хранения овощей, консервации, солений. Но каждый погреб требует проведения периодической обработки специальными составами, чтобы предотвратить образование плесневых и грибковых микроорганизмов, избежать лишней влаги и конденсата на стенах и потолке, не допустить осыпания. Поэтому правильная обработка погреба является важной мерой для длительного и качественного хранения продуктов.

    Основные причины появления микроорганизмов

    Погреб представляет собой помещение, которое практически постоянно находится в темноте и сырости – для развития нежелательного грибка и плесени это идеальные условия. Споры микроорганизмов быстро распространяются, поражая все новые участки помещения.

    Особую опасность представляют собой погреба, расположенные в жилых домах – неправильная эксплуатация может привести к разрушению цокольного этажа и проникновению плесени и грибка внутрь дома. Причины следующие:

    • повышенная влажность;
    • отсутствие солнечного освещения;
    • отсутствие циркуляции воздуха;
    • близкое расположение грунтовых вод;
    • плохая вентиляция;
    • недостаточная гидроизоляция.

    Выделение влаги от хранящихся овощей – это вполне нормальный процесс, но в результате на стенах может скапливаться конденсат и образоваться плесень. Поэтому периодическая обработка подвала и использование адсорбентов являются необходимыми условиями правильной эксплуатации.

    Что нужно предпринять

    Подготавливать погреб к использованию нужно летом, в сухую погоду. Основные шаги:

    Грунтование стен и потолка обычно проводится еще на этапе строительства домов с погребами. Для этого применяют глубокопроникающие составы, которые образуют в порах микроскопические кристаллы, препятствующие пагубному развитию плесневой микрофлоры.

    Но даже такие мощные и надежные средства со временем теряют свою эффективность. Поэтому стены, потолок, металлические и деревянные элементы погреба следует обрабатывать ежегодно.

    Как приготовить состав из купороса

    Медный купорос считается самым популярным средством для борьбы с грибком и плесенью. Он относится к наименее безвредным и при этом эффективно справляется с дезинфекцией помещения. Приготовление раствора:

    • необходимо приобрести медный купорос – это недорогое вещество в виде голубых кристаллов;
    • купорос растворяют в воде из расчета 100-150 г на один литр обычной воды;
    • составом следует покрыть стены, доски, металлические конструкции, потолок и вылить часть раствора на земляное основание, чтобы купорос тщательно впитался;
    • дать всем поверхностям хорошо просохнуть, оставив подвал открытым.

    Комбинированное средство для дезинфекции

    Если приготовить раствор, содержащий медный купорос и известь, можно получить более эффективный против грибка и плесени состав. Необходимо взять 1 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и воду. Сначала растворяют купорос, отдельно – известь, после чего два раствора аккуратно соединяют, тщательно перемешивая. Работают в защитных перчатках – это требование обязательное.


    Полученный состав при помощи обычной кисточки наносят на все поверхности подвальных помещений. Дают раствору впитаться и просохнуть. Если на стенах уже есть плесень, необходимо выжечь ее паяльной лампой перед нанесением состава.

    Специальные антисептики

    На рынке предложен большой выбор антисептиков, при помощи которых можно избежать появления грибковой микрофлоры в подвальных помещениях. При выборе средств необходимо обратить внимание, насколько они безопасны для жилых домов, если ваш погреб расположен не в хозпостройке. Средство может использоваться для мокрых и сухих поверхностей. Нужно внимательно прочитать инструкцию, подходит ли состав для дерева или для цементных стен.

    Если средство универсальное для любых поверхностей, его можно применять для профилактики появления плесени и грибка. Но устранить уже пораженные микроорганизмами участки погреба не получится.

    Механические способы обработки

    Если плесень уже поразила стены, доски или потолок, нужно принять срочные меры по ее устранению. Для этого, помимо купороса и извести, можно использовать такие средства:

    1. Хлорный порошок или отбеливатель, который растворяют в воде. Можно наносить средство кисточкой или пульверизатором.
    2. Сода с уксусом. Поверхность посыпают сухим порошком, после чего поливают уксусом. Возникающая реакция уничтожает споры микроорганизмов.
    3. Поваренная соль с борной кислотой. Для приготовления берут 1 кг соли и 50 г кислоты, соединяют с литром воды и обрабатывают заплесневелые участки.
    4. Раствор марганцовки. Состав делают насыщенным, после чего обрабатывают все поверхности стен, стеллажей и полок.
    5. Табачный отвар. Понадобится 50 г сухой махорки, из которой делают концентрированный отвар.
    6. Йодный раствор. Для приготовления берут 10 мл пятипроцентного йода на полтора литра воды. Плесень удаляют, затем обрызгивают поверхности йодом.
    7. Серное окуривание. Эффективный, но высокотоксичный метод дезинфекции. В погреба ставят емкости с серой и поджигают, подвальные помещения герметично закрывают. Газ убивает плесень и уничтожает грибок.

    Применяя токсичные вещества, нужно надевать средства защиты – перчатки, специальную одежду, респираторы. Считается, что если микроорганизмы появились на деревянных поверхностях, то избавиться от них уже не получится, и остается только сжечь дерево полностью.

    Дополнительная дезинфекция пола

    Перед тем, как помещать в погреб любые продукты, основание следует залить раствором купороса. После высыхания пол присыпают смесью песка и извести толстым слоем, приблизительно в сантиметр. Вещества хорошо вбирают влагу, препятствуют образованию конденсата.

    Можно дополнительно поставить небольшой ящик с известью, которая будет отличным адсорбентом, или использовать керамзит, перлит и другие пористые строительные материалы – их просто рассыпают на земляной пол.

    После любой обработки подвальных помещений нельзя пользоваться погребом для хранения продуктов на протяжении месяца. Выполнять работы нужно летом, в июне или июле, чтобы будущая зимняя кладовая смогла хорошо просохнуть.

    Какой известью белить погреб гашеной или негашеной. Побелка погреба или подвала

    Какой известью белить погреб гашеной или негашеной. Побелка погреба или подвала

    При хранении овощей в подвале или погребе возникают условия, благоприятные для развития гнилостных бактерий, плесневых грибов и насекомых, попавших туда с огорода. Поэтому каждый год перед закладкой нового урожая в подвале необходимо производить дезинфекцию.

    Побелка погреба и подвала нужна, чтобы не допустить развития грибков и бактерий.

    Самым доступным, безопасным и проверенным методом является побелка подвала известью .

    Свежая гашеная известь представляет из себя едкую щелочь, раствор которой используют для обеззараживания любых поверхностей в подвале.

    Как побелить подвал?

    Растворы извести для дезинфекции погреба можно приготовить разными способами:

    1. Самый простой раствор для побелки готовят из 1 части известкового теста, смешанного с 4-5 частями воды. При нормальной консистенции известкового молока погруженная в него палка должна быть покрыта тонким слоем раствора, который медленно стекает с нее.
    2. 1 часть пушонки смешивают с 1,5 частями воды. Полученную смесь процеживают через сито или марлю для удаления комков.
    3. Для повышения дезинфицирующих свойств известкового молока в раствор добавляют медный или железный купорос в количестве 0,1 части (10 %) от объема жидкости, приготовленной по рецепту 1 или 2.

    Для устойчивости известкового покрытия в раствор добавляют олифу или поваренную соль (100 г на 10 л).

    Перед побелкой из погреба удаляют остатки овощей, мусор, поврежденные ящики и разборные стеллажи. Поверхности потолка и стен надо очистить от пыли и загрязнений, трещины в стенах заделать известковым тестом. Поверхности смочить водой.

    Устройство самодельного краскопульта.

    Нанести раствор извести можно при помощи щеток из натуральной щетины, кистей из мочала, малярного валика. Для более экономного расхода раствора используют краскопульт. Нанесенный слой извести слегка просушивают, после чего обработку повторяют. На пол подвала или погреба насыпают слой пушонки толщиной 0,5-1 см. Такие меры могут полностью избавить от грибков и гнили в погребе.

    Для уничтожения насекомых и их личинок в подвале применяют обработку парами извести, выделяющимися при ее гашении. Комья негашеной извести из расчета 3 кг на 10 кубометров помещения помещают в емкость, заливают большим количеством воды и покидают подвал, плотно закрыв дверь. Через 2-3 суток помещение тщательно проветривают.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно гасить известь?

    Гашение – взаимодействие извести с водой, в ходе которого происходит сильное разогревание жидкости и выделение паров и углекислого газа. Для приготовления известкового теста нужно взять 1 часть негашеной извести, поместить ее в емкость и залить 3-мя частями холодной воды, помешивая длинной палкой. Через 30-40 минут процесс заканчивается, в емкости остается масса, напоминающая негустое тесто. В таком виде известь используют для побелки или хранят, плотно закрыв крышкой, в течение 1-2 лет.

    Для приготовления пушонки 1 часть извести заливают 1 частью воды. В результате нагревания вода полностью испаряется, в емкости образуется рассыпчатый мелкий порошок.

    В процессе реакции жидкость начинает сильно бурлить и расплескиваться, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности:

    • руки защитить от попадания горячей едкой щелочи резиновыми перчатками;
    • чтобы избежать порчи одежды, надеть спецовку или халат;
    • глаза предохранить от воздействия паров и брызг защитными очками;
    • надеть респиратор или марлевую повязку, чтобы не вдыхать пары, выделяющиеся при гашении.

    Дезинфицировать подвал или погреб надо заранее. Обработка известью должна быть полностью закончена за 1 месяц до закладки нового урожая овощей на хранение.

    Побелка известью с колером. Как сделать (приготовить) цветную побелку

    Известковая цветная побелка

    Гашеная известь — это щелочь, поэтому может быть колерована только сухими щёлочеустойчивыми пигментами (жидкие красители для в/э красок щелочь съест, исключение — универсальные жидкие пигменты, в описании которых сказано о их совместимости с известковыми пастами, растворами). Для этого в уже готовую известковую смесь (как развести известь см.) вводят щелочеустойчивый колер: окись хрома – зелёный, железный сурик – красно-коричневый, охра – жёлтый, ультрамарин – синий, умбра – коричневый, сажа – чёрный и другие. При этом нужно учесть, что большое количество пигмента (более 5% от массы извести) значительно снижает прочность и срок службы цветной известковой побелки. Поэтому получить яркий насыщенный цвет, не во вред эксплуатационным характеристикам покрытия, практически невозможно – как правило, это приглушённые оттенки основных цветов.

    Цветная побелка известью является светоустойчивым, декоративным покрытием и обладает антисептическими, антиплесневыми свойствами, и может применяться: по старой известковой побелке, при наружной отделки жилых домов, стены и потолки различного рода помещений, фасадов зданий, заборов, подвалов, погребов и других помещений подверженных воздействию сырости.

    Меловая цветная побелка

    В отличие от гашеной извести мел не является щёлочью, и может быть колерован как сухими пигментами, так и жидкими. Для этого в уже готовую меловую смесь (как развести мел см.) добавляют колер нужного цвета. При этом нужно учитывать, что цвет сырой колерованной побелки темнее чем он же в высохшем виде на поверхности. Поэтому, для получения максимально желаемого цвета, необходимо выполнять «выкраски».

    Цветная побелка мелом применима только внутри, в сухих помещениях не подверженных воздействию сырости (дома, квартиры, цеха, склады, школы, садики, побелка по старой меловой побелке, производственные помещения и т.д). При этом, цветная побелка мелом, в отличие от известковой, мажется и берётся руками.

    Что делать если известь не пристает к стене. Как приготовить качественную известь для побелки?

    Павел Рудольфович, Челябинск задаёт вопрос:

    Здравствуйте! У меня вот какой вопрос: как приготовить известь для побелки? Чтобы она была качественной, хорошо приставала в процессе побелки, не отслаивалась со стены и не сильно пачкалась, когда к ней прикасаются. Сейчас известь мало применяют, а раньше ведь она была в каждом доме. Спасибо за ответ.

    Эксперт отвечает:

    Расход извести при побелке стен.

    Действительно, раньше известь была лучшим материалом для побелки. А все благодаря таким свойствам, как хорошая переносимость колебаний температуры и влажности, способность затягивать мелкие трещины, возможность нанесения на любые строительные поверхности, антибактериальные свойства, низкая стоимость и простота выполнения работ. Но известь не продается в виде готового раствора, поэтому необходимо понять, как приготовить известку для побелки.

    Гашение.

    Негашеная известь продается в виде комков, и проводить процесс гашения следует как минимум за 2 недели до побелки. Комки закладывают в металлическую емкость, куда постепенно доливают воду (3 части воды на 1 часть извести), аккуратно размешивают деревянной палкой. В процессе выделяется большое количество тепла и газы, поэтому процедуру лучше всего проводить на свежем воздухе. Займет это около часа. В результате вы получите известковое тесто.

    Раствор для побелки.

    Будет нужна емкость на 10 л, куда закладывается 3 кг известкового теста, добавляется 5 л воды, 100 г поваренной соли, ультрамарин.

    Соль и ультрамарин нужны для обеспечения белизны, их предварительно разводят в воде и вливают в раствор.

    От количества ультрамарина зависит цвет побелки (белый или голубой). Можно добавлять другие красители. Затем доливают в емкость воду, тщательно перемешивают.

    Рекомендации по работе

    Не беда, если раствор останется: срок его годности неограничен. Но если его не хватит, будет сложно подобрать такой же оттенок. Нельзя допускать замерзания известкового теста: оно станет непригодным для побелки.

    Для затягивания мелких трещин нужен раствор погуще, но не обязательно делать другой. Можно дать ему отстояться и слить лишнюю воду.

    Чтобы раствор не «скатывался» во время побелки, следует очистить поверхность от пыли, протерев мокрой тряпкой. Если добавлять различные вещества вроде олифы или стирального порошка, то на следующий раз раствор будет «скатываться» уже с этой поверхности, придется снова давать ту добавку, какая была.

    Поверхность, покрытая известкой, не пачкает. Следы на одежде оставляет побелка мелом , которую нужно полностью смыть перед нанесением известковой.

    Что добавить в известь для крепости. Побелка стен известью в домашних условиях

    Побелка стен: чем и как белить правильно

    Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.

    Достоинства побелки

    Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.

    Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:

    • побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
    • простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
    • прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
    • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
    • побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.

    Подготовка к работам

    Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.

    На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

    • освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
    • если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
    • чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
    • старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
    • когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
    • для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
    • трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
    • после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
    • после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.

    Чем можно побелить погреб. Использование побелки из извести

    В том случае, если стены внутри погреба деревянные, можно использовать побелку. Покраска погреба мелом — хороший выход в тех случаях, когда влажность не очень высокая, а вентиляция правильно оборудована и работает.

    Практически для любого вида отделки стен подойдет известь. Красить погреб известью — самый надежный вариант, так как кроме внешнего вида и преображения погреба вы еще получаете антигрибковое покрытие.

    Известь давно известна как вещество, способное убивать болезнетворные микробы и микроорганизмы. Выбирая способ известковой побелки, вы одновременно решаете две проблемы. К тому же известковые растворы вполне приемлемы по цене для каждого потребителя.

    Кроме того, современные производители предлагают разработанный учеными целый ряд красок для влажных помещений с антигрибковым эффектом.

    Такие краски обладают уникальными функциями. Из бетона они выпускают влагу, а внутрь ее не пропускают. Получается, что ваши стены будут «дышать». Это отличный вариант, однако за такую краску придется выложить чуть больше средств.

    Еще один дорогостоящий вариант покраски погреба — краска на жидком стекле. Чаще всего используется в промышленных целях, в складах и бункерах.

    Дорогой, но довольно долгослужащий вариант. Покрасив такой краской свой погреб, можно не беспокоиться об обновлении в течение 15 лет. Краскам на жидком стекле не страшна сильная влага, перепады влажности, поэтому для покраски внутренних стен погреба это замечательный выбор.

    Видео негашеная известь | как развести | растворить | борьба с грибком | побелка

    Советы по сушке сырого подвала, очистке труб от ржавчины и извести

    Q Старая водопроводная труба диаметром три четверти дюйма от нашего колодца в 250 футах забита известью или отложениями ржавчины. Надо ли заменять трубу или ее можно прочистить?

    Кроме того, у нашего старого фермерского дома очень сырой подвал. Мы не пробовали осушитель воздуха, и вентилятор не имеет значения. Шесть окон остаются открытыми. Поможет ли большой вентилятор у окна просушить помещение?

    ГоспожаДж. Генри Кларк Уильямстон, штат Мичиган,

    Степень сужения, возраст трубы и ее состояние имеют отношение к вопросу о том, следует ли прочистить трубу или заменить ее.

    Aquadene, произведенный Stiles-Kem Corporation, 3301 Sheridan Road, Zion, Ill. 60099 (312-746-8334), представляет собой продукт, предназначенный для удаления внутренних отложений с металлических водопроводных труб. Ваш местный сантехник может отдать предпочтение аналогичным продуктам.

    Звуковая вибрация — еще один метод очистки суженных труб.Узнайте у своего сантехника о доступности этого интересного процесса в вашем регионе.

    Химическую или звуковую очистку старых оцинкованных водопроводных труб следует проводить с осторожностью и осознавая возможные последствия. Очистка может привести к удалению защитного гальванического покрытия (если оно осталось), что может обнажить металл без покрытия и придать воде неприятный цвет и вкус. Кроме того, стенки и арматура старых труб могут быть повреждены в процессе и в конечном итоге протечь.

    Я бы попробовал прочистить существующий трубопровод, прежде чем тратить деньги на его замену.В рамках программы вы должны удалить осадок на дне водонагревателя путем его слива. Остерегайтесь едких химикатов для уменьшения сужения.

    Теперь о влажном подвале: что это такое — влажность из недостаточно проветриваемого подвала или сырость стен или пола из-за дождя или проникновения грунтовых вод?

    Если проблема заключается в простой влажности, попробуйте использовать большой вытяжной вентилятор вместе с осушителем. Простым ответом может быть постоянная перекрестная вентиляция. Но если влага идет из-за проникновения воды в стены или пол, нанесите проверенный гидроизоляционный материал на внутреннюю часть стен подвала, строго следуя указаниям производителя.Избегайте ярлыков, если вы действительно хотите добиться успеха в гидроизоляции.

    Один такой гидроизоляционный продукт производится Sealwall Products Inc., 36300 Lakeland Boulevard, Eastlake, Ohio 44094, но есть и другие. Спросите в местном хозяйственном магазине или в строительной компании. Избавление от чешуйницы

    Редактору отдела недвижимости:

    Вот простое решение проблемы чешуйницы, упомянутой в вашей колонке от 16 сентября:

    Мы обнаружили, что использование бутонов эвкалипта на каждой книжной полке и в нашем подвале хорошо работает на юге страны. Калифорния.Это недорогой метод, если не возражать против запаха эвкалипта.

    А. М. Хагер Сан-Педро, Калифорния

    Редактору отдела недвижимости:

    Еще одно лекарство от «проблемы чешуйницы» — это средство от вредных полосок с гарантией на три месяца. Я использовал их на протяжении многих лет и считаю их эффективными в течение года. Когда-то я жил в доме, обшитом кедровой черепицей, и таким образом я решил проблему на своем чердаке.

    No Pest Strip можно купить в большинстве хозяйственных и крупных продуктовых магазинов.Он также уничтожает моль и других вредителей.

    Элси Джуэтт Боуи, Мэриленд

    Почему стены вашего подвала должны дышать (и почему мы НЕ танкуем) — Кеззабет

    Начались ремонтные работы в нашем старом подвале в викторианском стиле, и, хотя это идет очень медленно, я очень рад развить этот проект! Пока что мы удалили стены, открыли камин и даже добавили окно.

    Мы добились больших успехов, но нам еще многое предстоит сделать, прежде чем он станет хоть сколько-нибудь пригодным для использования там, внизу.Один вопрос, который мне задавали несколько раз за последние несколько месяцев, — это как мы будем проводить цистерну / гидроизоляцию подвала.

    Ответ: нет. Поэтому я подумал, что напишу пост и объясню, почему почему .

    Прежде чем я начну, я просто хотел сказать, что я определенно НЕ эксперт, когда речь идет о зданиях или строительных работах в целом. Тем не менее, в Интернете есть МНОГО бесплатных советов (не все из них хорошие, могу добавить !!) и множество различных платформ, на которых вы можете учиться.

    Примерно 7-8 лет назад, когда мы продавали наш предыдущий дом, мне открылись глаза на сомнительную работу в индустрии гидроизоляции. Я часами читал информацию от экспертов и смотрел видеоролики на YouTube, в которых рассказывались о методах защиты от влаги, которые просто не работают в старинных домах.

    Я знаю, что все это может звучать как теория заговора против влагозащиты, но я собираюсь поделиться тем, что я узнал за эти годы, и, надеюсь, это заставит вас по крайней мере дважды подумать над определенными методами и взвесьте разные мнения перед тем, как прыгнуть по маршруту «нам нужна защита от влаги XYZ».

    Я также связал несколько отличных источников в конце этого поста, где вы можете найти дополнительную информацию о сырости / воздухопроницаемости в старых домах.

    Дома эпохи изготавливаются из различных материалов

    Не все здания построены одинаково. Вы ведь видели коттеджи, построенные из местных камней разного размера? И вы можете отличить старинный кирпич от современного? Все эти материалы немного разные. Немного похоже на карту, бумагу и кухонный рулон, так сказать.То же самое, но другое.

    Некоторые кирпичи мягче других, и аналогично, некоторые строительные растворы мягче других. Да, это все строительный раствор, и все это скрепляет ваш дом, но точные ингредиенты и пропорции могут отличаться.

    В старинных зданиях, традиционно, когда они строились, раствор был сделан из извести . Как и штукатурка, любая внешняя штукатурка и даже краска. Все продукты на основе извести! А что делает лайм особенным? Он пористый, что делает его воздухопроницаемым.

    Воздухопроницаемость в старинных постройках

    Когда строили викторианские дома, они были спроектированы для той эпохи. У них были дымоходы для разведения угля, чтобы поддерживать тепло в доме, прохладные подвалы для хранения продуктов, и даже единственные застекленные сквозные окна обеспечивали вентиляцию, в которой нуждался дом. То, что кажется плохим выбором в мире современных технологий, вероятно, когда-то было умной дизайнерской идеей.

    А тот воздухопроницаемый лайм, о котором я говорил? Это позволяло влаге входить и выходить из конструкции здания.Будь то в жидкой форме или в виде газа, это означало, что существует баланс между потреблением и испарением. Естественное равновесие и способность зданий «дышать».

    Чтобы представить это в контексте для вас, это будет означать, что любая внутренняя влага от сушки одежды или приготовления пищи, например, проникает через известковую штукатурку, а затем просто испаряется обратно. Внешняя влажность, например, от дождя, сделает то же самое. Он попадет в известковый раствор (или штукатурку), а затем снова испарится.

    Эти сквозняки и теплые угольные камины способствовали естественному циклу сушки, и благодаря этим воздухопроницаемым материалам вода никогда не задерживалась внутри здания. Это означало, что в этих старых зданиях обычно не было проблем с влажностью.

    У любой влаги внутри здания был выход.

    Проблема современных цементных, гипсовых и гидроизоляционных красок на старинных зданиях

    Современные дома построены совсем не так, как старые.Они построены из гораздо более прочного кирпича, они водонепроницаемы, хорошо изолированы и не имеют сквозняков. В принципе, с точностью до наоборот!

    Материалы, из которых они сделаны, например цемент, предотвращают попадание и выход влаги и НЕ пропускают воздух. Теоретически это может звучать великолепно, НО в сочетании со старинными материалами или в старинном доме это просто не работает, а вместо этого удерживает влагу внутри здания.

    Помните, я сказал, что одни кирпичи мягче других? Если вы замените известковый раствор цементным раствором, вы не только будете удерживать эту влагу внутри самого здания (поскольку у него больше нет пути для эвакуации), но также вызовете порчу более мягких кирпичей.Вы часто будете видеть это там, где поверхность кирпича рассыпается (это называется отслаиванием).

    Точно так же, если вы покрываете кирпичи с известковым раствором гипсовой штукатуркой или некоторыми современными красками (например, атмосферостойкой краской для каменной кладки, которая не пропускает воздух), вы нарушаете тот же естественный баланс и снова задерживаете влагу.

    Эти материалы просто не предназначены для старых зданий и не подходят для использования с традиционными материалами.

    Посмотрите это видео, чтобы увидеть реальный пример воздействия цемента на старинные кирпичи.

    К чему ведет захваченная влага?

    Итак, я уже привел вам пару примеров, но давайте разберем их подробнее:

    Влажные заплатки

    Там, где влага не может выйти, вы найдете влажные пятна. Это может быть из-за конденсации внутри дома или скопления воды снаружи дома. Там, где когда-то он просто испарился, теперь он застрял в самой ткани здания.

    Отшелушивающие краски

    Многие современные краски также не пропускают воздух.Вы когда-нибудь видели викторианский дом, покрытый отслаивающейся краской? Когда влага хочет выйти наружу, она найдет любой способ выйти. Со временем краска отслаивается и отслаивается от поверхности. Это особая проблема с краской для кирпичной кладки.

    Отслаивание кирпичной кладки

    Один из худших эффектов захваченной влаги — это растрескивание кирпича. Как я уже упоминал ранее, это когда кирпич портится. Обычно поверхность кирпича лопается, и в конечном итоге весь кирпич рассыпается.

    Это часто случается, когда влага внутри кирпича замерзает (и при этом расширяется), тем самым разрушая кирпич. Со временем отслаивающиеся кирпичи позволяют большему количеству влаги проникать в кирпич, создавая больше проблем. В конце концов, эти кирпичи необходимо заменить, и многие из них на большом пролете могут даже стать структурной проблемой.

    А как насчет гидроизоляционных средств?

    Существует огромное количество различных средств защиты от влаги, каждая из которых работает по-своему, но, по сути, они предотвращают попадание влаги в здание.Однако, если вы читали вышесказанное, вы знаете, что это имеет тот же эффект, что и цемент, и не решает проблему, он просто задерживает воду или маскирует ее до тех пор, пока влага не найдет новый путь для выхода.

    Многие считают, что индустрия гидроизоляции — это мошенничество, и я читал некоторые дискуссии о том, что в некоторых странах мира такой индустрии нет. В частности, поднимающаяся сырость — это очень обсуждаемая тема.

    Я мог бы написать на эту тему целый пост в блоге, но есть свидетельства того, что многие средства защиты от влаги просто не работают в старинных домах и что они вообще не нужны!

    Есть много причин для сырости, в том числе слишком высокий внешний грунт, протекающие желоба или стоки и, конечно же, такие вещи, как цемент, используемый в старинных домах.Эти вопросы часто упускаются из виду, когда рекомендуется гидроизоляция.

    Важность воздухопроницаемости в подвалах и подвалах

    Если в вашем доме было одно место, которое ГАРАНТИРУЕТСЯ на наличие влаги — это, вероятно, подвал или подвал. В конце концов, это под землей.

    Так естественно, что влага снаружи до некоторой степени проникает внутрь. Ваша первая мысль может быть такой: «Как мы можем ОСТАНОВИТЬ попадание этой влаги внутрь?» и, скорее всего, в вашем погребе или подвале будут доказательства предыдущих попыток его остановить.

    Может быть, у вас на стенах нанесен битум или другая гидроизоляционная краска? Или, может быть, это был бетон? Может быть, эти сквозняки и первоначальная яма для угля были заблокированы?

    К сожалению, эти методы, вероятно, очень мало помогли ситуации, а если уж на то пошло, они только усугубили ситуацию, просто улавливает этой влаги и насыщает кирпич, вместо того, чтобы позволить ей уйти.

    Большая проблема с подвалом, в стенах которого застряла влага, если подвал является самой основой вашего дома, и сырость в подвале также может привести к гниению балок пола в комнатах выше.

    Проблема с танкованием

    Цистерна — это форма гидроизоляции, которая имеет множество различных форм. Список можно продолжать от жидкого цементного раствора, который действует почти как штукатурка, до пластиковых мембран, образующих барьер вокруг стены.

    Проблема со всеми этими методами? Он по-прежнему задерживает влагу в стенах. А проблема под землей в том, что это почти как создание бассейна вокруг дома.

    Конечно, это может препятствовать проявлению влаги в вашем подвале в течение некоторого времени, но проблема в том, что теперь ваш дом находится в этой влажности.В конце концов, кирпичи пропитаются влагой, с годами портятся, растрескиваются и крошатся. Вы можете начать находить влажные пятна в комнатах выше, поскольку влага борется с выходом, разрушая балки, деревянные полы и другие изделия из дерева на своем пути. И что еще хуже, более высокий уровень влажности со временем просто сделает ваш подвал более влажным.

    Итак, что мы делаем, чтобы предотвратить сырость в нашем погребе?

    Наш план довольно прост. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы не допускать попадания влаги, мы планируем работать с ней, так же как и наш дом изначально был построен для этого.По сути, это означает возвращение погреба к тому состоянию, в котором он был построен.

    Удалить ВСЕ воздухонепроницаемые материалы

    Вы знаете, что мы уже удалили как можно больше водонепроницаемого покрытия со стен нашего подвала. Это включает цементный раствор, битумную краску, краску для кирпичной кладки и т. Д. Это позволит стенам снова дышать, а влаге уйти.

    Улучшение вентиляции и циркуляции воздуха

    Вентиляция и хороший воздушный поток — ключ к поддержанию сухости подвала.Вы знаете, что в нашем подвале НУЛЕВАЯ вентиляция, и мы уже пытались немного улучшить ее, снова открыв замурованное кирпичом окно и снова открыв камин. Это позволит свежему воздуху проникать в подвал, и в некоторой степени открытый камин позволит воздуху выходить из подвала.

    Это определенно небезопасно, и в идеальном мире для улучшения кровообращения мы бы добавили систему механической вентиляции, чтобы гарантировать хорошее движение воздуха. В настоящее время мы этого не делаем, но помним, что это вариант, если мы столкнемся с проблемами влажности.

    Стоит отметить, что добавление внешних вентиляционных отверстий очень мало снижает влажность, просто пропускает холодный воздух. Проветривание подвала и последующая циркуляция этого воздуха — две отдельные проблемы.

    Мы также могли бы добавить вентиляционные отверстия в половицах комнат выше (конечно, красивые декоративные!), Но, опять же, это то, что мы рассмотрим в будущем, если нам это понадобится.

    Установка осушителя и радиаторов

    Помимо вентиляции и циркуляции, мы также добавим осушитель для сбора избыточной влаги (опять же, это позволит нам управлять влажностью, а не предотвращать ее), а также некоторые радиаторы.Это заменит холодный воздух теплым, что также является ключевым элементом для поддержания сухости подвала или погреба.

    Вы можете приобрести системы механической вентиляции, которые будут нагревать холодный воздух, одновременно удаляя влагу и обеспечивая приток воздуха, однако эти системы довольно дороги, поэтому пока мы будем использовать только радиаторы и осушитель.

    Используйте ТОЛЬКО дышащие материалы

    Наконец, мы будем использовать традиционные воздухопроницаемые материалы, такие как известковый раствор, известковая паста, карьерная плитка (сделанная из глины и дышащая), известковая краска и / или глиняная краска.Все это позволит влаге входить / выходить.

    Осушит ли наш подвал? Надеюсь, да — все это немного методом проб и ошибок, но мы обязательно узнаем об этом, и я буду держать вас в курсе!

    Я знаю, что некоторые дома, которые имеют серьезную влажную проблему в их подвальных подвалах часто используют дополнительные насосы / дренажные системы для управления влагой, но среди многих спорных экспертов, следует очень редко требуются танковать.

    Предупреждение вокруг слова «дышащий»

    Последнее, что я хотел упомянуть в этом посте, это то, что я настоятельно рекомендую тщательно изучить все найденные вами продукты, которые утверждают, что они «дышащие».

    Проблема в том, что по мере того, как все больше людей понимают необходимость воздухопроницаемости в старинных домах, все больше компаний запускают «дышащие» продукты. Вы бы подумали, здорово! Кроме того, СКОЛЬКО воздухопроницаемость продукта может сильно различаться.

    Представьте, что вы покупаете «свиную» колбасу, которая на 5% состоит из свинины. Если бы продажа мяса была нерегулируемой, она могла бы претендовать на звание свинины даже с 5%. Но по сравнению со свиной колбасой на 95% это не совсем то, не так ли?

    Некоторые «дышащие» изделия именно такие.По мнению экспертов, термин «воздухопроницаемый» в настоящее время не регулируется, и НАСКОЛЬКО продукт действительно дышащий может сильно отличаться. Продукт, который утверждает, что он «дышащий», может быть недостаточно воздухопроницаемым.

    Мой совет — хорошо исследовать, находить обзоры и инвестировать в уже давно известные бренды, известные своими традиционными материалами.

    Для получения дополнительной информации прочтите эту подробную статью.

    Прочтите, что говорят эксперты…

    Итак, вот оно.Все, что я узнал о старинных зданиях и воздухопроницаемости за эти годы. Не верьте мне на слово, ознакомьтесь с некоторыми из этих источников для получения дополнительной информации / советов по влажным и традиционным продуктам из лайма:

    • Peter Ward YouTube Channel (Это ФАНТАСТИЧЕСКОЕ место, чтобы начать с обучающих видео и множества научных исследований, касающихся «сырости» в старых зданиях) В этом видео, в частности, рассказывается о подвалах и о том, как сохранить их сухими.
    • Heritage House — Если вы хотите нанять Питера (как упоминалось выше), чтобы изучить свои проблемы с влажностью, вам стоит перейти на этот веб-сайт.Там также есть много письменных статей и советов по поводу всех видов строительных работ в старых домах.
    • GreenSpec — Еще один отличный веб-сайт с советами по изоляции, вентиляции, влажности и обслуживанию старых зданий.
    • Майк Уай — Множество отличных видео для домашних мастеров, если вы хотите узнать, как использовать продукты на основе извести!
    • Лаймовый зеленый — Больше статей, видео и информации обо всем, что касается лайма.
    • Лайм Корнуолла — рекомендованный мне подписчиком в Instagram (спасибо @house_on_the_border!), Эта компания продает продукты из лайма, имеет отличные онлайн-статьи и даже предлагает учебные дни, если вы хотите научиться делать из лайма своими руками.
    • Земляные глиняные краски — Глиняная краска воздухопроницаема и настоятельно рекомендуется для использования с продуктами на основе извести. Загляните в их блог для получения дополнительной информации!
    • Краска из льняного семени — Краска из льняного семени рекомендуется для предотвращения попадания влаги в деревянные изделия, которая может способствовать гниению. В частности, это рекомендуется для наружной древесины, для которой многие использовали бы «водонепроницаемые» покрытия.

    Небольшая сводка новостей

    Ну это же оказался один ДЛИННЫЙ пост, не так ли ?! Надеюсь, я не слишком много болтала, и вы можете понять мои плохие письменные навыки.Если у вас есть какая-либо информация, советы, статьи, эксперты, которыми вы хотели бы поделиться — пожалуйста, оставляйте их в комментариях ниже, чтобы другие могли их увидеть / прочитать.

    Как я уже сказал в начале, мои мнения и знания по этой теме основаны на исследованиях и обучении через других (а именно, упомянутых выше!) — Я, конечно, не претендую на звание эксперта, но я хочу использовать это небольшое место в сети, чтобы поговорить на эту тему о воздухопроницаемости и, надеюсь, помочь вам найти информацию для советов по собственному ремонту.

    Итак, я надеюсь, что это было полезно, и, пожалуйста, поделитесь чем-нибудь еще, что вы можете добавить ниже!

    Известковая штукатурка для гидроизоляции — что можно и нельзя

    Обследование исторических зданий на наличие сырости.

    Здания подразделяются на две категории с точки зрения оценки влажности. Современные здания, построенные с гидроизоляционным покрытием и барьерами для проникновения дождевой воды, а также старые здания, построенные до середины и конца 19 века, в зависимости от региона страны.Старые здания полагались на то, что стены дышат и отводят влагу, прежде чем сырость стала проблемой.

    Гидроизоляция старых зданий

    В старых зданиях стены были достаточно толстыми, чтобы влага не проникала внутрь. Швы всегда были известковыми растворами или землей. Швы были более пористыми, чем строительные элементы из кирпича или камня, так как швы стекали и проливали воду за счет испарения, что не позволяло повредить кладку. Швы были жертвенным элементом здания.Из-за пористости извести и земляных растворов древесина при контакте с известковым раствором менее подвержена гниению, чем при укладке в цементный раствор.

    Исторические дома действительно дышали и лили воду при постройке. Их также топили углем или дровами в открытом камине, что способствовало быстрому обмену воздуха за счет вытяжки воздуха через дымоход. Окна и двери не были запечатаны, так как сегодня они пропускают воздух в здание. Внутренняя отделка была известковой, что позволяло поверхностям дышать, и хотя во влажном состоянии они обесцвечивались, они не отслаивались от стены, как обои, или пузыри, как современная краска.

    За прошедшие годы большинство этих домов и построек были изменены, чтобы соответствовать нашему современному образу жизни, почти всегда в ущерб зданию. Изменили отопление, чтобы не менять воздух. Окна и двери герметизированы и защищены от сквозняков. С того дня, как они были построены, во многих из этих зданий (не во всех) была вода из земли, которая поднималась в стены за счет капиллярного действия. Вода из земли содержит соли. Первоначально в течение многих лет влага в стенах безвредно испарялась снаружи в хорошую сухую погоду и внутри в результате быстрых изменений воздуха, вызванных открытым огнем, быстро втягивающим воздух в дымоход.

    Когда вода из земли испаряется, содержащиеся в ней растворимые соли остаются в стенах в том месте, откуда они испаряются, т.е. на поверхности кладки или штукатурки. Соли закупоривают поры и вызывают испарение влаги по стенкам. Часть солей также гигроскопична и во влажных условиях (современная жизнь без открытого огня) притягивает влагу к стене, вызывая влажную область или полосу даже при отсутствии капиллярной влаги. Во многих зданиях полы бетонируются поверх пластикового листа, который уменьшает площадь испарения влаги с пола, что, возможно, приводит к увеличению проникновения влаги в стены.Внутренняя отделка намного менее пористая, чем известковая краска.

    Уровни земли часто выше первоначального, часто выше цоколя в земляных конструкциях, а иногда и выше уровня внутренних этажей. Эти проблемы, наряду с дефектной кровлей, столярными изделиями, водоотводом, дымоходами, острием и т. Д., Могут вызвать чрезмерную влажность в старых зданиях. «Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что при прочих равных условиях поднимающаяся влажность имеет тенденцию подниматься выше в толстых стенах, чем в тонких; это происходит из-за более низкого отношения поверхности к объему у более толстых стенок, причем испарение в основном зависит от площади поверхности.Это важная особенность, которую следует учитывать при работе со стенами с большими размерами — просто так называемый синдром «разрешения стенам дышать», чтобы остановить подъем воды, в таких случаях может оказаться малоэффективным ». Г. Р. Колеман. 2000 — Чтобы усугубить эту проблему, дома часто окрашивались или обшивались снаружи.

    Штукатурка и покраска значительно уменьшают испарение с внешней поверхности стены и заставляют влагу подниматься вверх по стене и появляться внутри.Оказывает трещины и позволяет воде проникать через капиллярное действие в мелкие трещины или непосредственно через проникновение в более крупные трещины и участки разрыхления. Вода задерживается за штукатуркой и может проникнуть внутрь. Все вышеперечисленное означает, что к 21 веку очень многие старые дома традиционной постройки будут иметь проблемы с влажностью, часто вызванные за последние 100 лет изменениями в отоплении и отделке, эти проблемы с влажностью не были решены из-за недостатка знаний и понимания. старых зданий, традиционных материалов и того, как они работают вместе.

    Люди, покупающие дома, по большей части ожидают, что дом будет защищенным от атмосферных воздействий с сухим интерьером. Сохранение домов означает, что они должны принадлежать и жить, чтобы о них заботились, а это значит, что они должны быть пригодны для этой цели. Два противостоящих лагеря определяют, как сохранить эти дома и сделать их пригодными для использования. Некоторые защитники окружающей среды, которые хотят минимального вмешательства в собственность, чтобы историческая ткань и особенности собственности могли быть сохранены для будущих поколений, что похвально.Тем не менее, многие твердо убеждены в том, что, когда объект влажный, нанесение известковой штукатурки и известковой промывки может обратить проблему вспять, позволив стене «дышать» даже тогда, когда с тех пор изменился принцип работы всего здания, то есть современные системы отопления и вентиляции. раньше работал, позволяя зданию «дышать».

    Известковая штукатурка для гидроизоляции часто предлагается, чтобы успокоить охранников. однако, когда проблемы возникают снова, домовладельцу приходится платить за дорогостоящие ремонтные работы.

    На другом конце шкалы Некоторые компании по консервации, которые считают любую визуальную влажность или, что еще хуже, влажность, зафиксированную на измерителе влажности вокруг стен первого этажа, указывают на проблему с повышением влажности и, следовательно, могут быть решены путем введения влагонепроницаемого слоя или Электроосмос с последующей твердой влагостойкой штукатуркой из песка и цемента, которая часто наносит ущерб старому, традиционно построенному зданию. Учитывая, что, вероятно, есть 3000 торговых «специалистов» по ​​консервации и гораздо больше строителей, которые будут этим заниматься, и есть всего несколько сотен с любой квалификацией, и гораздо меньше тех, кто действительно понимает старые здания, это приводит к ненужным и часто разрушающим работа с историческими зданиями.Тогда есть золотая середина. Опытные специалисты-строители как в области консервации, так и в сфере консервации, которые понимают важность содержания старых объектов в хорошем состоянии, чтобы их можно было сохранить, и которые могут определить исторически важные элементы и особенности, которые необходимо сохранить. Но также осознайте практические аспекты проведения эффективного долгосрочного ремонта и лечения, чтобы жильцы могли наслаждаться пребыванием в здании и, следовательно, продолжать заботиться о нем.

    Геодезисты MacLennan имеют квалификацию и опыт работы с влажностью, но также обладают обширными знаниями в области извести для ремонта зданий и исторических зданий. Существует несколько основных требований к гигиене окружающей среды для сдачи в аренду собственности, воспитания детей и размещения пожилых людей, самые основные из них — это имущество должно быть сухим и теплым. Некоторые люди могут решить терпеть влажность в доме, потому что они считают благополучие дома более важным, чем их собственные удобства, но таких людей немного и они очень редки.

    Есть гораздо большая группа людей, которые навязывают влажные условия людям, живущим в старых зданиях, выбирая известковую штукатурку для гидроизоляции из-за непонимания проблем.

    Обзор

    Самая большая проблема для старых домов — это метод съемки. Большинство обследований старой собственности заказываются агентами по недвижимости при ее продаже. Большинство агентов по недвижимости заинтересованы только в одном — продать дом по лучшей цене.Королевский институт дипломированных оценщиков, торговых стандартов и даже профессиональные органы агентов по недвижимости заявляют, что опросы должны проводиться квалифицированным геодезистом CSRT, а любая работа должна выполняться компанией-членом BWPDA. Часто это оговаривается в инструкциях ипотечной компании. Однако большинство агентов по недвижимости попытаются использовать более дешевую неквалифицированную компанию для бесплатного обследования. Именно эти компании, из-за недостатка обучения и понимания, обычно, стремясь обеспечить самое дешевое и быстрое решение, рекомендуют установку химического курса защиты от влаги и часто меры предосторожности для обработки древесины.Учитывая, что опрос бесплатный, есть некоторое давление, чтобы найти работу.

    Посещение объекта, составление отчета и отправка его стоит в среднем 150 фунтов стерлингов + НДС. Эти затраты нужно где-то возмещать. В идеальном мире обследования заказывались бы геодезистами или архитекторами, которые, несомненно, использовали бы геодезиста или компанию, которая, как они знали, обладала соответствующими опытом, знаниями и квалификацией. Если бы солиситоры лучше понимали гарантии, они бы настаивали на том, чтобы работа выполнялась квалифицированными компаниями, а выданные гарантии были значимыми и имеющими исковую силу, а также гарантировались страховыми, а не химическими компаниями для защиты своих клиентов, это гарантировало бы, что компании не использовали химикаты там, где они не были необходимы, просто чтобы соблюсти условия гарантии.

    Проект сохранения

    При обследовании старой собственности и определении необходимого ремонта, первоначальное обследование позволит выявить очевидные причины и последствия проблем с влажностью, таких как уровни земли, нарушение ПДК, проблемы с кровлей, разрушение столярных изделий. Внешняя отделка и т. Д. Затем их отремонтируют, а зданию позволят высохнуть, давая минимум месяц на каждый дюйм кладки, или немного ускорив процесс, осторожно нагревая и проветривая, но не слишком быстро, поскольку быстрое высыхание может растрескивание.Затем можно проверить и контролировать штукатурку, чтобы увидеть, не возвращается ли влага. Учитывая, что повышение влажности может быть сезонным, для уверенности может потребоваться несколько лет.

    Стены можно проверить на наличие солей. Если соли обнаружены выше уровня внешнего грунта, то вы можете быть уверены, что в какое-то время по стенам поднялась влага. Если сырость поднимается из-за чрезмерного количества грунтовых вод у основания стены, можно установить дренаж или озеленение, стараясь не нарушить и не подорвать то, что может быть очень неглубоким фундаментом.Если влага затвердела, но соли остаются проблемой, тогда можно применять жертвенные известковые растворы или припарки, однако, если движение влаги исчезнет, ​​соли вряд ли попадут в штукатурку, так как по большей части они будут только двигаться. в растворе, кроме высоких концентраций расплывающихся солей. Реальность такова, что все вышеперечисленные работы применимы только к природоохранному проекту.

    Работа обычно связана с покупкой дома или наследованием дома. У потенциальных владельцев обычно есть финансовые и временные ограничения.Если проблемы с влажностью не могут быть оценены, а стоимость ремонта указана до покупки, вероятно, что продажа дома сорвется. Если дома нельзя продать, за ними не будут ухаживать, и они будут страдать от сырости и ветхости.

    Варианты

    Если при осмотре старой собственности компетентным CSRT или дипломированным инспектором выясняется, что она страдает от воздействия влаги, необходимо проверить все возможные причины, такие как крыша, водосточные сооружения, возвышенность, внешняя отделка.Степень влажности должна быть нанесена на график с помощью измерителя влажности, карбидного метра или анализа солей. Образцы для испытаний карбидометра изнутри стены могут подтвердить наличие влаги.

    Затем необходимо проанализировать стенки на разной высоте на наличие солей. Контрольный образец должен быть взят из области значительно выше потенциально поднимающейся влажной области, чтобы убедиться, что соли не были встроены в конструкцию в строительных растворах, початках и т. Д. Если сульфаты, нитраты или хлориды обнаруживаются в чрезмерных уровнях в полосе над уровнем пола, тогда это указывало бы на возрастающую проблему влажности.

    Если внешний уровень земли невысокий, и все другие потенциальные проблемы исследованы и уровень грунтовых вод не может быть уменьшен, проблема будет продолжаться. Если влагу невозможно отвердить, значит, стена не подходит для известковой штукатурки. Никакое количество дышащей штукатурки не решит проблему сырости, если в здании нет открытого огня, сквозняков в окнах и дверях, а также пол из цемента, земли или дерева. Влагоизоляция из известковой штукатурки может быть менее подвержена повреждению от солей и влаги, но вряд ли решит проблему и может стать влажной, покрыться пятнами и пострадать от солей.Maclennan часто приходится ремонтировать старые здания, недавно «гидроизолированные известковым раствором». Если здание было построено с использованием гидроизоляционного слоя, установка нового гидроизоляционного слоя уменьшит влажность, поднимающуюся в стене, но вряд ли уменьшит ее в достаточной степени. для применения штукатурки на известковом растворе. Должен ли потенциальный владелец принять на себя финансовый риск и разрушение, если появится сырость и испортит стены? Они должны, по крайней мере, быть осведомлены о рисках профессиональными строителями и иметь все варианты.

    MacLennan LSE участвовала в строительстве большого количества объектов, стены которых были защищены известковой штукатуркой от влаги, в некоторых случаях ведущими специалистами по консервации и рекомендованными ведущими архитекторами. Стены за короткое время стали настолько влажными, что строительные работы не могли быть завершены. Известковый раствор пришлось удалить и заменить на токарный станок для вентилируемой штукатурки Maclennan-LSE, что привело к большим расходам и неудобствам для владельца собственности.Когда-то дома обшивали деревянной обшивкой (карниз на стене с вертикальной обшивкой), когда они становились влажными. Дома Грандер имели внутреннюю каркасную конструкцию и накладку токарного станка или гессен, натянутый на дерево и затем оклеенный обоями. Мы даже видели примеры деревянной облицовки, покрытой оловянной пленкой, и оклейки стен обоями. Деревянная облицовка гниет, хотя и после длительного периода времени, если она правильно детализирована и вентилируется, и намного быстрее, если она не детализирована должным образом и не вентилируется.

    Вентилируемый гипсовый станок

    Наш подход заключается в том, чтобы выровнять стены вентилируемым токарным станком с профилем стойки, который мы можем оштукатурить известковым раствором или легкой штукатуркой, гипсокартоном или деревянными панелями, если это необходимо.Система используется с 1940-х годов. . Создатель системы поставлял волосы на липовый рынок до конца 1930-х годов. Затем он представил на строительном рынке систему гидроизоляции стен для токарных станков. Он широко использовался во всех типах зданий и оказался чрезвычайно успешным в защите отделки от воздействия влаги, не причиняя вреда зданию. Система реек не меняет принцип работы здания, а просто изолирует всю отделку от сырых стен.

    Облицовка детализирована так, что она вентилируется, и влага может испаряться с поверхности стены, хотя это маловероятно в современных герметичных и отапливаемых помещениях. Если стены облицованы сухой штукатуркой или штукатуркой, можно использовать минимальное количество креплений. Таким образом, отделка за системой наносит минимальный ущерб. Его можно закрепить поверх существующей отделки и детализировать вокруг и до всех деталей. Новая планка не предназначена для удаления или отверждения влаги.

    Это облицовочная система, которая при креплении к стене защищает штукатурку и декорированные поверхности от влаги в стенах.Он не вызывает проникновения влаги в другие помещения, потому что вентилируется. Это действительно создает более теплую и сухую среду в доме, не влияя на работу стены. Если внешняя часть собственности была окрашена или визуализирована, мы бы процитировали удаление визуализации и заменили ее известковой штукатуркой, если только удаление визуализации не могло потенциально вызвать повреждение подложки, и в этом случае мы бы посоветовали ее оставить. до тех пор, пока он не отсоединится, если только не пропускает воду, которая может повредить подложку позади.

    Альтернативы

    Альтернативой является снятие штукатурки и замена штукатурки с твердым песком и цементом, которая всегда не подходит для старых зданий, построенных на известковых растворах. Создание влажного барьера может привести к попаданию влаги в стену, что может вызвать гниение деревянных элементов. Установка гидроизоляционного слоя, который часто не подходит для зданий, построенных без гидроизоляционного слоя. Или нанесите известковую штукатурку, которую следует рассматривать как жертвенную, так как она может стать влажной и покрыться пятнами, если причина сырости не устранена.Система, которую никогда не следует рассматривать, — это сифонная система или гидроизоляция Holland. Нет абсолютно никаких доказательств того, что они работают.

    Ознакомьтесь с нашими услугами по гидроизоляции.

    Ян МакЛеннан CSRT CSSW

    У меня в подвале ВОДА!

    Мокрый подвал НЕ смешно.

    Вода разрушает ваши вещи, способствует появлению плесени, повреждает ваш дом и снижает ваши возможности продать свой дом.

    Вода — одна из самых мощных разрушительных сил природы.Все мы знаем, что наводнения и волны могут сделать с недвижимостью. Но даже высокий уровень влажности может нанести серьезный ущерб плесени, грибку и множеству других болезней. Древесина гниет. Личные вещи повреждены или уничтожены. Споры плесени опасны для здоровья. И ваш тональный крем может со временем раствориться под действием высокого уровня влажности.

    Вода в вашем подвале — признак того, что фундаментные стены и / или пол больше не могут удерживать воду. Это проблема, от которой не станет лучше.И результат игнорирования проблемы будет намного более дорогостоящей проблемой позже, когда ваш фундамент рухнет еще больше.

    Как вода повреждает фундамент

    Здесь, в Пенсильвании, нас беспокоит глинистая почва с очень высоким содержанием кислоты. Когда вода проходит через эту глину, она собирает кислоту и переносит ее в ваш фундамент. Эта кислота вступает в реакцию с щелочной известью в вашем бетоне и ослабляет весь ваш фундамент.

    Химический состав бетона — песок, гравий и известь.«Клей», скрепляющий основу, — это известь. Когда кислая вода вступает в контакт с известью, происходит химическая реакция, которая превращает кислую воду и щелочную известь в кристаллы соли. Когда вы видите высолы (белые порошкообразные остатки или похожие на плесень белые «волосы» на стенах вашего фундамента), вы видите, что «клей» в вашей основе растворяется. Это означает, что фундаментные стены становятся слабее. Со временем они ослабнут до краха.

    Перед тем, как обрушиться, ваш бетон может стать настолько мягким, что он начнет рассыпаться и разваливаться.Когда становится достаточно плохо, вы действительно можете просунуть палец в бетонную стену. Это верный признак того, что ваш фонд в отчаянии.

    Однако задолго до того, как это произойдет, вы можете увидеть и почувствовать запах воздействия высокой влажности, который в конечном итоге приведет к этой безвыходной ситуации.

    На что обращать внимание

    Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание (помимо очевидной стоячей воды на полу), — это темные пятна на стенах, белые меловые или нечеткие наросты на стенах (высолы) или сырость в любом месте и это лишь некоторые из них.Много раз можно было увидеть след ила по полу, по которому текла вода.

    Часто вы можете легко почувствовать запах влаги в подвале, как только войдете в него. Будет ощущаться затхлый, а иногда и заплесневелый запах.

    По любому из этих признаков пора обратиться за помощью.

    Для начала важно понять, как туда попадает вода.

    Большинство людей считают, что влажный подвал вызван плохо направленными водосточными трубами или другими поверхностными водами. Проблема не в этом.Хотя плохо спроектированные водосточные трубы могут усугубить проблему, у вас может быть пластиковый пузырь над вашим домом, который сохраняет его полностью сухим на поверхности и по-прежнему имеет проблему с влажным подвалом.

    Почему? Потому что вода, которая влияет на ваш подвал, поступает из подземных вод, а не из поверхностных вод.

    Дождь и грунтовые воды движутся сквозь почву горизонтально, а не прямо вниз. Вода, которая атакует ваш фундамент, ударилась о землю в полумиле или более от вашего дома.Иногда это могло прийти за много миль отсюда.

    Эта вода скапливается вокруг вашего дома, как в подземном бассейне. Как только наружная гидроизоляция, нанесенная строителем, изнашивается (обычно в течение нескольких лет после строительства), вся вода проходит через пористый бетон вашего фундамента. Внезапно ваш бетонный блок или каменные стены пропитываются водой, и это кислая вода, о которой говорилось выше.

    Теперь кислота атакует ваш фундамент… не только в одном месте, но и по всей стене.

    Одно или два места, через которые вы обнаружите протекающую воду, — это лишь самые слабые места в длинной стене потенциальных утечек.

    Итак, каков ответ?

    Вы должны сделать невозможным , чтобы грунтовые воды оставались в вашей стене. Вы должны разработать метод удаления воды, как только она попадет туда.

    Хотите знать, как это сделать?

    Щелкните ссылку справа на этой странице и получите БЕСПЛАТНУЮ копию нашей книги «Как починить подвал, чтобы никогда не протекать… гарантировано. Нет никаких обязательств по его получению. Мы хотим, чтобы вы знали как можно больше о том, как правильно отремонтировать подвал, потому что мы считаем, что чем больше вы знаете, тем меньше вероятность того, что вы совершите очень дорогостоящую ошибку.

    Когда будете готовы, позвоните нам. Мы с радостью выйдем и пройдем вместе с вами через ваш подвал. Мы покажем вам, на что мы смотрим, поделимся показаниями наших инструментов для измерения влажности и поможем вам понять, что именно происходит, что вызывает влагу в вашем подвале.И мы можем предложить несколько решений, в том числе внешнюю гидроизоляцию.

    Тогда вы сможете принять гораздо более мудрое решение.

    Позвоните нам. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам «больше никогда не беспокоиться о мокром подвале».

    Под лестницей | Сырость в подвалах: причины

    25 августа 2017

    В первой статье из новой серии Майк Парретт рассматривает проблемы с влажностью в подвалах

    Поскольку подвалы и подвалы являются самой нижней частью строения, они представляют собой уникальный набор проблем.Подвалы, которые обычно частично находятся над землей и частично под землей, часто использовались в качестве рабочих мест для прислуги, и в них можно было попасть по внутренней или внешней лестнице. Подвалы обычно полностью находятся ниже уровня земли; они использовались для хранения твердого топлива и должны были иметь небольшой люк снаружи здания с внутренним ступенчатым входом.

    Подвалы других типов не строились непосредственно под основным жилищем. В основном это были цилиндрические своды из кирпича, обычно расположенные перед входом в собственность, отделенные небольшим открытым двориком или присоединенные к нижнему вестибюлю; другие примеры бочкообразных и паховых сводов можно найти непосредственно под более крупными важными гражданскими, особняками и церковными зданиями, которые они также поддерживают.Подвалы с бочками-хранилищами также использовались для хранения твердого топлива и выходили за занавес под тротуаром или даже дальше под дорогой.

    Подвалы и подвалы в основном встречаются в зданиях до 1910 года и были построены без какой-либо значительной гидроизоляции. Известковая штукатурка могла использоваться для подвалов, но подвалы, вероятно, были обнесены глиняными кирпичами и известковым раствором. Большинство каменных стен будут проникать грунтовыми водами, особенно если они удерживают грунт.

    Обратите внимание, что из-за их сходства и подвалы, и подвалы с этого момента в статье будут называться «подвалами».

    Причины сырости

    В XIX веке два фактора привели к очень влажным подвалам. Во-первых, уровень грунтовых вод в городах повышался из-за увеличения количества строящихся объектов, которые также располагались слишком близко друг к другу. Во-вторых, отсутствие должным образом подключенных дренажных и канализационных сетей в значительной степени способствовало чрезмерному увлажнению почвы и распространению болезней.

    Законодательство было принято для решения этих проблем в конце 19 века, например Закон об общественном здравоохранении 1875 года и законы Лондона и Бристоля о строительстве. Последние пытались разделить здания минимум на 1 м, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить уровень грунтовых вод или хотя бы ограничить его подъем. Только в самом конце 19 века были подключены подземный дренаж и канализация, а в жилых домах была установлена ​​система туалетов. До этого отсутствие базовой инфраструктуры вызывало множество проблем в подвалах, хотя меньше влияло на подвалы, используемые только для хранения твердого топлива.

    Сегодня во многих подвалах старых домов сыро. При повышении уровня грунтовых вод пострадают самые нижние части этих подвалов, поэтому необходима надлежащая гидроизоляция. Однако даже самые лучшие природные гидроизоляционные известковые штукатурки не выдерживают гидростатического давления и не препятствуют просачиванию воды через свод кирпичных бочек под открытыми тротуарами.

    Рис. 1: Старый узкий викторианский погреб на твердом топливе под подвесным полом вестибюля. Доступ к желобу для угля находится прямо у порога.Старые пластины доступа к желобу для угля могут быть уязвимы для попадания дождевой воды, если они не будут полностью герметизированы.

    BS 8102: 2009, свод правил по защите подземных сооружений от попадания воды из-под земли, содержит важное изречение: мы должны ожидать, что уровень грунтовых вод на определенном этапе достигнет трех четвертей высоты конструкции в земля.

    Поскольку подвальные помещения в настоящее время считаются ценной недвижимостью и все чаще создаются или перестраиваются, неудивительно, что все больше и больше случаев сырости.BS 8102: 2009 также обсуждает необходимость учитывать потенциальное влияние других факторов при проектировании нового подвала или гидроизоляции существующего. Например, протекающая водопроводная магистраль может чрезмерно увлажнить землю вокруг подвала. Помните, что высокий уровень грунтовых вод может быть обнаружен на вершине холма, как «расположенный» уровень грунтовых вод, который может удерживать резервуар с водой на возвышенности.

    Рис. 2: Грузинские бочкообразные хранилища категории II, типичные для хранилищ твердого топлива, преимущественно угля.Он был построен под пешеходным тротуаром и поддерживает его сразу за ограждением здания, и отделен от жилых помещений подвала открытым внутренним двором, в который можно попасть из подвала и открытых внешних ступенек.

    Есть и другие причины возникновения сырости в подвалах:

    • неисправные подземные дренажные и канализационные системы, которые могут включать дренажные перехватывающие камеры и задние водозаборные овраги
    • дефектные внешние водоотводы, вызывающие не только боковое проникновение воды через надземные стены, но и дополнительную гидратацию окружающей почвы и, таким образом, проникновение воды через удерживающие грунт стены
    • приподнятые внешние твердые поверхности, такие как дорожки, пандусы и патио
    • Отсутствие физического горизонтального гидроизоляционного покрытия стен или мембраны для сплошных полов, особенно если дом был построен до 1875 года.
    • утечки, например, из внутренних труб, водопроводов, ванн, туалетов или центрального отопления
    • в случае сильной конденсации, сырости, вызванной жильцами, возможно, из-за перенаселенности или недогрева здания
    • подвесной пол, сквозные вентиляционные отверстия на нижнем уровне могли быть заблокированы или уровни земли возвышались над ними
    • замена деревянного пола твердым полом и физической влагонепроницаемой мембраной, которая не связана с гидроизоляционным слоем в стенах
    • Строительный щебень, заваленный под перекрытиями, который может ограничивать поток воздуха и действовать как канал для передачи влаги в деревянные полы, плинтусы и стены
    • : дефектная пластина внешнего доступа подвала, позволяющая дождю и поверхностным водам стекать в комнату
    • влияние изменения климата и повышения уровня грунтовых вод; это зависит от субстрата, на котором находится недвижимость, при этом вода поднимается через гравийные пласты быстрее, чем, например, глина.

    Новостройки

    Часто у них могут быть проблемы проектирования и строительства, которые начинаются со стороны, которая несет полную ответственность за проектирование. Редко когда архитекторы, инженеры или геодезисты принимают заявки на проектирование и строительство новой подземной или грунтовой конструкции, не сообщая, что коммерческая гидроизоляционная или строительная компания берет на себя обязательства по проектированию и строительству и предлагает долгосрочные гарантии. Чрезмерная зависимость от коммерчески задуманной и выполненной гидроизоляции привела к множеству случаев проникновения воды в подвалы и первые этажи новостроек.

    Часто проектировщики или строители не устанавливают нижнюю дренажную трубу из геотекстиля для облегчения дренажа и регулирования уровня грунтовых вод. Такие трубы должны быть расположены у носка плиты под землей как часть схемы внешнего затухания — см. BRE Digest 245: 2007 (см. Рисунок 3).

    Рисунок 3: Осушение земель по периметру

    Другие распространенные проблемы включают:

    • наружные бетонные стены, возможно, не были должным образом залиты и укреплены для новых подвалов, что создает эффект соты там, где пустоты или слабые места позволяют боковому проникновению грунтовых вод
    • Соединение водяной балки не было установлено между вертикальными стенами и плитой перекрытия
    • Проходы служебной трубы через внешние грунтовые конструкции не герметизированы должным образом гидрофобным материалом для предотвращения проникновения грунтовых вод
    • Отсутствие надлежащего соединения между наземной конструкцией и гидроизоляцией подвала, например, соединение с горизонтальным гидроизоляционным слоем или поддоном для полости
    • Отсутствие надлежащей внешней гидроизоляции на землеподдерживающей стороне сооружения
    • в более крупных постройках проблемы могут возникнуть в районах с высоким уровнем грунтовых вод; Для устранения вытесненных грунтовых вод необходима сложная система балансирующих резервуаров под землей, чтобы справиться с воздействием на местные ручьи или реки, и иногда для этого требуется устойчивый подход к проектированию, включая создание прудов и зарослей тростника, называемых устойчивыми городскими дренажными системами (SuDS)
    • Проведены недостаточные инженерно-геологические исследования или мониторинг положения и колебаний уровня грунтовых вод, а также состава грунтов
    • строительство не контролировалось или не велось должным образом
    • конструкция была изменена во время строительства без учета влияния на целостность гидроизоляции.

    Рисунок 4: Проникновение грунтовых вод в подвал новой постройки. Обследование внешней гидроизоляции показало, что бетонная конструкция без защиты от грунта. Дальнейшее обследование гидроизоляционного слоя и поддона для полости к верхней кирпичной стене показало, что гидроизоляция подвала и конструкция верхнего дома лишены каких-либо интегрированных деталей гидроизоляции над или под землей

    Законодательные и нормативные акты

    За последние два десятилетия у богатых домовладельцев появилась тенденция увеличивать свою жилую площадь за счет раскопок подвальных помещений под своей собственностью.Исторически сложилось так, что многие из этих разработок не требовали особого формального утверждения из-за двусмысленности как в Постановлении о городском и сельском планировании (Общее разрешенное развитие) (Англия), так и в Постановлении о городском и сельском планировании (Общее разрешенное развитие) ( Англия) Приказ 2015 года, который, как утверждается, не распространяется на застройки непосредственно под существующей недвижимостью.

    Тем не менее, многие местные органы планирования решили, что перестройка подвала должна подпадать под действие класса А, что означает разрешенную застройку для «расширения, улучшения или другой перестройки жилого дома».Королевский городской совет Кенсингтона и Челси против Государственного секретаря по делам сообществ и местного самоуправления [2015] EWHC 2458 внес ясность в свое постановление, заявив, что права класса A должны в равной степени применяться к надземным и подземным постройкам.

    В истории были случаи обрушения и обрушения некоторых подвалов, выкопанных под существующими домами, и это не считая разрушения окрестностей из-за пыли, шума и транспортных проблем, вызванных большой строительной техникой. Законопроект частного члена — Закон о планировании (подземных разработок) [HL] на 2015–16 годы — был внесен на рассмотрение, чтобы попытаться решить такие проблемы, но не прошел через парламент для получения королевского одобрения.

    Верхушка айсберга

    Несмотря на аргументы за и против создания все больших и больших многоэтажных подвалов под существующими зданиями, некоторые местные власти ограничивают глубину этих подземных пристроек подвала — так называемых айсбергов — одним или двумя этажами.

    Вестминстерский городской совет является одним из таких местных органов власти: было бы интересно проследить за ходом разработки приложения Claridge’s Hotel для планирования пятиэтажного подвала площадью 1800 кв. М, поданного в прошлом году.

    Подвалы Iceberg могут оказать неблагоприятное воздействие на местный уровень грунтовых вод и оказать давление на любые близлежащие подвалы, которые не имеют надлежащей гидроизоляции, что может вызвать проблемы с влажностью. Вот почему существует необходимость в обследовании партийной стены в соответствии с Законом 1996 года о партийной стене и т. Д. — и, возможно, именно поэтому Клуб инспекторов партийной стены Pyramus и Thisbe сыграл активную роль в оказании помощи в разработке законопроекта о планировании (подземное развитие).

    В следующей статье серии будут рассмотрены два тематических исследования и показано, как можно было избежать проблем с влажностью.

    Майк Парретт (Mike Parrett) — патологоанатом, дипломированный землемер и основатель Michael Parrett Associates. Он является выдающимся научным сотрудником RICS и автором раздела «Влажность» в isurv

    .

    Дополнительная информация

    • Смежные компетенции включают патологию зданий
    • Эта функция взята из журнала свойств RICS (июль / август 2017 г.)

    Гидроизоляция подвала или погреба

    (Фото: istock.com / Foottoo)

    Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени. С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства. С другой стороны, любая яма в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от возраста дома, попытка воспользоваться преимуществами первого без проблем второго — постоянная задача.

    Подвалы обычны в одних областях и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок.Типы нижнего этажа также различаются: от подвальных помещений с высотой потолка четыре фута или меньше до полноразмерных «дневных» подвалов, построенных на уровне. Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая хочет там скапливаться, не вентилируется или не сливается, это неизбежно окажет влияние тем или иным нежелательным образом.

    Даже если вас не интересует строительство мужской пещеры или медиа-комнаты, сырость в подвале небезопасна. Он создает оптимальную среду для роста вредной плесени, проникновения воды, которая может в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых-сверлящих дерево, которые могут поедать дом изнутри.

    Знакомая теперь стальная дверь-переборка, которая создает водонепроницаемую точку доступа для подвалов любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж У. Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (С любезного разрешения: Bilco)

    Большая пятерка

    Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвалах. Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или такой же сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы.Лучший подход к гидроизоляции — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в ​​известную компанию, занимающуюся кладкой или гидроизоляцией в вашем районе.

    1) Отсутствие желобов
    Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система направляет воду от дома во время дождя. Когда водосточные желоба или водосточные трубы отсутствуют, закупорены или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь — или даже стекая прямо — в подвал.

    The Fix
    Отремонтируйте или замените отсутствующие или поврежденные желоба. Убедитесь, что они установлены на небольшом уклоне, чтобы вода стекала в водосточные трубы, которые следует размещать по углам и не реже чем через каждые 50 футов пробега. Расположите водосточные трубы так, чтобы они направляли воду от дома с помощью удлинителей или брызговиков. Пристройки должны выпускать воду не менее чем на четыре фута за фундаментную стену.

    2) Конденсация
    Когда конденсат появляется на трубах с холодной водой или других поверхностях подвала только тогда, когда он теплый, это признак того, что подвал нуждается в дополнительной вентиляции.

    The Fix
    Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они защищены от вредителей. При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия для увеличения циркуляции воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух попадал в те места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углы. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность незащищенной древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

    3) Структурные трещины
    Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой рынок гидроизоляционных герметиков, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены.Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге позволить воде проникнуть в подвал. В некоторых случаях герметики, закрывающие поры в кирпичной кладке, на самом деле могут вызвать повышение давления воды за фундаментной стеной, что приведет к растрескиванию и отслаиванию, известному как отслаивание. Сдвиг почвы, морозные пучки или расширение водонасыщенной земли могут вызвать смещение фундаментной стены, особенно старой, построенной без опор.Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

    The Fix
    Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или трещины в стене — это заглушить их. Чтобы заделать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокопроизводительный наружный герметик для кладки. Материал следует ввести в трещину с помощью пистолета для затирки раствора. Если трещина глубже своей ширины, заделайте ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом. Заливка небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить вовсе; вода может просто проникнуть через другое слабое место в стене.

    Для более крупных трещин или разрушения строительного раствора следующим логическим шагом является изменение точки. Чтобы восстановить поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1 дюйм, чтобы обеспечить надлежащее соединение между старым раствором и новым. По возможности используйте молоток и долото для удаления старого раствора; электроинструменты могут легко повредить края кладки. , особенно из старого кирпича

    Если основанию более 100 лет, используйте более мягкий раствор с высоким содержанием извести, который по пропорциям и химическому балансу максимально приближается к исходному, его можно приобрести у специалистов по историческим и специфическим растворам.Стандартные готовые строительные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и слишком трудны для исторических ремонтных работ.

    4) Плохой уклон
    Когда земля вокруг фундамента даже немного наклоняется в сторону дома, вода направляется в самую низкую возможную точку. Правильный дренаж особенно важен вокруг входных ступенек и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседала или размывалась, создавая возможность проникновения воды в подвал.

    Исправление
    Для исправления проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного ландшафтного дизайна до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора с обратной лопатой. Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, постепенно уходящий от дома.

    Иногда все, что требуется, — это немного очертить почву на уклоне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать канавы — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей. Канавка с высотой падения всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов может эффективно отводить большое количество поверхностной воды.

    Если участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция ступенек в соответствии с современными нормами. Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не пропускают сток воды и имеют достаточное освещение для отвода дождевой воды.

    5) Плохой подземный дренаж
    Дом, в котором все еще есть вода в подвале после того, как были изучены все очевидные меры, может быть кандидатом на установку системы подземного дренажа.Если в подвале есть вода, вы можете найти свидетельства старой дренажной системы из глиняных труб; часто они терпят неудачу, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

    The Fix
    Целью подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким стокам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, как правило, по периметру.Во внешних системах водостоки закладываются в траншею по периметру дома и засыпаются слоем гравия и песка.

    В системах внутренней канализации стоки заглублены ниже цокольного этажа, обычно по периметру.

    Внутренняя гидроизоляция с помощью дренажного насоса


    Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите туда отстойник. Выкопайте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между фундаментной стеной и траншеей.

    Нанесите гидроизоляционную пленку на стену подвала сверху вниз. Мембрана создаст барьер для влаги, чтобы предотвратить просачивание. Затем установите мембранную пленку с ямочками у основания стены, чтобы вода могла стекать в дренажную систему.

    Выровняйте дно траншеи с 2-дюймовым гравием с уклоном в сторону отстойника. Вырежьте и уложите участки дренажной трубы по всей длине траншеи. Оберните их ландшафтной тканью во время работы. Для последующего доступа установите колено из ПВХ на самом дальнем от водоотливного насоса конце траншеи.Засыпьте сливы гравием, пока траншея не будет на одном уровне с полом.

    (Предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

    Гидроизоляция с помощью наружных дренажных систем


    Выкопайте траншею вдоль внешней стороны фундамента. Траншея должна быть минимум 2 фута в ширину, а в идеале должна быть такой же глубиной, как подвал (меньше для лазейки). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистой почвы у основания траншеи. Доступны варианты из жесткого ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкой дренажной трубы с прорезями.Для дополнительной защиты от засоров выровняйте траншею геотекстильным вкладышем и добавьте в трубу носок для частиц почвы.

    Чтобы обеспечить правильную подачу под действием силы тяжести, труба должна иметь уклон от более высокой точки к точке на более низкой отметке — не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины трубы. Накройте трубу не менее 12 дюймов промытого камня, затем насыпьте с проницаемой геотекстильной тканью для ландшафтного дизайна, чтобы сорняки или почва не забивали трубы. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на высоту уклона.

    Откуда идет вода


    Вода может попадать в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома. Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, в конечном итоге может просачиваться или просачиваться сквозь стены подвала. Вода может проникать из-под земли, либо глубоко снизу («поднимающаяся влажность»), либо сбоку. Влага, образующаяся внутри дома — из сушилок для одежды, душа и проточной воды, или пара, образующегося при приготовлении пищи — может попасть в подвал, если в помещении не будет надлежащей вентиляции.И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

    Подземная терминология


    Подвал Самый нижний этаж здания, обычно по крайней мере частично выше уровня земли, с окнами и внешней вентиляцией.

    Подвал
    Традиционный термин для обозначения подземных пространств, используемых для хранения продуктов (как в корневых подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется в региональном масштабе как синоним подвала.

    Crawl space
    Незавершенное пространство ниже первого этажа высотой менее одного этажа, обычно окруженное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

    Выцветание
    Отложения растворимых солей на кладке, обычно белые и обычно вызываемые щелочами, вымываемыми из раствора при прохождении через него влаги.

    Французский водосток
    Французский водосток, популяризированный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов, представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от конструкции.

    Геотекстиль
    Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, усиления и дренажа при контакте с почвой.

    Высокий подвал
    Иногда его называют английским подвалом. Это первый этаж дома, используемый для служебных и подсобных помещений.

    Отслаивание
    Результат попадания воды в кирпич, бетон или камень, заставляющей поверхность отслаиваться, выскакивать или отслаиваться.

    Водоотливной насос
    Яма, резервуар или резервуар, установленный ниже уровня земли, куда поступает вода или сточные воды, и оборудованный насосом для механического слива воды.

    Заливка французского водостока вокруг фундамента. (С любезного разрешения: Peakland Landscape Design)

    Что по-французски насчет водостока?


    Французский дренаж, также называемый дренажем по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника 19-го века, Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Farm Drainage . Френч сделал водостоки из обычной глиняной черепицы, уложенной с зазором 1/8 дюйма между секциями, чтобы вода могла просачиваться.

    Вскоре последовали перфорированные сливные плитки и трубы. Поскольку перфорационные отверстия могли легко забиться, трубы приходилось заделывать в крупный гравий или скалу, с более мелкими материалами на внешних краях траншеи, чтобы они действовали как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков устанавливаются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, при этом позволяя воде просачиваться в дренажные трубы.

    Новейшие материалы для трубопроводов обладают гораздо большей пропускной способностью и изготовлены из двух материалов 21 века: дренажной ткани из геотекстиля и формованного пластикового сердечника, или «доски с углублениями».”

    На радоне


    Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Его можно найти повсюду в Соединенных Штатах и ​​Канаде, особенно в северных штатах и ​​на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона просачиваются через наземные источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких.Если ваш дом находится в зоне, подверженной воздействию радона, но не проверялся, купите тестовый набор. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

    Быстрые исправления


    Добавьте осушитель воздуха Осушитель, который подключается к электрической розетке, не является решением для хронически влажных подвалов, но может помочь устранить сырость после сильного дождя.

    Вентилируйте сушилку и ванную комнату Если в вашем доме нет вентиляционных отверстий в ванной или прачечной, вызовите сантехника, чтобы он их установил.Вентиляционные отверстия в этих областях требуются большинством местных строительных норм.

    Включите кондиционер. Если конденсат появляется на трубах, балках или других поверхностях подвала, когда на улице тепло и влажно, закройте вентиляционные отверстия и включите кондиционер. Системы HVAC предназначены для охлаждения путем удаления излишков воды из воздуха.

    Поменять полярность Используя устройство, которое меньше, чем домашний осушитель, запатентованная система от Aquapol использует силы естественной энергии, чтобы изменить электрическую полярность молекул воды в старых стенах, отгоняя воду туда, откуда она взялась.

    Сырость в старых домах — Интерьер старых домов

    Погреб до начала работ

    Я собираюсь немного поговорить о сырости в старых домах. Я остановлюсь на одном случае, с которым я столкнулся недавно, который был подвалом в доме 17 века.

    При осмотре стены представляли собой смесь кирпича и кремня, которые были закрашены чем-то вроде известкового раствора со слоями современной краски. Пол был покрыт современным цементом поверх пластиковой пленки.Был один воздушный кирпич, забитый листьями и мусором с улицы. Было небольшое окно, которое не открывалось.

    Не было вентиляции, сырость от земли была изолирована пластиковой мембраной и цементом, поэтому она поднималась вверх по стенам, которые были насквозь мокрыми. То, что означало сохранить погреб сухим, на самом деле только усугубило ситуацию. На картинке выше показана небольшая часть того, как это было — обратите внимание на синюю пластиковую пленку, торчащую из-под цемента. Древесина на этой картине также была влажной — на самом деле гнилой там, где она заходила в стены с каждого конца.

    Старые ступеньки до ремонта

    На этом изображении показаны ступеньки в подвал до ремонта, цементный пол с пластиковым покрытием и зеленая плесень на стене.

    Старые ступени с другой стороны до ремонта

    На этом изображении показаны кирпичные стены до ремонта, как описано ранее, покрытые смесью известковой краски и современной виниловой краски.

    Подвал был слишком влажным, чтобы его можно было использовать, и владелец хотел превратить переднюю часть в прачечную, а заднюю часть — в кладовую и винный погреб.Это было идеально, так как задняя часть выходила на север и поэтому была прохладнее, чем перед домом.

    Могло быть два варианта, если бы дом не был внесен в список, но он был внесен в список 2-го класса, и поэтому проверка у сотрудников здания, внесенного в список, не была возможной. Я считаю, что лучшим вариантом было то, что мы сделали. Бетонный пол был разрушен и удален, а также снята пластиковая пленка, обнажив меловой пол под ним. Таким образом была достигнута приемлемая высота потолка. Слой песка покрыл мел, и на него были положены исторические кирпичи.Вместо того, чтобы затирать швы, кирпичи обильно посыпали известью и просто втиснули в швы мягкой щеткой. Создан простой, дышащий и, прежде всего, эстетически правильный пол.

    Новый пол выложен терракотовой плиткой 17 века

    Краска и штукатурка были удалены со стен с помощью мягкой проволочной щетки, обнажив очень красивое сочетание кирпича и кремневых камней. Французская раковина была вмонтирована в гостиную вместе со стиральной машиной и рабочей поверхностью, облицованной сланцевой плиткой.Новый воздушный кирпич заменил старый, а маленькое окно открывалось, чтобы обеспечить столь необходимую вентиляцию.

    Фасад перед ремонтом

    Та же площадь после ремонта

    Готовая кладовая / ветряная кладовая с сланцевыми поверхностями

    Установлена ​​французская раковина с восстановленным кирпичом и кремневой стеной за

    Установлены новые лестничные ступени

    Лестничные ступени, заменяющие лестничные ступени 1970-х годов

    Лестничная клетка была очень тесной и слишком узкой для размещения обычной лестницы.Лучше всего было построить лестницу типа «гребешок». Это выглядит ненадежно, но на самом деле работает очень хорошо и уверенно проста в использовании.

    Территория была превращена в полезную и полезную площадь. Благодаря удалению современных материалов и использованию воздухопроницаемых материалов + добавлению вентиляции, влажность медленно, но верно испаряется, и, пока она хорошо вентилируется, помещение превратилось в полезное и полезное пространство.




    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *